Цитата: (Jekka70 @ 26.3.2020, 15:55) Сдрасти! Ребят, подскажите пожалуйста, на задней двери пластиковая наружняя накладка, с шильдиком которая, как она снимается? Перешерстил весь интернет, нету данных.((( Она же вроде на клипсах только? Можно салонную обшивку не снимать, а просто саму планку сдёрнуть аккуратно? Сняв, метлу заднего стекла естественно. Или всё таки есть изнутри резьбовые какие крепежи? Спасибо...

Нельзя. Надо снимать обшивку. Но там нет ничего сложного.
Советую перед разбором замочить ветошью с WD-40 на несколько дней болт крепления этой накладки. Этот закисший болт (М6)-единственная сложность.

Как я понял симптомы разные старой коробки и новой.
Если симптомы похожие, то попробуй подставить любые другие мозги, хоть от L15A.
И исключи неисправность системы улавливания паров топлива. Поставить заглушку. Ведь его клапана над дросселем кажись стоят. А он у тебя старый остался.

Цитата: (bobrov @ 18.12.2019, 11:18) На нейтрали и при запуске, в прогретом, все штатно. Поэтому ДПКВ не похоже. Думаю о датчике скорости VSS. Но почему при нагреве?

электрокомпоненты могут нормально работать, но при изменении их температуры сбоить. Электрика!

Решите вопрос с холостыми. Подсос, неисправный регулятор, перетянутый трос. И т.п.

Цитата: (Jekka70 @ 20.11.2019, 4:02) Оригинал стоит в два с лишним раза дороже чем аналоги, думаешь стоит не жмотиться?

Если машина надолго-то не стоит в этом вопросе экономить.
Это как ремкомплект суппорта-можно взять два испанских за 600 руб, либо SEIKEN за 1500-2000 руб.
Неоригинал будет дубовый на морозе , ну год продержится, SEIKEN-(это оригинал)-лет на 10.

Была такая неисправность-решилось заменой вариатора.
Пришел к выводу, что не срабатывает муфта переднего хода из-за износа уплотняющего кольца.
Возможно это связано с моей привычкой переключать на N при остановке. Это бережет стартовый пакет, то изнашивает узел муфты переднего хода.
Мне было дешевле, проще и быстрее поменять вариатор-благо он лежал в запасниках.

У 1.3и 1.5 одинаковые колпачки.
Насколько я помню впуск-зеленые, выпуск коричневые.

Что-бы меньше приходилось тратиться на ремонт и диагностику неисправностей иной раз достаточно просто нормально, прямыми руками обслуживать машину согласно РЕГЛАМЕНТУ.
Вы этого не делали. Вывод-сам себе злобный Буратино....

Два предохранителя внутреннего блока отвечают за топливный насос. Оба под пиктограммой двигателя.

Зачем вы купили Хонду?
Ее ведь делали такие убоги инженеры, которые не смогли правильно рассчитать систему вентиляции картера.
Теперь вы, имея конечно опыт в конструировании ДВС, прогнав двигатель во всех возможных режимах, конечно устраните их недоработки и выберете оптимальную схему.
Сарказм.
Не убивайте свою машину-самый дорогой автомобиль-с минимум вмешательств (колхоза).
Если заводская система, при нормальных условиях эксплуатации, не работает-надо искать причины, а не заниматься колхозом.

На GD кузове с передним приводом я подкладывал регулировочные шайбы между балкой и цапфой.
Точно не помню, но кажись шайбы 0.5 мм дают половину допустимого диапазона.

Остаётся только посоветовать тебе не заниматься саморемонтом...
Держись за найденного мастера.

Это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Если угол опережения зажигания пляшет, возможно это связано с попыткой мозгов отрегулировать работу двигателя.
Если без этого датчика двигатель работает нормально-попробуй заменить его. Ты не мыл этот датчик? После его мойки он обычно умирает или болеет .
Разьем лямбды первой сзади двигателя на коробке. Что-бы до него добраться и понять как он отщелкивается погугли.
На фото-серый разьем в правой части фото[attachment=100996:лямбда.jpg]

Цитата: (Jekka70 @ 23.1.2019, 17:02) Здравствуйте! ...... Хелп ми плиз камрады.

Цитата: У меня стаж копания в машинах почти тридцать лет, была несколько лет своя СТОшка .....Не надо мне стандартных рецептов по списку.

Какое-то несоответствие вырисовывается. Хотя нет-соответствие вижу.
Вы хотите постановки диагноза по инету?
Если нет возможности проверить параметры двигателя вживую, то остаётся проверять "стандартные рецепты".

Цитата: (_AVL_ @ 27.12.2018, 6:04) Не в нашем случае. В наших ступицах нет регулируемого натяга подшипников, поэтому скорее сорвешь резьбу чем перетянешь (речь по 2WD).

NSK вариант отличный, но дороже, даже с шайбой.
Пробовал неоднократно по разному (работаю механиком по джазам) и с динамометриком и и без: без динамометрика подшипник легко перетянуть, что выражается в "подтормаживании" колеса, как будто колодки подтормаживают.
При соблюдении момента-колесо крутится долго, не останавливаясь.
Хозяин-барин-тяните трубой. Только потом не грешите на некачественный подшипник.

GSP.
Ходимость ступицы сильно зависит от соблюдения момента затяжки!!!
Динамометрический ключ-ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Цитата: (Jekka70 @ 14.12.2018, 18:20) Как это сделать?

Помни толстые патрубки на радиатор на холодном двигателе-они не надутые/мягкие так как давления в системе охлаждения нет.
А потом помни на прогретом двигателе-должно быть давление в системе и патрубки должны стать упругими и ты должен чувствовать избыточное давление.

Цитата: (Jekka70 @ 28.11.2018, 18:31) Те что стояли до замены не только прокручивались, но и давали стабилизатору ходить продольно.

Изношены.

Цитата: (Jekka70 @ 28.11.2018, 18:31) На полиуретановых ..... У них внутренняя поверхность рифленая отлита, то есть по сути они прям сживляются со стабилизатором в прямом смысле слова.

Это хорошо.

Задача втулок стабилизатора-деформироваться: они работают на скручивание, а не на проскальзывание.
По-этому втулки полиуретановые тут обычно не подходят-они будут изнашивать металлическую штангу стабилизатора. Что подтверждаетдостаточно частое возникновение скрипов при установке полиуретана.
Производителям втулок стабилизатора нужно ПРОДАВАТЬ, по-этому они ещё и смазывать советуют эти втулки-лечать последствия неверного выбора материала для втулок.

Полиуретан хорошо работает там, где от него требуется НЕБОЛЬШАЯ деформация-у некоторых салейнтблоков подвески небольшие углы работы.
Многие ли из вас перед установкой втулок удаляют парафиновый слой с поверхности втулки, контактирующей с металлической штангой стабилизатора, обезжиривают штангу?

Закрыть ящик.
Вытаскивать снизу, у ног пассажира.

В личке.
Сюда фото не грузятся.

Опору поменял.
Фото почему-то не грузятся.
Старая опора, по сравнению с новой, просевшая.
После замены и калибровки вариатора работа двигателя на холостых оборотах в режиме "N" на водительском месте при закрытых окнах вообще не заметна-как будто двигатель заглушен.
Зазор от опоры до кронштейна-порядка 6-7 мм.
Защита от подделки опоры отсутствует-я эту проволочку могу прикрутить и на фебест. Маркировка на новой опоре аналогична старой родной, отличается лишь размером шрифта. Выполнена аккуратно-похоже оригинальная. Ставил опору без шайбы.
Получается, что единственная защита от подделки-покупка опоры у проверенного поставщика.

Пробег у меня 215 т.км. Опора родная оригинальная.
Зазор порядка 2-3 мм. Есть следы касания опоры с кронштейном. На лежачих полицейских давно чувствую, что двигатель прожимает опору до кронштейна. Но при обычной езде дискомфорта и вибраций не замечал. Если удастся-поменяю сегодня опору на "оригинальная опора с биркой". Отпишу тогда.

Ток, потребляемый при запуске двигателя на наших машинах примерно 200 с чем-либо Ампер.
Исходя из имеющегося у меня опыта запуска двигателей пусковым устройством с функцией измерения отдаваемой силы тока.
Двигатели на легковых и внедорожниках с большим объемом при запуске потребляют ток с силой до 400 А.
Больше ещё не встречал.

Опора правая 2760 руб.-с проволочкой и биркой.

Состояние катализатора на Джазе проверить достаточно просто-надо лишь выкрутить переднюю лямбду и соты катализатора будут доступны для осмотра.
Проверять искру надо не только на ХХ, но на режимах нагрузок.
Опору попробую найти оригинальную-у нас рядом с работой есть магазин, где я всегда покупаю оригинал по вменяемой цене. Зайду, посмотрю в каком виде у них опоры.