если кому надо, есть на клубном складе:
Антифриз HONDA Type2 - 2400р./5L
Honda ATF DW1 (для автомата!!! для японцев 4WD GE7, GE9 и все GE фиты из америки) - 640р./1Qt
Honda CVTF (HMMF) - 640р./1Qt
Idemitsu Extreme Eco 0w20 - 380р./1L
Idemitsu Extreme Eco 0w20 - 1520р./4L
Idemitsu Extreme Eco 5w30 - 380р./1L
Idemitsu Extreme Eco 5w30 - 1520р./4L
Honda Ultra Leo 0w20 - 2200р./4L
Honda Ultimate Full Synthetic 5w20 - 700р./1Qt
Фильтр масляный Honda 15400-PLM-A01 - 350р.
фильтр воздушный (Корея) для GE кузова - 280р.
фильтр салонный (Корея) для GE кузова - 280р.
Колодки тормозные Nissin NPO117WSB (для Fit GE8, GE9) - 2200р.
Колодки тормозные ATE 13046058202 (для Fit GE8, GE9) - 2000р.
Фильтр топливный Honda 17048-TF0-000 (для GE6, GE8) - 2650р.
Свечи Denso SKJ20DRM13 (2шт в коробочке Denso + 2шт в коробочке Honda) для ДВС L15A - 3200р./4шт.

Цитата: (Дарагой Товарисч @ 21.8.2015, 16:56) Подскажите, ищу передние тормозные диски GE6-1127174 2008 г.. В теме нашел номер 45251-SAA-901 http://honda.epcdata.ru/fit/dba-ge6/4405/s...ing/36946/?p=16, сделал на всякий случай запрос в exist, они прислали другой номер 45251-693-000. Где правда ?

не то вам прислали. оригинальный код верный, а прислали вам диски совсем других размеров и для другого авто.
вот тут можете смотреть какие дубли: http://www.jnbk-brakes.com/catalogue/cars/.../190230/RN1350V
т.е. или TRW DF7134 или NiBK RN1350V или оригинал 45251-SAA-900

Могу сразу сказать, что вопрос – «какое лить масло», на корню неверный.
Получить ответ на данный вопрос можете только вы сами и задавшись целью разобраться! Это не аптека – дайте мне от температуры, и вам выдали магическую таблетку в составе которой жаропонижающие.
Чудес не бывает, качество работы масла и срок зависят от многих факторов, перечислю несколько:
Масляный фильтр – фильтрует только крупные фракции или и микроскопические, от разницы данного в анализе отработки вы увидите совсем разные цифры по износу, а их можно увидеть только после анализа, без него вы можете говорить, что масло хорошее, двигатель заводится легко и работает тихо. Но это не показатель его основной работы – снижение износа!!! Цвет, звук это субъективно (не всё золото, что блестит). И чем больше фракций износа болтается в масле, тем больше будет износ как в анализе, так и в реалии. Грубый пример: возьмите кусок стекла/пластика, насыпте пару песчинок, плотно их прижмите и поюлозте по стеклу, получите одно количество царапин. Теперь насыпьте горсть песка и повторите процедуру, результат будет другой!
Воздушный фильтр – также как и масляный, в зависимости от качества фильтрации будет и разный засер масла, разный срок окисления масла и как следствие разный срок его работы.
Топливо – сколько присадок из топлива прилетит в масло во время холодного пуска (не имеется ввиду -30С, а двигатель температуры окружающей среды). Соответственно как загадится масло и как оно разжижится.
Температура – соответственно зависимость с пунктом выше.
Состояние ДВС – если двигатель «поношенный» и зазоры в горшках приличные, то и больший контакт масла с топливом, выводы см. выше.
Дальность поездок – выводы см. выше. Краткое пояснение – холодный пуск, масло подгадилось и разжижилось, короткий пробег, топливо не успело «испариться» и при залитом 0w20 вы получили 0w10 как результат более тонкую плёнку, подверженную к разрыву и как следствие износу ДВС. При дальних пробегах, топливо частично уходит из масла, что «возвращает» вязкость масла близко к норме.
Т.е. как видите панацеи в виде масла нет, это комплекс мер по защите ДВС от повышенного износа.
Масла класса лонглайф конечно работают дольше обычных, но даже они не дадут вам той защиты, которую можно получить качественно применив весь комплекс защиты.
Как видите разные условия эксплуатации дают разный срок службы масел. Поэтому «продвинутые» автовладельцы измеряют срок службы масла не по километрам, а по моточасам!!! Что наиболее правильно, если я не езжу совсем, кроме как на АЗС, но при этом двигатель не глушу, а до АЗС у меня 300 метров, это не говорит о том, что масло можно менять раз в несколько лет.
Также как наличие подогревателей ДВС продлевает срок использования масла, так как практически нет понятия холодного пуска (соответственно и больших перепадов температуры и накопления "воды" в масле), тем более в холодное время года! В данном случае даже не лонглайф масла ходят заметно дольше. В том числе на приборке вы будете видеть меньший расход топлива, так как в холостую двигатель почти не работает.

Полные зависимости и выводы делайте сами! Но скажу одно, если вышеперечисленные пункты у вас скажем так – «так себе» (фильтры, топливо…), нет подогревателя, у вас очень короткие пробеги (завели, проехали пару км и заглушили), а если еще к этому добавить пробки, то и лонглайф долго не прослужит, на практике даст больший ресурс процентов на 30-70%.
Соответственно дальше думайте и считайте сами, заливать масло за 1500р. И менять раз в 5тыс или заливать за 3-4т.р. и менять раз в 7-9тыс. При других условиях эксплуатации и других расходниках, увеличить интервалы, но по сути пропорционально, т.е. 7т.км и 9-12т.км соответственно. Что мы и видим у товарища kalanv15071973. И никакой фантастики.
А масла азиатские и европейские отличаются не просто так, и не потому, что одни плохие, а другие хорошие. У них разные условия эксплуатации и разные расстояния, пробеги за тот же период времени. В той же европе автобаны, живут они в одном городе, а работают в другом, как следствие и масло дольше само по себе «живет» и сделано оно специально для большего интервала, чтобы «не менять что называется раз в неделю». Поэтому регламенты по пробегам одни пишут 10тыс/5тыс в зависимости от условий, а другие 15/10тыс., но что у тех, что у тех не позднее чем раз в пол года не зависимо от пробега!!! Соответственно, если вы наезжаете в год порядка 10 тыс, вам нет смысла лить дорогой лонглайф, его так или иначе положено через 6 месяцев слить!!! Вот у вас и будет золотая середина 6мес=5тыс.км, что приводит к тому, что можно лить по сути любое масло!!! Если вы наезжате в год 20 тыс и более, то тут уже можно думать о лонглайфе. Чтобы получить пробег на одной замене 6мес. или 10тыс.

P.S. так что не только масло описывает пробег, а целый комплекс. Вы собрались в отпуск на машине и ехать далеко, не парьтесь, по трассе и недорогой кряк или тож масло Leo отбегает 7тыс. запросто. А вот в городе и с короткими пробегами большинство из них до 5тыс. А сам "состав" масла у Азии и Европы разный с этой целью, это всё рассчитывалось, чтобы получить золотую середину по расходам на ТО. Чтобы сроки по ТО по времени были оптимальными и соответственно расходы на них. Россия и тем более Сибирь не Европа и не Азия, тут уже нужно самому смотреть, хотя и на их рынках есть масла из других стран, так как у каждого свои условия. Но повторюсь, у тех и тех выведены средние цифры, на них и ориентировано масло, а не потому, что у одних руки прямые, а у других кривые.
P.S2. надеюсь у кого пытливый мозг поймут почему на лето я лью 30-ку. а кто не догадался дам подсказку - пробеги у меня не большие за одну поездку.

Цитата: (kalanv15071973 @ 14.8.2015, 17:46) Ну и на счет ТИПА ТАКОГО : например расход топлива по трассе по БК =3,2 л./100км. !!!

эта цифра абстракция, без указания скорости, количества обгонов и горизонтали трассы.
я когда с горки качусь при 150км/ч у меня расход в пределах литра на 100/км )))
приезжайте к нам, съездим на алтай и меньше 7-8 литров по трассе наверно не увидите. постоянные подъемы в горку, от сюда из-за высоты кислородное голодание и как следствие повышенный расход.

Цитата: (kalanv15071973 @ 14.8.2015, 17:46) Кто приблизится к моим 3,2 л./100 км.

давно доказано, что даже самое лучшее масло даст не более пары процентов экономии топлива, основная составляющая в расходе это "прогрев/манера езды/дальность поездок" ну и качество самого топлива, покрышек и дорожного покрытия, при условии ОТС авто.
даже при выборе супер масла, супер колес и т.д., экономия от не супер составит максимум 10%, что 3.2+10%=3,5л/100км.

P.S. при монотонном движении по новому гладкому асфальту у меня показывает 3л/100км при 60км/ч, как покрытие меняется на старое и шершавое, тут же на панели циферка меняется на 4-5л/100км. при этом на ходу масло не меняется ))))))) из чего связь качества масла и экономии топлива это последняя инстанция.

Цитата: (w01f @ 23.7.2015, 4:03) mayhem_777 на оил клубе настолько отбитые наглухо,что просто банят всех кто дает линк на бмвлайвжурнал,даже имя не пишут,клоуны..

отчасти соглашусь. бмвлайв они наглухо не воспринимают и более того, считают его не несущим никакую информацию.
хотя я из этого лайва кое чего подчерпнул с чем не были согласны оилклабовцы и на практике это подтвердилось на все 100%. в связи с чем отказался от ряда масел, хотя по тем же тестам оилклаба оно неплохо защищает мотор от износа, только ничего не говорится о том, как оно загаживает его и "убивает с другой стороны".
бмвлайв читаю уже очень давно, по той причине, что там есть хоть какая-то физика процесса. на оилклабе же кроме посмотреть тест конкретного масла из конкретной партии и делать особо и нечего.

резюмировать можно так: если масло подходит для ДВС то по сути пофигу какое лить, главное менять его правильно и использовать нормальный фильтр как масляный так и воздушный. у одних из-за дешёвых воздушных дублей засираются КХХ, Дроссели и летит грязь в горшки, далее попадая в масло, у других первые попавшиеся масляные фильтры купленные в ашанах, лентах, гигантах,... которые толком не фильтруют и не создают правильное давление, а при стартах соответственно масляное голодание (горящая лампа на приборке в течение нескольких секунд. например: раз, два и т.д.... итог: голодание на старте, отсутствие нормальной фильтрации и попадание продуктов износа в само масло, как следствие повышенный износ и ужасные результаты анализа масла, хотя причина может крыться в фильтре!!! про фильтры я писал ранее.).

Цитата: (MaPTbILLIka @ 15.7.2015, 19:24) Ну 0w20 проходит) наверное читали о докладе 0w20 в моторах Honda, правда для Американского рынка..благо у нас климат почти 1:1

знаю что полетят камни, но этот доклад частично басня. еще вчера писали одно, а через несколько лет для того же самого двигателя рекомендации вдруг поменялись ))) и отмазка, что тогда были не распространены 0w20 ну это бред. вопрос не в том распространены или нет, а в том, что тогда писали ДОПУСТИМО, а сейчас ОБЯЗАТЕЛЬНО. выглядит как минимум нелепо. а повсеместное втыривание 0w20 это одно из влияний зеленых. типа меньше расход = меньше выбросы. дешёвые 0w20 это кряковые базы далеко не лучшего качества, но легко утилизируемые, что опять веяние зеленых.
в большинстве НВМ база так себе (почти вода, как правило без цвета, без вкуса, без запаха ), для этого 100500 кг. присадок добавляется (модификаторов трения и загустителей), поэтому при выработке этих присадок начинается повышенный износ, так как саму базу и маслом то назвать не совсем хочется.
по поводу климата вопрос отдельный, у нас страна большая и с очень разным климатом. тут больше вопрос в другом, стоять в наших пробках в +30 это куда хуже чем в +30 двигаться по магистрали. а у них зачастую пробеги большие и при такой езде НВМ еще ну куда ни шло.
и сама же Хонда не отменяла вот это правило:


Если хотите хорошее НВМ, то рекомендую: Mobil1 EP или Pennzoil Ultra Platinum.

Цитата: (MaPTbILLIka @ 15.7.2015, 19:35) А что скажете по поводу подделок масел в том же exist/emex?

Ничего. Но думаю такая же ситуация как и с другими вещами. Если поставщик левак привез и торгует им, то этот левак у всех.

Цитата: (volna25 @ 15.7.2015, 20:19) Слышал что exist не торгует поделкой , но на сколько правда то хз ,про emex не чего не скажу

интересно, все они работают с одними и теме ж поставщиками, у одних значит есть, а у других нет ))) это как?

Цитата: (kalanv15071973 @ 16.7.2015, 5:50) Ага, но это если лить оригинал Хонда или всеми любимые Идемитсу!

Смотря какое, смотря куда и смотря как часто менять. Можно купить реальную синтетику у которой цена 1000-1200р./литр и менять раз в 10тыс. да оно отходит этот пробег, можно взять и среднее масло 400-500р./л. и сменить через 5тыс.
я еще не видел Хонд которые бы нормально обслуживались, ездили на оригинале или том же Идемитсу и чтоб через 100тыс. двигатель помер. Сам наездил на L15A iDSI (5w20 и 5w30) больше сотки (регулярно крутя движку до 5-6тыс.) в Сибири, при этом он еще в Япе ходил, и ничего с ним не случилось за этот пробег на Идемитсу и Хонде, наверно потому что менял раз в 5-6тыс и не лил 0w20 круглый год

Цитата: (MaPTbILLIka @ 15.7.2015, 14:17) и как тогда доставать оригинал если экзисты автодоки и емексы барыжат леваком? где сами берёте?)

у официалов оригинал, по крайней мере на левак не попадал, но и цена совсем другая, чем в и-магазинах, но я иногда могу взять с дисконтом.
это не они барыжат леваком, а их поставщики, они же по сути выполняют услугу логистики - там взяли, вам отдали. и это не только с фильтрами.
лопнула клипса от старости, которая держит бачок омывателя (втыкается в пластиковое ухо бочка и в кузов, под капотом), заказал оригинал с МСК за 20р. Пришла )))) ну да наклейка Хонда, всё как положено сделано в Японии , вот только клипса совсем хлипкая и пластик намного тоньше старой (желе а не клипса). Начал её защелкивать она и сломалась.
плюнул и заказал с Таиланда за 78р. (что в 4 раза дороже чем типа Японская ) Получил почти через 30 дней. И о чудо, сделано в Таиланде, наклейка Хонда, но клипса в 2 раза если не в 3 толще предыдущей и 1 в 1 с той что стояла изначально. Защелкнулась без проблем и встала как родная ибо родная и есть.

Цитата: (MaPTbILLIka @ 15.7.2015, 14:12) L15A дорестайл рассчитан на 5w30?

хоть рестайл, хоть нет, ничего там не менялось. вязкости прописаны на все одни и я уже выкладывал фото книжечки, что с машиной идет - http://honda-fit.ru/forums/index.php?s=&am...t&p=1372591 у предыдущего поколения всё тож самое по маслам в ДВС.
вязкость выбирается от климата и режима эксплуатации!!!

Фото оригинальных фильтров RTA-003 (Mahle) , PLM-A01 (Filtech) , RBA-F01 (Purflux он же Fram):
RTA-003 и PLM-A01


RBA-F01


RTA-003 (слева) и PLM-A01

Цитата: (yaha @ 27.4.2015, 23:22) Номера хорошие конечно,где забугром их купить можно?)

Раньше был контакт человечка, который с япы высылал, он конечно свои каналы не сдавал, но рядом каталогов поделился. Давно его уже не видел в сети. Иногда такие вещи на ебэе мелькали, сейчас не знаю, пока машина свежая надобности нет.
как я понял такие вещи можно в фирмовых магазинах или у дилеров купить (япония, тай, чайна и т.д. но это основные страны присутствия OEM производителей).
вот еще список кто что делает - http://www.drive2.ru/b/288230376152298898/
У нас в РФ я почти ничего не встречал, или уже в упаковке Хонды или дубли...

P.s. кстати про RBI, везде называют Китаем, я привозил с Тая, все в их закорючках (тайских) на коробке, ни намека на русский текст или китайские иероглифы. Привозил опоры и подушки, на чем-то был выбит прям OEM номер Хонды, прям на резине. Качество изумительное, а вот при покупки в РФ качество другое и на коробке или внутри вкладышь на русском и английском. Видимо это уже китайский фэйк. Поэтому я не удивлюсь, что у нас и в упаковке Хонды будет не Хонда, а просто хороший фэйк.

Цитата: (НастяЯ @ 27.4.2015, 16:49) Напиши, купим за бугом

3201100150 - сам сайлент!!! задний (стоит в следующих двух кодах (следующая строка)) надо всего 2 шт (для правого и левого рычага) или вместо сайлента следующие 2 кода с "лапой", см. ниже.
3236100822 и 3236100831 - правый и левый c лапой (как на картинке несколькими сообщениями выше), соответственно надо 1 такой и 1 такой.
3201100050 - передний. надо 2шт (один на левый, один на правый)
-
3201100914 - на балку. также 2шт надо.


P.S. для общего понимания, во всем мире производство подразумевает по большей степени разработку (проектирование) и сборку, а почти все узлы производятся по контракту сторонними заводами с достаточно узкой направленностью! точно также как и в одежде, одни "рисуют", а другие производят ткани, нитки, пуговицы, молнии и т.д., а шить это всё могут вообще третьи, но бренд будет того кто "нарисовал".
Поэтому если говорить про сайленты, то Хонда как и остальные не производит ни их, ни сами рычаги.
Если честно, просто так в продаже NOK не видел, поскольку их направление производство на конвейеры.
рычаг в сборе - 3236100762 правый, 3236100781 левый. а вот они в продаже есть, но с Хондовским артикулом и Хондовской ценой

Sergey59rus, 2 дня катаюсь на KH17, что могу сказать, резина неплохая, торможение на 5, рулёжка норм, могло быть лучше, если бы боковина была жесткая, а так отклик руля немного не тот, чувствуется как резина перекатывается даже с 55 профилем. На Hakka V такого не было, там рулёжка была на 5 с плюсом для 55-го. Но там и боковина дубовая была. KH17 мягкая, это её плюс и это же минус. Кому нужен больше комфорт, чем острый руль, тому рекомендую, кто же любит активно крутить руль на скоростях и получать мгновенный и чёткий отклик, для тех не советую.
Общее резюме такое: отличная резина для семейного авто, для спокойных поездок по городу (режима дом-работа, шопинг) и выезды на выходных на природу. Хороший накат (низкое сопротивление качению), можно сказать не шумная (по сравнению с Hakka V ощутимо тише). Резина на твёрдую 4 с плюсом, но "драйвовой" резину назвать не могу! Была б жесткая боковина с защитным бортиком для диска, поставил бы 5

P.S. производство Корея!

Цитата: (noco23ru @ 31.3.2015, 13:51) Спасибо огромное за подробное рассмотрение вопроса! НО под словом динамика я имел ввиду разгон авто. Я так понимаю лучший комфорт и динамика на родных 175\65\R14?

ну во-первых, есть шины с меньшим сопротивлением, есть с большим. чем шире, тем больше контакт, тем больше сопротивление. хорошие легкие шины с хорошим показателем качения будут иметь наименьшее сопротивление, но даже при супер шинах вы сократите разгон до сотни на 1 секунду ))) думаю это роли не играет.
если нужен хороший разгон, тогда меняйте машину )))
для второго поколения лучше R15 и больше, в зависимости от шин.

Цитата: (noco23ru @ 30.3.2015, 20:04) На каких шинах будет лучшая динамика и комфорт? Какой ширины искать диски на фита?

давайте исходить из того, что стоково предусмотрены шины шириной 175-185мм. под словом динамика я так понял вы имеете виду качество руления (управляемость).
управляемость зависит от многих факторов, но что касается шин, то тут от самого качества шин и от высоты профиля. соответственно более чёткое руление на низкопрофильной резине, и наоборот комфорт на шинах с более высоким профилем.
для данных шин (стоково предусмотренных по ширине) низким профилем считается 55-ый и ниже. т.е. при шинах 185/55 уже будет достаточно острое руление, чем ниже профиль, тем более чёткое.
высота профиля указывается в процентах от ширины шины, т.е. если ширина 185мм и профиль 55%, тогда высота составит 101.75мм, т.е. 10см и чуть менее 2-ух мм.
идём далее, чем меньше высота профиля с сохранением посадочного диаметра шины (...15", 16"...), тем меньше общий диаметр шины, что занижает саму машину, искажает показания спидометра, да и для КПП (если не механика) не самый лучший вариант уход от номинальной высоты шины.
поэтому при "игре" с высотой профиля нужно также следить за шириной шины и её диаметром, соответственно и диаметром диска. для этого в помощь калькуляторы, ссылки уже давались, дублировать не буду.
с этим немного разобрались ))) теперь более детально посмотрим на шины. одни шины более жесткие (почти пластик, поэтому уже при +10 градусах уже очень твердые, другие более мягкие), это также скажется на комфорте и на безопасности )))
далее, не все низкопрофильные шины имеют "бортик" над кубой диска, такие шины как правило будут комфортнее при одинаковых размерах, если конечно они не совсем дубовые сами по себе ))
примеры картинок:
такие шины чаще всего более мягкие!!! так как боковина мягче и уже так или иначе немного деформируется при прохождении неровностей!



а вот такие чаще всего более жесткие, так как "боковинка" над губой диска не только защищает от повреждения диска, когда колесо попадает в яму, но и придает жесткость!



поэтому часто встречается, что одни ставя 185/55 говорят, что резина не такая и жесткая, а другие утверждают обратное. во-первых, разница в составе самой резины. во-вторых, наличие или отсутствие "бортика".
чем мягче "боковина", тем больше подвержено смещению от центральной оси диска пятно контакта с дорожным покрытием, т.е. начинаются перекаты шины и соответственно уменьшается острота руления.

также не стоит забывать, что вы низким профилем можете добиться остроты руля, но это кардинально не повысит устойчивость автомобиля на дороге, так как уже написал выше, это зависит не только от шин!!! но в том числе и от клиренса, ходовки, жесткости кузова...
поэтому установив низкопрофильную резину, не надо думать, что теперь у вас болид и теперь можно проходить кольца на 100км/ч и выше!!! низкий профиль просто улучшит отклик руля!!!

также уменьшая вылет диска, можно немного повысить управляемость, так как чем больше колеса будут выпирать наружу, тем меньше будет крен, но не глобально!!! опять же вытаскивая колеса наружу вы повышаете вероятность, что они будут шоркаться.

итак: чем мягче резина и выше профиль, тем больше сама шина поглощает мелкие неровности (камушки, выбоины, трещины) и тем выше комфорт. чем ниже профиль и более жесткая резина, тем больше нагрузка приходится на стойки и соответственно на кузов (про жесткость кузова уже упоминал!!!) и тем острее руль.
также не последний фактор это вес шины и диска! чем легче тем лучше! тем меньше будет прилетать на стойки и кузов когда вы на скорости будете налетать на выбоины и бугры ))) тем будет более стабильный контакт с дорожным покрытием ну и тем выше устойчивость на плохой дороге (если у вас стойки живые:) )

скажу сразу, на вопрос - "посоветуйте шины", советовать не буду, это неправильно, каждый ожидает одно, а получить после таких советов может другое!

P.S. предыдущие шины были nokian hakka v 185/55 , рулились отлично, но каждый камешек чувствовался, каждая трещинка на асфальте. во-первых, у них от высоты профиля наверно процентов 50 просто дубовая часть, т.е. начиная от бортика защищающего диск и в сторону протектора. т.е. фактически рабочая часть способная поглощать неровности это 50% от высоты профиля, а это всего 5см. во-вторых, жесткие пружины и амортизаторы )))
сейчас также 55-ый профиль от kumho, но уже без бортика и жесткая часть профиля не более 30%, т.е. рабочая часть уже 7см. и скажу я вам разница колоссальная, намного мягче и менее остро!!! что еще раз подтверждает, что не только высота профиля, но и состав и тип резины играет немаловажную роль! хотя и в этом случае до комфорта 60-65 профиля еще очень далеко!!!
думаю теперь примерно понятно, что и как, остается вам определится, что вы хотите и уже потом идти и выбирать резину. трогать её. щупать, продавливать, мять... )))) чтобы хоть примерно понимать, что от неё ждать. иначе никак!

решил пометить про какой бортик и про какую жесткую часть писал ))) может кто не понял.


как видно разница видна. даже при условии что второй вариант это зимняя резина с высоким протектором. на летней это еще больше выражено!

Цитата: (noco23ru @ 27.3.2015, 22:37) Привет всем фитоводам! Есть FIT2 ge6. Есть диски WORK Esperio Design R16 4/100, 6.5, ET45, 56.1. Посоветуйте размер резины. Приоритет комфорт!

R16 - заведомо с высоким профилем не поставить, а значит понятие комфорт уже отпадает, тут только низкопрофильная подходит и соответственно сток 185/55 R16.

можно 195/55 так как в продаже легче найти. чуток изменится клиренс (увеличится на 5.5мм от стока) и соответственно профиль на столько же, но до комфорта еще далеко )) также не гарантирую, что тереть не будет, так как и вылет маловат и ширина диска чуть больше номинала.
у одних трёт, у других нет, так что гарантировать одно или другое не буду.

P.S. для комфорта ищите 15-ые диски и ставьте резину 175/65 R15. будет золотая середина между комфортом и управляемостью. ну и сама резина еще играет роль, есть более мягкая, есть более жесткая.

Цитата: (sergio22rus @ 14.3.2015, 14:44) Здарова! Олег подскажи продал пружины? Мои пока держут, так на будущее подбираю замену для своего. Хотел поинтересоваться по размерам. Нужна высота, и 3 диаметра: 1 верх виток 2 центр виток, посередине 3 нижний виток Буду рад если поможешь.

еще лежат, мерить лень ))) есть такие цифры, давно измерял:

высота пружины - 310мм
диаметр прутка - 13мм
диаметр посадочного витка (внешний) - 82мм
диаметр внешнего витка (внешний) - 115мм

диаметры витков сверху и снизу (посадочные) одинаковые. соответственно внутренний диаметр посадочного витка 82мм-2x13=56мм.
пружины на GD кузов!!! Фит - GD2, GD4, Ария/Сити - GD7, GD9

фото:

Цитата: (vadik0 @ 11.3.2015, 12:58) С секундомером ездить?))) А если чуть подробней, сколько часов ресурс масла?

1. купить прибор (борткомп)
2. у каждого масла свой ресурс, одни после 130-150м.ч. уже не айс, другие и до 300 ходят. каждое масло индивидуально, тут однозначного ответа нет.

P.S. на ресурс масла еще много чего влияет: масляный фильтр, воздушный, бензин...

Цитата: (vadik0 @ 11.3.2015, 12:07) 3000км это конечно не показатель). Honda Leo 0w20 тоже рекомендовано менять через 7500км, я в раздумьях). К стати кто подскажет как правильно считать моточасы?

завёл - время пошло, заглушил - остановилось.

Наталья, не буду повторяться, просто плюсуюсь ко всем добрым словам! Всех благ!!!

Цитата: (Serega7382 @ 2.3.2015, 10:39) Чтото я смотрю все масла меняют на 5-7т, а нафига так часто то? как будто вы минералку заливаете.. у меня сколь не было машин, лил всегда оригинальное масло и менял когда машина сама попросит т.е. 10-15т зависит от авто. и никогда проблем не было.. а 5-7т эт слишком часто, получается 3 раза в год менять...

потому что через 7т большинство нынешних масел уже свою функцию не выполняют. не жалеете следующего хозяина )))

Цитата: (troebor26 @ 1.3.2015, 23:21) А подскажите пожалуйста уважаемые коллеги , какие лучше ставить колёса . В моей машинке стоят 14 , но я хочу поставить 16 . Как считаете ?

http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=18048

Цитата: (vadik0 @ 27.2.2015, 15:43) NSK, Мне очень интересно какое масло заливаешь ты, озвучь если не секрет.

если с меня спрос )))) не секрет конечно.
в основном Honda, Idemitsu, Valvoline, Pennzoil, Motul, Pentosin, примерно в таком же порядке ориентируясь на цену на текущий момент, что выгоднее. На одной марке особо не заморачиваюсь, но в основном это первые 3 бренда.
по вязкости, зима 5w20, 0w30, 0w20, лето 0w30, 5w30 в зависимости от того, что было залито, но если не так давно заливал 5w20, 0w20 и пришло лето, то всё равно меняю независимо от пробега на w30.
замена каждые 4500-6000км (по ситуации) или раз в пол года.
в варик только оригинал, менял 4 замены в ДВС = 1 замена в КПП (т.е. каждые 20тыс. или раз в 2 года). сейчас пересел на автомат, планирую через 5 замен в ДВС или раз в 2 года.
в случае ремонтов или обслужки смазочные материалы включая тормозуху, но исключая масло в ДВС, КПП и антифриз - Liqui Moly.
антифриз - Basf или Ravenol
масляный фильтр оригинал, остальные фильтры - Mahle
ну как-то так по брендам ))))

собственно как и обещал, мануал от авто 2012 года выпуска (июнь месяц), двигатель - L15A7, КПП - автомат

это оригинальный мануал, а не перепечатка мэйд ин раша, СаША и т.д. ))) универсальный (с точки зрения рынков), был в комплекте с авто, купленной в официальном салоне Honda заграницей


далее

всё переводить не буду, кратко - верхняя таблица для рынков кроме Австралии, Новой Зеландии и Сингапура.
нижняя таблица для выше исключенных.
как видите 15w40 оказывается не выдумка! а НВМ не есть обязательно, это допустимо как "топливосберегающее масло"

далее

а это рекомендации по ТО, следующая страница продолжение

продолжение

и на этих двух страницах мы видим рекомендации для тяжелых условий (severe), в которые кто-то не верил - http://honda-fit.ru/forums/index.php?s=&am...t&p=1372356 и не понимал откуда мы берем 5тыс. )))

ну и наконец что же такое тяжелые условия

спэшал фо кто не знает, что к ним относится

- если разовая поездка менее чем 8км или менее чем 16км при отрицательной температуре (т.е. менее 8км при любой температуре!!! и менее 16 при отрицательной)
- поездки при высокой температуре окружающей среды, выше 35С (от себя, что равносильно температуре 25С и стоять целый час в пробке)
- продолжительный холостой ход или частые поехали-остановились (т.е. прогревы и движение в пробках - тормоз-газ)
- движение с прицепом, или с загруженным багажником, или движение в горах
- движение по грязным и ледяным дорогам

теперь разберем по полочкам:
1. вы в основном проезжаете до работы и обратно и от дома до работы у вас менее 8км? или у вас больше 8ми и менее 16км, но вы ездиете в отрицательные температуры?
2. летом бывает выше чем 35С?
3. вы греете машину, т.е. вы не сразу завели и поехали, а некоторое время машина работает на холостом ходу?
4. вы стоите в пробках?
5. вы пользуетесь прицепом или периодически перевозите что-то тяжёлое в багажнике (в рамках допустимого) или бываете в горах (от себя - например Алтай)?
6. вы выезжаете на грязную дорогу (от себя - у большинства дорога на дачу или дорога на озеро, речку, природу... мокрая трава, грязь... )?
7. вы эксплуатируете машину зимой (когда на дороге лёд и снег)?
и от себя вы пользуетесь машиной летом, когда +25-30градусов и стоите в пробках? да это по сути тож самое что пункт 2, но не в этом дело. я думаю 99.99% владельцев авто попадают у нас под эти ограничения, а значит условия какие?
правильно - ТЯЖЁЛЫЕ. а значит что? правильно - менять масло в ДВС не реже чем каждые 5тыс/км или не реже чем раз в пол года.

P.S. специально сфотографировал обложку (фото 1), для тех, кто еще не понял, что это официальная книжка из комплекта с авто. инструкция универсальная для рынков, но к конкретному авто, т.е. не ко всем Хондам, а только для ФитоДжаззовых с автоматом!!! но это только касается ТО регламентов для КПП, для всего остального регламенты теж самые (для ФитоДжаззовых).
P.S2. кстати если обратить внимание, то редакция от 2012 года (фото 1), и даже тут нет женского регламента по НВМ. Здесь я вижу 99% тож самое, что и в Японском официальном документе от 2002.... годах.
В топку пиндосовские липовые рекомендации.
и тем более в топку официальные рекомендации по ТО у большинства брендов и дилеров в РФ - менять масло в ДВС раз в 15 тыс.

Цитата: (V.V.73 @ 24.2.2015, 13:58) То есть вы наивно полагаете что температура двигателя в жару +30 отличается от температуры двигателя в +5 ? У двигателя одна температура-рабочая и температура окружающего воздуха влияет только на скорость с которой двигатель до нее разогревается

подключите сканер и посмотрите температуру в режиме реалтайм в разных условиях движения и при разной окружающей.

Цитата: (V.V.73 @ 24.2.2015, 19:39) Опять же про сроки замены масла- где вы берете эти цифры 5 тыщ в сложных условиях эксплуатации?

всё из той же книжки, которая оригинальная и была в комплекте с авто!
специально для вас на днях сделаю фото по маслам и срокам замены спецжидкостей, даже на русский переведу ))) что относится к "сложным условиям".
если вы разъезжаете на НВМ, то наверняка должны знать, что у таких масел база никакая и все противоизносные свойства исключительно на присадках, которые после ~5-7т.км. просто "рассасываются".

кстати японский мануал на L15A7


который в последствие также перековеркали на только 0w20, при этом без изменений двигателя ))))

P.S. но в разных странах есть и отклонения от данных рекомендаций и это логично в виду погодных условий и режимов эксплуатации.
у меня ко второй машине оригинальная книжка, но в ней рекомендации на разные рынки, вот там то и появляются еще и новые вязкости!
P.S2. я считаю приемлемым 0w20 только для зимы (конкретно такой как у нас в Новосибирске), для европейской части 5w20 более чем достаточно.

Цитата: (ATU @ 25.2.2015, 2:06) Ого Вы разошлись )) Ну зачем придумывать то что расчитали толпы умных инженеров хонды? Ааааа точно я забыл Вы умнее. Я вот почему то не озадачился поиском более густого масла а купил подешевле но такойже вязкости как и хонда. Ааааа точно я глупый )))

да получается не вы, а Хондовцы, если по мнению 99% форумчан Хонда говорит везде и вся лить 0w20, но при этом выпускает масла и других вязкостей )))))
p.s. для чего и почему появилась рекомендация про НВМ, а также EURO классы, я писал ранее.

мануал от первой машины:

и что мы видим? а мы не видим только 0w20, а видим, что это только для экономии топлива, а спустя пяток лет, оно вдруг стало аксиомой для использования? ))

при этом смотрим на страницу сайта Хонды РФ, а тут мы видим, что на все двигатели L только 0w20


это получается, что инженеры на столько бестолковые, что несколько лет говорили, одно, а в один прекрасный день сказали - ой, нет, надо же другое масло заливать, получается так?
может быть собака зарыта в другом месте?
на этой же таблице РФ Хонды я не вижу масла 5w20, 5w30, 10w30, 15w40 а оно производится Хондой, получается опять бестолковые Хондовцы производят то, что использовать в автомобилях Хонда нельзя???