мой совет, менять надо не по 1шт, а все.
т.е. что касается свечек, то только все. искра во всех горшках должна быть одинаковая, для равномерного воспламенения смеси.
катушки хрен с ними, можно и штучно, если по какой-то причине 1 пробита, а остальные в нормальном состоянии.
но у катушек есть срок службы и вероятно в данном случае они все уже не ахти
к сожалению их конструкция не идеальна. в самой катушке штырь который уходит в катушку, на него условно одевается пружина, на неё резистор, на другой конец резистора опять пружина и только она на саму свечку.
можешь глянуть - https://www.drive2.ru/l/3877274/ но ты свои и сам разбирал, думаю видел. вот как раз этот контакт что в самой катушке (внутри грибка если снять шток) должен блестеть как я... у кота, а он в жутком окисле, т.е. это как правило изначальный источник проблем.
это видно и на твоём фото:

я свои чистил как-то, там прям заросший был окислом, на одной катушке и соединение пружинки и резистора тож было всё в зелени. разобрал без поломок, всё вычистил. но пластик на столько высохший, что всякие карб-клинеры просто пластик в жидкую массу делали, и он потом выкрашивался.
т.е. очень много переходных соединений, которые окисляются, приводят к плохому контакту и как следствие при подаче заряда, он из-за большого сопротивления не способен разжечь свечу и летит через изолятор пробивая корпус катушки.
почему такая конструкция я х.з., возможно из-за простоты сборки. если бы был жесткий нормальный контакт на всех этапах, то таких проблем не было бы с катушками, так как был бы почти единый проводник до свечи.
производителю виднее, но моё мнение - конструкция г...о.

обмотка штока катушки всякими лентами, термоусадками и т.п. это временное решение, это по сути убрать пробой до поры до времени. проблема изначально не в изоляции, а в плохом контакте, который изоляцией не вылечить.

и тут порочный круг ))) плохая свеча может не пробиваться, т.е. будет пробивать изолятор катушки. а плохая катушка эпизодически будет пробиваться сама, а не свечу, т.е. будут пропуски и свечку будет заливать бензином, на ней будет нагар и она быстрее перейдёт в состояние не рабочая.
поэтому свечи лучше менять вовремя и ставить хорошие, а не уподобляться как некоторые поискам дешёвых аналогов или не менять свечи крайне долго, мотивируя тем, что машина же едет, проблем нет, зачем их менять.

Цитата: (artist @ 29.4.2017, 15:57) все время заливал масло honda 5w30. в этом году предложили залить масло dragon. кто что о нем слышал?

Корея, компания S-Oil - https://ru.wikipedia.org/wiki/S-Oil он же Корейский Total - http://www.s-oil-total.com/
Ветка про S-Oil на oil-club - http://www.oil-club.ru/forum/topic/1432-ma...oil-ssu-dragon/
Обычное гражданское масло, не супер но и не г..., но у большинства Драконов плохие низкотемпературные, т.е. для сибирской зимы не лучший вариант. Возможно в новых партиях состав и базу изменили и все может быть иначе.

Тюнинг под офф-роад это не повседневка, здесь приоритеты другие. Это даже не обсуждается, я про повседневку.
У меня такая же резина, но у меня букса не получается на автомате. Тормозин и держит дорогу хорошо и она мягкая. По лужам отлично, влетал, а она рулится, был удивлён.
Не знаю, видимо она у нас и за границей разная, у меня на ней пришла. До этого ездил на хакке V, вот она пластик реальный в сравнении с kh17. Хотя и этот нокиан был нормальным первые года 2, а дальше дубеть начал, на 5ый год это реальная пластмасса была. В итоге продал её на 7ой год с остатком по износу 35-40%, а прошла она не мало. Может и сейчас бы такую взял, так как не смотря на её жесткость держала она не плохо, только шумной стала как задубела. А новая была супер, лучше kh17. Но так как машина на новых kh17 пришла, менять смысла нет, да и резина хорошая, да чуть хуже на скорости чем хакка, но в целом отличная.
Минус один - бездорожье, трава не её, сразу забивается и коньки )))

P.S. во дворе Солярис стоит с резиной как у меня в размерности. Рисунок один, а вот корт разный. Очень похож, но другой, особенно по структуре резины видно. Также может разрисовка у Хонды и Киа/Хёндая разная, от сюда и такая разница во мнениях о kh17

Бесспорно, рамник это совсем другое.
Возможно на наших пузотерках это не столь критично, но смотрел краши и грубо говоря резина бьёт в сторону порога в конкретное место. Что будет при более больших колёсах в диаметре, более широких и не штатном вылете диска. А если всё вместе, а ещё и задрать проставками. Думаю это никто не просчитывал. Я за сток )))

Но товарищи, не надо делать из этого вывод, что давайте нафигачим кучу ПАО и будет нам счатье.
К сожалению это не так, да ПАО обладает достоинствами - выдерживает огромные нагрузки (от сюда HTHS лучше), хорошо выдерживает термические нагрузки, меньше деградирует от попадания топлива.
Но! Хуже растворяет присадки, низкая полярность (т.е. хуже прилепает к металлам). Поэтому в масла на базе ПАО всегда добавляют минералку/гидрокрекинг, дабы получить золотую середину.
Поэтому если вы не знаете на 100% состав заливаемого масла а также состав самой присадки и главное что будет на выходе, я бы 100 раз подумал прежде чем это делать. Может сказаться положительно, может никак, а может навредить.
Считаю вопрос присадок в данной теме закрытым, а желающие подискутировать создадут отдельную тему и уже в отдельном топике смогут насладиться дискуссией.

Влияние размера колес на безопасность при ДТП на примере УАЗ Патриот.
Думаю применимо для любого автопрома и любых моделей.

господин, Hecckfy
ещё раз поднимите глаза на название темы! уже русским языком было сказано, что если хотите обсуждать присадки, создайте отдельную тему, ну не знаю например - "эффект плацебо" и там продолжайте начатое.

последний раз выкладываю информацию, если вы не способны её воспринять и будете продолжать во всех не относящихся к этому темах писать на своей волне и также как рекламные буклеты будете доказывать чудо свойства, которые обычно во всех рекламах обозначены как ноу-хау так как больше сказать этим маркетологам нечего, я буду вынужден подать модераторам на вас жалобу, за разговоры не по теме.

ну что ж, давайте рассмотрим чего же я не понимаю, чего же такого волшебного есть в присадках чего нет изначально в маслах.
далее сводная таблица по нескольким присадкам, сделан анализ и определен их состав:


чудес нет, все те же элементы что и в большинстве масел в зависимости от состава.
более того, чудо присадка от Hi-Gear не имеет в себе ничего, ну слава богу хоть не навредит )))
Так что же такое присадка простым языком, без рекламы... Как правило продукт присадка изготавливают из носителя (ПАО, эфиры) с растворенными в них присадками (тут индивидуально, кто и что насыпал и насыпал ли вообще).
Как правило доля этих добавок не столь велика и существенного влияния как отдельно взятые нанести они не могут, но при смешивании с маслом, где есть определенные составы, поскольку эти самые присадки в том числе и взаимодействуют, влияют друг на друга.

Давайте для наглядности посмотрим анализ с оил-клаба, где как раз добавили одну из присадок в масло и сделали анализ, смотрим (свёл в общую таблицу для наглядности):

что мы видим:
1. падение вязкости на холодную, это хорошо, двигателю будет легче при прогреве. заслуга носителя
2. падение вязкости на горячую, пользы от этого нет, если масло изначально подобрано с правильной вязкостью для ДВС. если и будет польза, только в экономии топлива в пределах 1%. Как правило с падением вязкости снижается и HTHS, но тут в носителе ПАО и эфиры, они должны укрепить HTHS, т.е. в принципе изменений положительных и отрицательных нет. Но для некоторых масел изначально жидких это будет не очень хорошо.
3. щелочное снизилось, а это уже не очень хорошо
4. кислотное выросло, опять плохо
5. зольность поднялась, пользы от этого нет, тем более когда для разных классификаций масел чётко прописано содержание золы и серы, собственно как и в бензине (чем выше евро, тем ниже), влияет на катализатор
6. понизилась температура застывания, хоть и всего на несколько градусов, но это хорошо, заслуга носителя
7. немного поднялась температуры вспышки и снизилась испаряемость, это хорошо, угар станет меньше, но опять это заслуга носителя
8. рост фосфора и цинка, падение бора и кальция, собственно задуманный состав уплыл, это и подняло кислотность и опустило щелочное. хорошего в этом не вижу. хотя эти параметры изменились всего в пределах 5%.

что в итоге тут мы получили? всё что положительно заслуга носителя, а в таком случае куда проще просто купить и добавить именно его, нежели чудо-состав. собственно на том же оил-клабе можно купить бутылек с ПАО.
Хотя по мне так ещё проще купить сразу нормальное масло на базе ПАО и т.п. где вы получите температуру замерзания -50 или еще ниже, минимальный угар, низкую испаряемость, высокую температуру вспышки, правильную зольность и содержание серы, грамотно подобранный состав присадок, отличный HTHS. и это будет зачастую не только правильно, но и дешевле.

Так есть ли великий смысл в этих чудо-составах... возможно толк будет если вылить не по рекомендации 1 бутыль, а штуки 2..4, но это имеет смысл только для каких-нибудь гонок, покатушек, после чего сразу произвести замену масла на чистое. Возможно в этом случае это даст защиту, но что станет с щелочным, кислотным и т.д. и т.п. я думаю ничего хорошего.

Теперь позаимствуем информацию с того же ресурса, так как писать было уже совсем лень, это для тех кто ничего из этих цифр не понял:
Молибден (Mo) Molybdenum — часто встречается в свежих маслах в качестве модификатора трения. Главная функция — снижение трение. Так же молибден снижает износ, является антиоксидантом, снижает шум работы двигателя.
Фосфор (P) Phosphorus — часто встречается в маслах в виде противоизносной присадки ZDDP (цинк диалкил дитиофосфат). Эта присадка обладает противоизносными, антизадирными, антиокислительными и антикоррозийными функциями.
Цинк (Zn) Zinc — так же как и фосфор является элементом противоизносной присадки ZDDP (цинк диалкил дитиофосфат), поэтому часто встречается в анализах в паре с фосфором. ZDDP обладает противоизносными, антизадирными, антиокислительными и антикоррозийными функциями.
Бор ( Boron — Присутствует во многих моторных маслах как беззольный дисперсант сукцинимид бора (Boron Succinimide) — диспергирующие присадки способные удерживать продукты сгорания во взвешенном состоянии, а так же как моющий-нейтрализующий детергент. По мимо этого помогает растворяться частицам противоизносных и антифрикционных присадок в маслах и улучшать их функции.
Магний (Mg) Magnesium — присутствует в маслах в виде моющих, нейтрализующих, диспергирующих присадок, например, такие как сульфонаты магния (magnesium sulfonate) или более современные салицилаты магния (magnesium salicylate). Нейтрализует кислоты образующиеся в масле при сгорании топлива, способны улучшать и другие свойства масел, например, удерживать частицы во взвешенном состоянии, противостоять коррозии итд. У сульфонатов магния есть небольшие минусы, основным минусом является недостаточно эффективная нейтрализация кислот по сравнению с детергентами на основе кальция.
Кальций (Ca) Calcium — встречается в маслах в виде моющих нейтрализующих присадок — детергентов. На сегодняшний день это самые распространенные моющие присадки, которые можно обнаружить почти во всех маслах. Наиболее часто встречаются Сульфонаты кальция (Calcium Sulfonate) и более современный вариант моющих присадок Салицилаты кальция (Calcium Salicylate). Обладают функциями нейтрализации кислот, образующихся в масле при сгорании топлива. Диспергирующими свойствами — способностью удерживать частички во взвешенном состоянии. А так же как ингибитор коррозии.
Натрий (Na) Sodium — сложные соединения сульфоната натрия и салицилата натрия используются в качестве моющих нейтрализующих присадок. Некоторые производители используют натриевые присадки в качестве дополнения к кальциевым. Кальций + натрий дает меньшую зольность.
Щелочное число (TBN — Total Base Number) — характеризует щелочную среду способную нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе при сгорании топлива.
Индекс вязкости (Viscosity Index — VI) — характеризует вязкостно-температурные свойства масел, другими словами изменение вязкости масла в зависимости от изменения температуры.
Вязкость кинематическая при 100oС — нормируется стандартом SAE, каждый класс вязкости масла должен иметь определенную вязкость при 100С.
HTHS - при высоких температурах вязкость моторного масла снижается, масляная пленка становится тоньше. Параметр HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига.
Применение масла с пониженным HTHS, в не предназначенных для этого двигателях может привести к их ускоренному износу.

При вязкости HTHS 2.6 наблюдается «пограничная зона износа» — порог ниже которого начинается значительное увеличение износа.
Масла вязкостью 0w20 основанные на гидрокрекинге имеют HTHS 2.6-2.65. При разжижении масла бензином, старении происходит снижение HTHS.
Масла 0w20 на базе ПАО при правильном замесе согласно всех норм для конкретной рецептуры могут иметь более высокий HTHS. Так например масла 5w20 догоняют до 2.9, но это уже хорошие масла и не каждое 5w20 будет такое, обычные бюджетки 5w20 имеют такой же HTHS что и 0w20.

и теперь посмотрим 2 достаточно популярных масла для Honda Fit, как видно состав у них разный, и не надо пытаться из одного получить другое добавляя не зная что.



ну это ладно, рассмотрели нормальные масла, но ведь многие экономят, а кто-то покупает и масла Фанфаро, это в таких железных банках, полностью повторяющих оригинал, только с припиской FOR


а как показали анализы, в них количество присадок порой шкалит, от этого шкалит и кислотное и сера и зола. Что будет если в эту жижу ещё и присадочку ливануть...


ну и на последок, то что вы привели ссылки про диаметр износа, ну это смешно, этот показатель в моторных маслах можно не учитывать!
раз уж козыряете ссылками, ну хорошо, вот таблица лидеров по тестам!

ой!!! оказывается есть масла которые без чудо добавок показывают результаты даже ниже чем в вашей ссылке лукойл + плацебо
но если посмотреть отработки, то они по защите ДВС располагаться будут уже в другом порядке.
тесты одноруких бандитов и их аналоги не имеют никакого отношения в данном случае, это не КПП.

ну а у кого много свободного времени могут и коношку посмотреть: Свойства масел 2: Присадки. и Свойства масел: Пятая присадка

Когда катушки работают нестабильно, в это время свечи страдают. Т.е. в идеале после таких проблем нужно почистить свечи и проверить на стенде, либо заменить. Конечно до замены свечей всё надо привести в порядок.

Также мог бы сэкономить, купив например катушки SAT. Конечно это не NGK, но может и они бы отходили до продажи машины ))) они чуть дороже 1т.р. стоили.

Цитата: (Lisov2611 @ 28.3.2017, 21:19) Добрый вечер ,Хонда фит гибрид появился гул в машине и мелкая вибрация,заехал на сто ,посмотрели,вердикт-замена подшипника ролика и порвана подушка двигателя левая,очень сильно ходит вперед/назад при переключении скорости D/R... Облазил блин всё немогу найти каталожный номер левой подушки,помогите пожалуйста)Ну и если не трудно правой и нижней тоже киньте номерок, на всякий случай)

FIT HYBRID Parts Catalog выбираете вашу машину и вперед искать что Вас интересует

Цитата: (qquubb @ 7.4.2017, 21:55) Помогите определиться с типоразмером летней резины на диск r16. Fit 10-го года. Был на б/у липучке Nokian 195/кажется на 50(либо55),поменял зимой на бридж 185/55. И вот теперь пришло время летней резины.Посоветуйте с размерами на этот диск,может быть конкретные какие то варианты,было бы вообще круто.Бюджет 16000

стоковая на 16-ые диски - 185/55 , если хотите что-то другое, то тут определяться Вам самому, что Вам нравится и что Вы хотите.

Цитата: (God @ 25.4.2017, 9:59) А правый же вроде нормальный ещё, нет? Или советуешь менять оба, потому что такие детали принято менять попарно? Может, ещё и шаровые заодно поменять? Отож они тоже тут с самого 2003 года сидят.

менять парами лучше, да и в любом случае второй сайлент тоже далек от идеала.
Шаровые смотреть надо. у меня они еще в 2014ом были живее всех живых на пробеге по нашим дорогам далеко за сотку и само авто от 2002г.в.

увеличил фотку, второму сайленту тож хана.

Цитата: (God @ 25.4.2017, 20:18) Сегодня уже заглох один раз. И чек загорелся.

вот ошибку можно считать, чтобы не гадать, но не удивлюсь что она покажет пропуск зажигания в одном или нескольких горшках.

Цитата: (Shostik @ 27.4.2017, 14:06) добавлю несгорающий в КС бензин в движении это ещё более быстрая смерть каталику чем в п.1, даже опаснее и быстрее чем греть на холостых ибо бензина намного больше и каталик расплавим раньше

в том числе, просто не написал, столько мифов и столько мнений, что за всем не уследить ))) ведь найдутся те кто скажет, что никогда форсунки не мыл, топливный не менял, проехал 300тыс и всё в идеале, даже свечи не менял. всё индивидуально, а баснописцев хватает.

Цитата: (Hecckfy @ 19.4.2017, 18:08) а с рабочей промывкой просто мощность потеряете мотора на вреям пока гумно топливо будет сжигаться, но последствий никаких не будет Если форсы грязные то так и лить будут плохо

тут я немного не соглашусь.
1. моё предположение: последствия предполагаю будут, как раз как вы сказали гумно может полететь как в выхлоп так и в масло. насколько это понравится каталику и тем более маслу вопрос, смотря что полетит и в каком количестве. Но думаю на масле это скажется прилично и его сразу под замену.
2. вот тут категорически не правильно Вы высказались, как раз лить они будут замечательно, а вот создавать "облако" хреново, т.е. в камере сгорания будет совсем не то что должно быть, от сюда и потеря мощности и повышенный расход. Если это рассматривать именно так как Вы высказались то так и лить будут плохо, тогда должна быть хорошая экономия, а оно наоборот.
а именно не распыление, а "писающая" форсунка еще и будет омывать стенки, смывая масляную плёнку, последствия думаю все понимают какие при этом.

p.s. это не спор и не вызов к диалогу, просто некоторые поправки, чтобы читатель привыкал к правильным высказываниям.

Теперь вернёмся к теме топика - допустимый расход масла.
Я не видел ни одного официального документа где были бы прописаны нормы для L13, L15, а русские книжонки из книжного-магазина для меня не документ.
1. В исправном и хорошем состоянии L13 и L15 грубо говоря масло не употребляют (расход масла есть всегда и на всех ДВС без этого никак - принцип работы любого ДВС, но тут он на столько мал, что за пробег 5-7т.км. увидеть на щупе это порой проблематично).
2. В оригинальной книжке написано, что при расходе 1л. масла на 1т.км. это срочный ремонт ДВС или его замена.
т.е. как видно разброс ну очень большой, от грубо говоря ноль до 1л. и на каком этапе этого "отрезка" заканчивается норма ответа нет, во всяком случае я его не видел как уже написал выше.
Но в моём понимании, если на полностью исправном "ноль", то даже появление расхода в 50-100гр на 1т.км это уже не норма.
Почему я так считаю? Ну видимо потому что норма - это изначально установленные пределы на полностью исправном ДВС, деталях и т.д. Конечно не каждый новый ДВС, рычаг, стойка.... будет 1 в 1 с другим, из другой партии или даже этой же. Поэтому можно взять разброс в +/-10% от задуманного изготовителем, т.е. от идеала.
Т.е. допустим возьмём что реально заложен расход масла 50гр на 1т.км. (теоретически), т.е. может быть авто который будет на 10% потреблять меньше или на 10% больше. Итого 50-10%=45гр. и 50+10%=55гр. Это моё мнение! Я понимаю что есть износ и т.д. что конечно будет приводить к росту расхода масла, назвать это нормой я уже не могу, но это не повод сразу капиталить ДВС, менять детали и т.п.
Ну и если взять во внимание этот износ, хорошо, давайте повысим планку ещё на 10%, т.е. общие отклонения от номинала 20%, считаем 50+20%=60. Т.е. при расходе 300гр на 5т.км. я считаю это уже звоночек. Вот такой идеалист )))) Дальше я бы нормой не называл, дальше эксплуатация авто за пределами нормы и не более того, это не смерть ДВС и не повод рвать волосы на голове, с моей точки зрения это уже не норма.

Даже не стал читать все, отвечаю на первые пару комментов после моего.
Причём тут турбины? Мы на конкретном форуме про конкретный авто!!! Про заряженные машин есть тематические форумы! Про стоково турбовые есть свои форумы и не про Фиты! Короче ноукоментс.

Про заморочки. Я не говорю прям сходить с ума, более того если почитать ветку я ни раз говорил - лить любое масло! Главное в пределах допуска и не левак, и в обычном гражданском режиме (среднем!!!) 5т.км./200м.ч. катать без проблем. Если же реально много пробок, прогревов ещё и иногда ДВС трудится в районе 5-6т оборотов, тогда нужно подходить иначе. Но я не говорю прям зациклиться.
Я делаю проще, вывел зависимость среднюю пробег/моточасы/количество_топлива , в итоге меняю по чекам, как спалил определённый объём горючки - пора менять масло. Это очень просто и статистика сколько денег на содержание, какой расход.
Соответственно на прогревах и пробках сжигается топливо, оно же моточасы, и не надо думать в этот раз проеду 7тыс, а в другой 5 и буду менять.

Ставить датчики и прочие фенечки не вижу смысла, авто не для оффроада, а значит пробить поддон .....

Присадки, присадки,... Эх , ну если у кого-то бзик на них, сделайте тему и вперёд, не место тут! Тут про выбор масла, а не плюшек к нему. Я против них в гражданском авто. Большинство из них содержит тоже самое что и масло, но в конской дозе на объём этого компота, НО есть конкретные рецептуры от производителей присадок в масло, складываются они в том числе и из ограничений того или иного, так как передоз одного вызовет лишний нагрев ДВС следовательно и масла, и ускоренную смерть масла, в том числе и из-за того что будет больше абразива чем пользы, т.е. ещё и износ добавится. Другие негативно влияют на катализатор.
Поэтому прежде чем плюхать что попало, надо знать что там и куда лить и что будет на выходе.

Про анализы. Согласен что общую картину они не показывают, но как минимум показывают что в отработке присадок ещё дофига! А масло прежде всего умерло по причине насыщения каками, из-за просадки щелочного и роста кислотного, т.е P.H. кислый = начало коррозии = скачек роста износа! Т.е. масло уже не работает, хотя присадок защищающих от износа/задиров хватает. Нет полной сработки штатных присадок!!! А если своих ещё вал, зачем лишние. Это тоже самое что пить боржоми когда почки.....

Цитата: (God @ 24.4.2017, 20:26) Посмотрел задние катушки. Ну по идее они все гнутся. А новая, "типа NGK", больше всех. Видимо, это не показатель. Но на одной увидел что-то типа нагара (на фото)

Это пробой, я выше уже сказал что все катушки под замену, мне достаточно одну было увидеть.
Из-за них и дёрганья. Чаще всего задние мрут первыми. Вполне возможно замена всех задних вылечит дёрганья.

А сайлентов уже и нет, одни ошметки, менять и ещё вчера!

А гнуть катушки не надо, грибок сломаешь! Поедешь за следующей ))

Цитата: (Shostik @ 18.3.2017, 19:28) Вопрос был в другом - оправдывает ли "выхлоп", т.е. конечная польза, потраченные на изучение темы ..опачасы)

Всё зависит от трафика, если много прогревов, холостого хода, пробок тогда лучше учитывать м.часы ибо можно получить перепробег масла, как следствие лак, шлам, привет кольцам,...

Цитата: (SLIMCHIK @ 11.4.2017, 17:39) Есть снятая приборка с фита 12 года гибрида, там круиз в штате. Если интересно могу скинуть. С него же есть штатные кнопки круиза с руля. P.S. Могу продать комплектом за символическую сумму

Интересуют кнопки и тоже красные ))) но за символическую сумму соглашусь на любые ))

Цитата: (Xella @ 16.3.2017, 21:41) Эк в вас как маркетинг то засел. При всем многообразии сливочных масел, мало кто из вас отличит вологодское от костромского. Так и в случае с моторными маслами, с видом знатоков рассуждать про температуру вспышки и разные прочие кислотные и щелочные свойства и не понимать, что все льется с одной бочки лишь под разными этикетками. Спорьте дальше

вы правы ))) всё из одной бочки, только почему-то конечный продукт разный )))

и вся одежда одинаковая, она же шьётся на одних и тех же китайских фабриках
и телевизоры все одинаковые, ведь производителей матриц и чипов столько же сколько производителей базового масла
да что тут, все телефоны, телевизоры, да почти вся электроника одинаковые, собираются в китае из одних запчастей и почти все на одном заводе Foxconn
и машины все одинаковые, ведь поставщики большинства деталей (из которых собираются автомобили) на половину сборочных конвейеров одни и теже

Цитата: (S.Yashka @ 18.3.2017, 9:11) У моего Фита,табличка с цветом краски ,на стойке передней пассажирской двери. Но думаю,что ТС хотел узнать не это,а полное описание комплектации своего авто.

на табличке обычно указана комплектация. а если вопрос узнать досконально всё что установлено в данной комплектации, то можно не искать, на табличке этого нет ))) а достоверных источников можно и не найти ))

Цитата: (mercator @ 16.3.2017, 12:52) Вот DMS правильно мою мысль понял.Тем более всем известно ,что на разных континентах Масла Хонды делают 3 разных производителя.

да а что тут понимать, конечный продукт делается не на одном типе базы, порой такие кисели замешиваются, что "не попробовав" не узнаешь )))
а так если следовать логике из ролика, тогда можно сказать что весь Мобил одинаков, это же Мобил ))) и т.д. и т.п., что даже рядом не соответствует действительности.

и если хочется сменить масло на другое, то надо брать не просто другое по названию или другого блендера, а того блендера который делает на другой базе. т.е. весь ассортимент выбора свести к 4-5 баночкам )))
это равносильно мнению выше, если w20 угорает, тогда надо лить w30, w40... зачем вдаваться в температурные режимы, характеристики масла такие как реальная вязкость (так как между одним W20 и другим W20 разница в вязкости может оставлять >20% а это совсем не мало), температура вспышки, испаряемость.
итог сей басни такой - сколько не выбирай масла, всё равно будешь лить одно и тоже только с другой этикеткой, а если оно ещё и угорает, не парься с выбором, просто лей гуще а ещё лучше совок присадок добавь и будет счастье

Цитата: (DeDyLa @ 15.3.2017, 14:11) Здравствуйте! Как определить какой комплектации авто, по полному номеру кузова? Vin- отсутствует.Пробовал на разных сайтах, выдает несколько типов или вообще не идентифицирует! Фит 2012 года, GE7-1700756!

по крайней мере раньше было под капотом, шилдик на телевизоре с номером кузова, цветом краски...

Цитата: (Xella @ 14.3.2017, 20:12) mercator, отнюдь это просто пример, как можно бесконечно говорить об одном и том же разными словами и каждый сделает свой вывод и будет по своему прав

Нюанс в том, что хоть производителей базы и присадок раз-два и... Это не говорит о том, что всё одинаково.
Элементарно на примере масел Honda, Toyota,.... Да для Хонды разливает Идэмитсу, но покажите хоть одно масло Идэмитсу которое бы полностью повторяло по базе и присадкам Хонду. Такого нет! А значит это не одно и тоже.

А я не соглашусь!

Цитата: (Hecckfy @ 17.1.2017, 15:33) ...масло начинает гореть когда оно перегревается (температура вспышки), а это температуры за 130 градусов, ну пусть 120 с вязкостью 0х20! Вы думаете в атмо моторе ВЫ нагреете масло до 120 и больше градусов на моторе объемом 1,3-1,5? Очень сильно сомневаюсь

Скажите мне температуру в камере сгорания, температуру поршней и стенок в камере сгорания.
А они смазываются маслом!!! Какая температура масла здесь может быть? Речь не про весь объём залитого масла!
Именно поэтому расход масла есть всегда!!! и на всех авто, не зависимо от марки, года выпуска и состояния!!!
Поэтому кто утверждает, что его авто совсем не расходует масло, очень сильно заблуждается!
То что уровень не изменился на глаз это ни о чём не говорит, более того, он может стать выше, при насыщении масла топливом!
А насыщение может быть при льющих форсах и частых прогревах, коротких городских пробегах и в целом недогретом ДВС.
А вот при изрядном насыщении масла топливом упадёт вспышка масла и оно начнёт гореть сильнее.

Цитата: (Hecckfy @ 17.1.2017, 15:33) П.с. До пробега машины лучший вариант на исправном моторе масло рекомендованное с вязкостью 0х20, далее ближе к 150 000 на 0х30 лучше переходить, край 5х30.......

Прежде всего зависит от масла! Или вы будете утверждать, что масло w30 с температурой вспышки <215C и испарением >10 будет лучше чем w20 со вспышкой >230 и испаряемостью <9 ?
Я достаточно видел примеров где с переходом с w30 на w20 так называемый жор масла уменьшался, как раз при переходе с посредственного w30 на хорошее w20.

P.S. тут куда важнее ТХ масла нежели маркетинговая этикетка вязкости xWxx!

Цитата: (Brembovich @ 16.1.2017, 6:18) Местными фитоводами мы пересели на Idemitsu Zepro ECO Medalist тот же 0w20, отличное масло! масло темнеет уже на 1500км т.е работа присадок наблюдается

Этот миф не развеется никогда - если масло темнеет , значит моет, работают присадки ))) чем раньше темнеет, тем лучше моет
любое свежее масло налитое в идеально чистую колбу и при продолжительном нагреве (а двигатель греется) будет темнеть, и что оно моет в данном случае (само себя или чистую колбу )?
если двигатель не загажен отложениями (а ФИТовые двигатели при своевременном ТО не подвержены загаживанию), то в первую очередь оно темнеет из-за температуры и чем ниже класс базового масла (из которого и делается конечный продукт) тем быстрее оно и будет темнеть.
в том числе темнеет из-за насыщения продуктами горения топлива, чем хуже топливо, тем больше накапливается всякая кака в масле.
да и кряковая база обладает далеко не лучшими свойствами вымывания.

P.S. это вы наблюдаете процесс старения масла, а не работу присадок! Масло не плохое, даже достойное, но его ресурс не продолжительный, что вы грубо говоря и наблюдаете, как оно начинает стареть.
изменение цвета конечно не повод сливать его и делать выводы, что оно уже сработалось.

P.S2. в чём вы действительно правы, так в том, что хоть Honda LEO, хоть Idemitsu Zepro ECO Medalist вполне можно лить. Более того, двигатели L серии достаточно хорошо спроектированы и в них можно лить любое допустимое по ТХ масло, при нормальном гражданском использовании ДВС ничего страшного не будет.
Вопрос только в том, сколько то или иное масло "проживёт", а это уже зависит от качества базы, качества и количества присадок. И в наших реалиях для большинства (пробки, прогревы...) измерять срок жизни масла надо не КМ, а моточасами.

Цитата: (DeDyLa @ 20.2.2017, 16:40) Здравствуйте! При замере масла в АКПП, на щупе обнаружил масло с пузырьками воздуха.В чем может быть проблема? Замер масла проводил по мануалу,как положенно( запустил ,первый раз сработал вентилятор, заглушил,подождал 60сек.Замерил.Масло ровно по верхней метки-HOT).Масло чистое без всяких частиц, замену производил 3 месяца назад.Загуглил,в основном пишут высокий уровень или малый уровен.Подскажите какой номер по каталогу масленного фильтра АКПП?

если замер делали сразу после замены и были обнаружены эти пузырьки, то это нормально. вы заливали масло, оно "булькало", образовались эти пузыри, машина отстоится, проедитесь и они исчезнут.
и у вас именно АКПП или вариатор? на Вариаторах фильтра выносного нет, кроме как на гибридах.
если именно АКПП, тогда номер такой 25430-PLR-003