Татьяна90
если только до 2х тыс, при очень плавном разгоне, то это клапан егр.
если при резком, то свечи/катушки.

хонда клуб на взлетке это отдельная история .....

можете звонить сегодня до 12 ночи или завтра после 11 утра. район моста 777.

Цитата: (_mag_ @ 3.2.2013, 19:09) Татьяна90 если только до 2х тыс, при очень плавном разгоне, то это клапан егр. если при резком, то свечи/катушки. хонда клуб на взлетке это отдельная история ..... можете звонить сегодня до 12 ночи или завтра после 11 утра. район моста 777.

нет нет при плавном разгоне, когда я на газ по тихоньку нажимаю, она работает ровно . ни разу не дергается. когда я резко нажму на газ, например при обгоне на трассе, когда скорость быстро набирается и обороты, ну там обороты уже больше 2 явно, тогда вот она резко дернется раз и дальше едет

бывает еще когда на светофоре стою, и начинаю движение, тогда тоже может дергаться. но когда завожу ее только и начинаю ехать, все нормально

Татьяна90
тогда катушки точно. они даже пока в наличии есть. вообщем звоните.

Цитата: (_mag_ @ 3.2.2013, 20:50) Татьяна90 тогда катушки точно. они даже пока в наличии есть. вообщем звоните.

можете сориентировать по цене, сколько примерно будет стоить заменить катушки, если дело в них. и сколько у вас работа стоит!? не могу пока позвонить, на работе.

Татьяна90
все по телефону.

А не прще егр заглушить

Цитата: (Jazz 2012 @ 9.2.2013, 13:21) А не прще егр заглушить

еще проще на трамвае ездить.
если человек спрашивает - значит ему надо.

Цитата: (= Paul = @ 5.4.2007, 14:08) итак, поговорим о наболевшем и набившем оскомину. проблема: при определенных условиях автомобиль начинает дергаться либо слегка, либо посильнее, либо вообще ужасно! условия проявления проблемы: скорость в принципе любая, но при оборотах двигателя в районе 1200-1300. очень часто таких условий можно достичь, (а) плавно трогаясь с места, лишь чуть нажав педаль газа, или (б) сбросив газ так, чтобы обороты попали в обозначенную выше зону. условия пропадания проблемы: замечено, что после длительной (несколько часов) монотонной поездки по трассе симптомы пропадают. бензин (точнее, АЗС) тоже каким-то образом влияет на появление/исчезновение симптомов. еще траблы: у меня стала загораться лампа MIL на некоторое время, потом гасла, потом снова загоралась... код ошибки 12-3 (EGR valve insufficient lift). поиск инфы в инете показал необходимость чистки клапана EGR, что и было сделано примерно так: клапан снимается (требуется миниатюрная головка на 12мм), всячески очищается от нагара с помощью спец.жидкостей (например, WD-40 или карб.клинера) и какой-нть нецарапающей ковырялки - нагар отваливается весьма успешно целыми кусками. к разъему клапана подключаем напряжение 12 В (как на рисунке), клапан открывается, и в щель между седлом клапана и собственно самим конусообразным клапаном брызгаем спец.жидкость, упомянутую выше. затем методом периодического замыкания и размыкания электрической цепи заставляем клапан многократно открыватья и закрываться, раздражая при этом своим щелканьем близлежащую округу... когда играться надоест, разбираем электрическую цепь, вытираем все насухо и ставим на автомобиль... первичная диагностика проблемы: убедитесь, что ваш автомобиль проявляет симптомы (см.выше) при указанных выше условиях отсоедините электрический разъем клапана EGR поездите пока так если симптомы пропали, то вам на чистку клапана EGR Хорошо работа системы EGR описана тут - ссылка еще полезные ссылки - ссылка ссылка ссылка у кого такая проблема проявляется, сделайте простейшую диагностику (вытаскиванием разъема и последующим катанием) и напишите здесь, исчезла ли проблема. имхо, вариатор тут ни при чем, как многие говорят... Еще немного добавлю {06.04.2007}: у меня в последнее время опять стала дергаться машина и эти дерганья стали невыносимыми - при вялом трогании в пробке например машину колбасило не по-детски! но при более активном нажатии на педаль газа (когда обороты мотора поднимались выше 1500-2000) проблем не наблюдалось вообще!!! после лечения клапана вышеописанным способом дерганий не было при снятом с клапана разъеме вообще! когда разъем поставил на место, очень слабые симптомы иногда отмечал, но скорее это просто мне казалось. пока проехал слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы, но уже сейчас ясно - поведение мотора КАРДИНАЛЬНО изменилось СРАЗУ после вышеописанной процедуры. посему прошу всех, кто испытывает подобные проблемы, попробовать хотя бы снять разъем, чтобы понять, в этом ли причина ваших бед, и отписаться на форуме. так наберем статистику. еще вот забыл сцылу добавить с параллельного форума про работу этой самой системы EGR - ссылка P.S. приготовьтесь к тому, что лампа MIL загорится у вас через некоторое время после снятия разъема с клапана (т.к. сигнал с датчика в ECM поступать перестанет, ECM подумает, что случилась беда). не бойтесь, это не страшно - потом, после того, как вернете разъем на место, через некоторе время лампа погаснет (ну или сами сбросьте ошибку вытаскиванием предохранителя №20).

Здравствуйте.Помогите в проблеме. У меня Honda Modilio 2003г. Пробег 160000км. периодически при нажатии газа автомобиль дергается. также, при длительной езде на большой скорости и последующей остановке, автомобиль не сдвигается с места до тех пор пока не остынет (назад автомобиль едет!). При городской езде эта проблеме отсутствует.

Цитата: (Татьяна90 @ 3.2.2013, 20:16) Добрый день. у меня Фит 2007 года. езжу почти год на нем. зимой начала замечать, что он стал дергаться при определенных условиях, но не совсем так, как описано в начале темы. подскажите, пожалуйстА, в чем причина у меня, и что возможно предпринять. заводится нормально, с места трогается тоже. Еду, если плавно жму на газ, то едет хорошо, скорость набирает постепенно. стоит только нажать сильнее обычного на газ (либо резко на тормоз, потом резко на газ), машина дергается 1 раз и дальше едет, набирая скорость. обычно это происходит, когда скорость такая, что передача переключается на следующую (например, при переходе с 3 на 4, а именно при скорости 85-90 км/ч, либо при 40 км/ч). Чаще происходят рывки на такой скорости. опять же, если еду плавно, не жму резко на газ, то едет ровно, не дергается. свечи были поменяны недавно, дерганья не прекратились. посоветовали поменять масло в вариаторе, это может помочь? или дело в другом? уже не знаю что и думать. ошибку двигателя не выдает, D не мигает!!. ПОМОГИТЕ советом, что сделать в первую очередь. а то так можно и пол машины поменять, а толку не будет. тему читала, но не все сообщения, возможно у кого то есть подобная проблема.

меняй катушки зажигания это 100%, никакой вариатор, или EGP , это мозго**отсво, что пишут ,что советую на СТО и т.д
догорого, но эфективно

Цитата: (lynxiiq @ 13.2.2013, 16:00) меняй катушки зажигания это 100%, никакой вариатор, или EGP , это мозго**отсво, что пишут ,что советую на СТО и т.д догорого, но эфективно

мне поменяли свечи и 1 катушку зажигания и фит теперь просто летит, а не едет)))))))) дерганья исчезли напрочь. спасибо)

Цитата: (Татьяна90 @ 14.2.2013, 15:24) мне поменяли свечи и 1 катушку зажигания и фит теперь просто летит, а не едет)))))))) дерганья исчезли напрочь. спасибо)

не за что)))

А вот кто мне поможет!!! Клацканье при разгоне. Как будто один клапан не отрегулирован. Сбелал все.!!!! Клапана отрегулировал, ЕГР вычистил с полным его разбором, плиту отчистил, прокладки клапанной и плиты поменял, прокладки впускного то же, ролик ремня то же поменял. Дроссель промыл, клапан ХХ то же со смазкой подшипников. Куда еще мне свои руки засунуть??? А свечи меняны, катушки рабочие, Клапан детонации проверен. Но клацканье при наборе скорости. На холостых оборотах его нет. Кто что посоветует!!!. Цука!!!!!!!!!!!! Как тот суслик!!!! Никто не видит, а он есть!!!!

Машина то пуля стала!!! Но эти клацканье достали!!!! Может кто знает как работает клапан ЕГР. Он просто на определенных оборотах открывается или может клацкат????

Цитата: (ка де бо @ 14.2.2013, 22:31) Может кто знает как работает клапан ЕГР.

Ты резистор переменный чистил в нем ? или только железяки от нагара ?

От нагара. Разбирал его весь. Все что увидил, почистил. Я его разобрал с выпаиванием. А что за резистр. Где он стоит???

Итак,- несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" - дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым "обычным" неисправностям: "двигатель троит", "двигатель не заводится", "двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же "миссинг", или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное. Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои - двигатель то- ли "троит", то -ли "подкашливает", то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы. Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание. Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях);
Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль. Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система). Необходимо отметить, что система "EGR" работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить - какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое). Общее устройство системы "EGR" фирмы "MITSUBISHI" можно посмотреть на рисунке:


Mitsubishi, двигатель 6G72-24 клапанный и 6G74. На данном рисунке мы видим достаточно простое (и надежное) устройство системы "EGR", состоящее из двух клапанов: электромагнитного клапана системы рециркуляции и непосредственно клапана рециркуляции "EGR". При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 - 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану "EGR" открыться. Если обороты двигателя превышают 4000об\мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает. Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких - нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ. На прогретом двигателе, на холостом ходу- система EGR НЕ РАБОТАЕТ. Начиная с 900 - 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту. Какие плюсы есть в работе этой системы? Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива - в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется , в основном, при помощи датчика кислорода. Вышеописанная схема - это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например: · EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR); · EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR). Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц. На что влияет неправильная работа системы: В первую очередь неправильная работа системы "EGR" влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится. Для примера можно привести случай ремонта "NISSAN" с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать - дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно - тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа - несколько раз. Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы "EGR", по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали "сбой" именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа). Несколько рекомендаций: На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно "выходить" на обороты 1500 - 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных… Однако на автомобилях "TOYOTA" выпуска после 1998 года и "HONDA", "MAZDA" выпуска после 1995 года установка заглушки в системе "EGR" вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели. Иногда получается очистить сам клапан "EGR" (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40". На дизельном двигателе 3C-T неисправность системы "EGR" обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71. Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока - "Turbo Sensor Pressure", возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика - наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей. Код 71: Неисправность системы "EGR": обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей. Проверка "Turbo-Sensor Pressure" на двигателе 3C-T проводится по аналогии с проверкой "MAP-sensor" на бензиновом двигателе. Если смотреть сверху на данный датчик, то левый вывод - "питание" +5вольт, средний вывод - это выход на блок управления, а правый - "минус". Однако скорее всего причина неисправности заключается в неправильном подсоединении вакуумных магистралей (резиновых трубочек). Ниже приводится вакуумная схема этого двигателя:



Схема вакуумных линий . 1 - вакуумный насос, 2 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 4 - электропневмоклапан корректора по наддуву N1, 5 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 6 - исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, 7 - корректор по наддуву, 8 - электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), 9 - электропневмоклапан корректора по наддуву N2, 10 - электропневмоклапан управления разрежением, 11 - электропневмоклапан управления 4WD.

Вакуумный насос на этом двигателе располагается непосредственно на крышке головки блока цилиндров. К слову сказать, если при работе двигателя вы услышите цокающий звук откуда-то из-под крышки головки блока цилиндров - обратите внимание на втулку этого вакуумного насоса: из-за некачественного моторного масла или из-за его несвоевременной замены втулка разбивается и приходит в негодность. При включенном зажигании, на заглушенном двигателе на выводе N2 "Turbo-Sensor Pressure" появится напряжение 1,65В. После запуска двигателя на этом выводе напряжение станет равным около 0,5- 0,6В. Непосредственно сам турбонаддув происходит при напряжении на выводе N2 около 1,5В. В этот же момент срабатывают электромагнитные клапана и шток клапана "EGR" поднимается и начинается рециркуляция выхлопных газов. В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем: Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером; Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).

Цитата: (ка де бо @ 15.2.2013, 9:36) А что за резистр. Где он стоит???

Снял его. Сейчас разберу.

Нифига не получается вытащить катушку. А сам клапан работает. Открывается во всяком случае.