Итак, приступим к пошаговой инструкции замены свечей зажигания.

Шаг 1. Учтите тот факт, что работа свечей зажигания была крайне изнурительной. Если вы меняете свечи впервые, то планируйте работу спустя 3-4 часа после остановки двигателя (дайте ему остыть). Будьте готовы к тому, что замена свечей зажигания намного сложней, чем замена воздушных фильтров или колес.

Шаг 2. Воспользуйтесь рекомендациями в руководстве по эксплуатации автомобиля. Посмотрите в нем, где именно находятся свечи зажигания в вашем инструкция автомобиляавтомобиле, их количество, а также уточните информацию о зазоре и о размере гнезда, необходимого для его заполнения. Информацию о зазоре вы также сможете найти на этикетке выбросов под капотом автомобиля.

Шаг 3. Посетите магазин автозапчастей. Путем поиска в соответствующем справочнике, либо спросив у специалиста, подберите правильные свечи зажигания для вашего автомобиля. Также следует приобрести торцевой гаечный ключ, розетки свечей зажигания (с прокладками), и гнезда-удлинители или поворотное соединение, для того чтобы подобраться к углубленной свече зажигания.

Шаг 4. Узнать (из справочника, информации на упаковке или у специалиста) должны ли свечи быть с зазором. Некоторые современные свечи зажигания не имеют зазора, у некоторых они различные, в зависимости от количества цилиндров, их расположения и т.д.

Шаг 5. Припаркуйте свой автомобиль, выключите двигатель, откройте капот и дайте двигателю остыть в течение нескольких часов. ВНИМАНИЕ! После того, как двигатель автомобиля проработал достаточно длительное время, свечи зажигания могут быть самой горячей его частью. Для охлаждения двигателя потребуется всего несколько часов, а вот для заживления ожога, если вы поторопитесь приняться за работу, понадобится, по меньшей мере, неделя. Особенно если двигатель с алюминиевой головкой, дайте ему остыть до комнатной температуры во избежание членовредительства.

Шаг 6. Возьмите, если необходимо!, проволочный калибр, инструмент для измерения зазора свечи зажигания, и отрегулируйте расстояние между проволочный калибрдвумя электродами. Пространство между электродами – это именно то место, где возникает искра. Один электрод имеет L-образную форму (крючок), другой электрод – центральный – находиться прямо напротив первого. Установите зазор между двумя электродами от 0,028 до 0,060 дюйма.

ключ для замены свечи зажиганияШаг 7. Соберите инструменты и новые свечи (возможно, в лоток для инструментов). Запомните в каком направление вы вращали торцевой гаечный ключ при откручивании свечи, т.к. при установке новых свечей ключ может быть невидимым.



Шаг 8. Проверьте, соответствует ли свеча зажигания прокладке торцевого гаечного ключа. Если новые свечи зажигания прилипают к резиновой прокладке, рассмотрите возможность извлечения этой прокладки с помощью отвертки. Для того чтобы свеча зажигания не выпадала из торцевого гаечного ключа и легко высвобождалась из него, как только она установлена в двигатель, ее можно прикрепить к ключу скотчем. В ином случае вам придется воспользоваться клещами, чтобы высвободить ключ после установи новой свечи зажигания.

Шаг 9. Определите (с помощью руководства по эксплуатации вашего автомобиля или инструкции по его ремонту) местонахождение распределительных проводов (бронепроводов) свечей зажигания. Количество проводов будет равно количеству свеч зажигания, имеющихся в двигателе. Зачастую это провода красного или черного цвета, распределенные поровну на противоположных сторонах двигателя.

Шаг 10. Используя липкую ленту, отметьте каждый из этих бронепроводов в месте их соединения. Не полагайтесь на память: при работе вы можете обозначьте бронепровода свечи зажиганияотвлечься и легко забыть порядок соединения проводов, в этом случае из-за скрещенных проводов двигатель будет работать с перебоями, что будет являться одним из 5 основных признаков неисправности двигателя. В двигателе с 8 цилиндрами угадать комбинацию соединения проводов практически невозможно. За этим вам нужно будет обращаться к специалисту или прибегнуть к помощи учебного пособия по автомобильной проводке.

Шаг 11. Устраните каждый кабель свечи зажигания, потянув за крышки (для избегания повреждения проводов кабеля). Крышки должны откликнуться на интенсивное прокручивание или вытягивание на себя, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы.

Шаг 12. Очистите весь мусор вокруг свечи зажигания, используя сжатый воздух под давлением или специальную щеточку.

Шаг 13. Используя ключ для свечей зажигания, извлеките из двигателя все свечи, и замените каждую из них на новую свечу зажигания. Не перетяните свечу, обычно, достаточно всего 1/16 поворота ключа после того, как вы плотно закрутили пальцами.

Шаг 14. Установите кабели свечей зажигание на правильное место и удалите клейкую ленту.

Шаг 15. Уберите из отсека двигателя все инструменты (остерегайтесь движущихся ремней), закройте капот и заведите двигатель автомобиля.

замена свечей зажиганияпроцесс замены свечей зажиганиязамена свечей зажиганиякак поменять свечи зажиганиязамена свечей зажиганияавтомобильный инструмент

Полезные советы по замене свечей зажигания

· Во время замены свечей зажигания отсоединяйте кабель только той свечи, замену которой проводите, а остальные кабели оставляйте на месте. Таким образом, вам удастся избежать смешивания проводов свечей зажигания.

· Для того чтобы не выпустить свечу во время ее извлечения или установки, используйте ключ для свечей зажигания с внутренней прокладкой.

· Для того чтобы свечи зажигания не были слишком или недостаточно затянуты, используйте гаечный ключ и затяните их в соответствии с техническими характеристиками вашего автомобиля. Эту информацию вы сможете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или по телефону в отделе обслуживания вашего местного дилера.

· Обследуйте старые свечи зажигания после того как вы их извлечете. Они должны выглядеть слегка обгорелыми на верхушке, возможны небольшие белые пятна. Если они изогнуты, черные или повреждены, нужно обратится к специалисту, ибо этот признак свидетельствует о неполадках в работе двигателя.
Эти основные шаги по замене свечей зажигания можно применять для двигателей всех типов.

· Не поленитесь приобрести руководство по ремонту автомобиля именно своего автопроизводителя. Это руководство является гораздо более глубоким, чем руководство по ремонту, которое вы можете найти в магазинах автозапчастей.

· Нанесите небольшое количество противозаедающей смазки, если вы меняете свечи зажигания в двигателе с алюминиевой крышкой. Эта смазка поможет предотвратить реакцию между разнородными металлами.

· Чтобы не повредить изоляцию в кабеле свечи зажигания, не стоит прилагать чрезмерные усилия при его извлечении, а еще лучше, приобрести набор специальных инструментов.

· При установке кабеля свечи зажигания используйте небольшое количество диэлектрического силиконового соединения, чтобы облегчить его устранение при следующей замене свечей зажигания.

Будьте внимательны!

· Замена свечей зажигания таит в себе множество опасностей: горячий неостывший двигатель; вероятность уронить инструменты или детали в двигатель; потенциальная возможность перепутать провода свечей зажигания; установка свечей со слишком большим зазором повышает вероятность высокоскоростной осечки; при выборе свечей зажигания нужно быть очень осторожным и покупать именно те свечи, которые подходят вашему автомобилю.

· Самой большой проблемой является горячий двигатель: большинство людей слишком заняты для того, чтобы подождать пока двигатель остынет, но не следует забывать о том, что свечи зажигания остывают в последнюю очередь. Если вы все же отчаянный человек, то используйте хотя бы малейшие меры предосторожности – перчатки.

· Вероятность уронить инструменты: учитывая тот факт, что дизайн автомобилей прошел немалую эволюцию, можно было бы предположить существование встроенной стойки для инструментов. Но не обольщайтесь, таковой не существует. Поэтому ВСЕГДА будьте внимательны и следите за тем, чтобы ни один инструмент или запчасть не упали в двигатель. Чтобы быть уверенным в том, что в двигателе вашего автомобиля не осталось ничего лишнего, пересчитайте все инструменты перед началом работ и после их окончания.

Стрекот какой? В каом месте слышно?
Предположу что это клапан абсорбера.

зачем стирать, ненадо.
вот что нашёл в сети:
! Давно собиралась написать девочки и вот собралась. Пост будет посвящен детским креслам в машину. Эта тема часто поднимается в группе и я хотела бы выразить свою позицию, может кто-то задумается. Во-первых я коснусь тех родителей которые возят ребенка на руках. Мне как-то моя подруга сказала "Я не доверяю креслам, сама я удержу ребенка лучше" и таких мам много. А вы не подумали что в случае аварии если вы его удержите, то придавите всем телом к приборной панели или переднему сиденью? А если не удержите то ребенок будет метаться по салону как тряпичная игрушка. Во-вторых я коснусь тех кто пристегивает люльку от коляски ремнями. Эти родители думаю что они офигенно сэкономили и самые умные на свете. А вы не думаете что ребенок у вас не зафиксирован внутри люльки. Не думаете что люлька не имеет жесткого каркаса и в случае дтп ремни безопасности сломают вашему ребенку позвоночник. Мамы из первых двух пунктов: вы покупаете малышам хорошие лекарства, подгузнике, следите за какашками и пытаетесь дать своему крохе все самое лучшее, так почему когда речь идет о жизни вашего ребенка вы экономите?! Как так? Теперь перейдем к тем родителям которые в принципе молодцы, они купили кресло и установили его на переднее сиденье. Зачем??!!! Мне сейчас ответят что всегда видят ребенка, что контролируют что он делает. Это и плохо! Мама у которой ребенок спереди постоянно отвлекается от вождения на свое чадо. "Ой как он мило сложил ручки во сне" и не заметила камаз летящий по встречке. Вы скажите я могу его быстрее успокоить. Но ведь если у вашего ребенка приключилась истерика вам в любом случае придется остановится, так какая разница в таком случае где установлено кресло? Перейти назад дело 30 секунд, а там достаточно места чтоб приложить ребенка к груди или поменять памперс, что в принципе невозможно сделать спереди. Ну и уже 100500 раз доказано что место рядом с водителем, место смертника. В крупных дтп пассажиры с переднего сиденья погибают в 80% случаев. Вы так хотите смерти своего чада или сделать его инвалидом? Ну и на последок скажу: мой ребенок ездит ездит на заднем сиденье в детском кресле хорошем и дорогом. Мы ездим и по городу и на дачу (200 км) и мне еще ни разу не приходилось перелезать назад и успокаивать его. Он спит или занимается игрушками. Я за рулем уже больше 8 лет, прошла школу экстремального вождения и в себе я уверена на 100%, но я не уверена ни в одном другом участнике дорожного движения, поэтому я хочу чтоб мой ребенок был в максимальной безопасности! Спасибо за внимание!

Robocat Читай, вникай.

Обозначение и маркировка шин, выпускаемых в Европе, соответствует Евростандарту, а в США - требованиями Транспортного управления
этой страны. Следует отметить, что обозначения и маркировка отечественных и импортных шин по отдельным позициям совпадают, хотя среди них имеются характерные различия. Прежде всего рассмотрим маркировки шин, действующих в Европе:
1 - Пример: 185/65 R15 87Т - размер шины и ее техническая характеристика:

185 - ширина профиля шины в мм.;
65 - отношение высоты профиля к ее ширине, выраженное в процентах;
R - радиальная конструкция шины;
15 - посадочный диаметр обода в дюймах;
87 - индекс грузоподъемности.

Ряд зарубежных фирм указывают максимальную нагрузку (MAX LOAD) в кг. и английских фунтах; Т - индекс максимальной скорости, на
которую рассчитана шина

- надпись "Radial" - указывает на радиальную конструкцию шины;

- "Tubeless" (в прайс-листе TL) - маркировка бескамерной шины. Камерная шина обозначается "TUBE TYPE" (в прайс-листе TT);

- "M+S" (Mud+Snow -грязь+снег) - тип рисунка протектора. Маркировка обозначает, что шина предназначена для эксплуатации в зимний
период года и по грязи.

- цифры 2502- дата выпуска шины: изготовлена на 25-й неделе 2002года

- знак Е одним цифровым индексом (на других шинах может быть двухцифровой индекс) указывает, что шина проверена на соответствие
европейскому стандарту безопасности - Правилу N 30 Европейской экономической комиссии ООН. Индекс в кружке - условный номер страны,
где назначенная правительством комиссия провела проверку. Например, Е - проверено в Швеции. Пятизначный (может быть и шестизначный)
индекс, нанесенный рядом с кружком, означает номер сертификата, свидетельствующий о положительных результатах проверки, и выданного
страной, осуществлявшей проверку;

- страна, в которой находится предприятие-изготовитель шин (Made in Germany -сделано в Германии, Made in Europe - сделано в Европе и т.д.);

Дополнительные маркировки, действующие в США:
- DOT - знак, который означает, что шина отвечает нормативным требованиям Транспортного управления США;

- DM AB CD EFG - код, означающий место изготовления, размер и тип шины;

- максимально допустимые в США нагрузка и внутреннее давление воздуха в шине: max Load 545kg (1202 lbs) - 545кг (1202 фунта), max Pressure
300 кПа (44psi) - 3,0 кгс/см2 (44 фунта на квадратный дюйм);

- Plies Tread area:1 Rayon + 2 Steel + 1 Nylon Sidewall: 1 Rayon - особенности конструкции шины: в брекере один слой вискозного корда; два слоя
стального и один слой нейлонового корда; в боковине один слой вискозного корда;

- TWI (Tread Wear Indiration) -указатели индикаторов износа (минимально допустимая глубина) рисунка протектора шины. Указатели
распологаются равномерно в шести- восьми местах по окружности. Маркировка TWI может быть со стрелкой. Индикатор износа иногда
изображается одной стрелкой. Индикатор выполняется в виде выступа высотой 1.6 мм (для легких автомобилей) и располагается в углублении
протектора (рис. 2);

- Treadwear 180 - относительная износоустойчивость рисунка протектора. Отвечает специальным стандартным тестам США;

- Traction A - оценка влажностных условий А, В или С ( специальный тест США);

- Temperatyre B - температурная устойчивость на больших скоростях движения А, В или С (специальный тест США);

- Safetywarning - требование техники безопасности при монтаже шины на обод и при использовании шины.

На некоторых моделях шин нового поколения для легковых автомобилей введена дополнительная маркировка. На боковине шин фирмы "Pirelli"
ставится стрелка, указывающая направление вращения колеса. На боковых шинах других фирм наносятся две стрелки с надписью "Rotation"
(направление вращения). При сборке колеса необходимо учитывать рекомендации маркировки: направление вращения колеса при движении
автомобиля вперед должно совпадать с направлением, указанным стрелкой (стрелками).

Индекс грузоподъемности, кг/колесо
60 - 250
62 - 265
64 - 280
66 - 300
68 - 315
70 - 335
72 - 355
74 - 375
76 - 400
78 - 425
80 - 450
82 - 475
84 - 500
86 - 530
88 - 560
90 - 600

Индекс максимальной скорости, км/ч
I - 100
K - 110
L - 120
M - 130
N - 140
P - 150
Q - 160
R - 170
S - 180
T - 190
H - 210
V - 240
VR - 210-240
ZR - от 240

Главным элементом позволяющим авто выполнять фигуры высшего пилотажа и обеспечивающим львиную долю безопасности прокладке и
пешеходам являются покрышки. Запомните эту простую и в то же время гениальную мысль ! Как бы Мы не наращивали мощность двигателя ,
увеличивали диаметр тормозных дисков и улучшали качество тормозных систем , меняли бы характеристики и свойства подвесок - всё это в
пользу бедных , пока Мы будем пользовать изделия Бобруйского резино-технического комбината , или его аналогов за рубежом.
Приведём наглядный пример. На листе бумаги начертите квадрат 15х15 см. Вот на такой площади сцепления 1,5 тонная масса пытается
удержаться в Г-образном повороте на скорости 60-80 км/ч. Вот на такой мизерной площадке инженерная мысль фирмы, к примеру, BOSCH
воплощённая в железо, ведёт нелёгкую борьбу против торпедирования, к примеру, поделки Волжского автозавода 71 года выпуска "внезапно"
очутившегося в левом ряду. И т.д. Теперь Я думаю станет понятным , насколько важен подбор правильных покрышек.

Что такое правильная покрышка. Я кратко освещу "основные" параметры. Почему в кавычках? Далее станет ясно, что основными для Нас
являются совсем другие цифре и буквы.



195 - ширина покрышки в мм.

65 - высота боковины в % от ширины покрышки.

R - радиальный корд.

14 - радиус диска в дюймах.

85 - допустимая грузоподъемность ( индекс )

H - предельная скорость ( индекс )

Начнём с последних двух параметров. При выборе покрышки следует просто не опускаться ниже параметров по нагрузке и скорости. Не стоит
специально гнаться за индексами типа Y или W. В нашем случае это ничего не даст. Тоже самое и с грузоподъёмностью.
Теперь рассмотрим всеми любимые ширину покрышки и радиус диска. Оставим пока финансовую и эстетическую стороны вопроса.
Всё просто. С увеличением ширины покрышки мы получаем улучшение курсовой устойчивости , улучшение устойчивости в повороте ,
снижение максимальной скорости , рост нагрузки на подвеску , худшие реакции на руль и склонность к аквапланированию . И наоборот
при уменьшении ширины. При увеличении радиуса ( с сохранением диаметра всего колеса, естественно ) улучшается управляемость и
снижается плавность хода. Так что же выбрать при покупке? Что, что ... да тот же самый радиус и ширину.

Производитель вашего автомобиля выбрал определённый размер не просто от фонаря а после сложных расчетов и проверок. И подвески
настроены на работу именно с такими параметрами покрышки которые указаны в тех. паспорте. Это не бурчание и нравоучения -
это проверенный факт ! Развею ещё один миф о том что можно ставить покрышки с размером от старших моделей линейки вашего авто.

Пример: Пыж 307 XR 1.4 и 307 XSi 2,0. На первом установлены покрышки 195/65R15 , на втором 205/50R17. Ошибкой было бы предполагать ,
что операция по пересадке колёс с 17-тым радиусом пройдёт безболезненно. Во-первых , 2-х литровка несомненно обладает более мощной
подвеской ( тут и вес двигателя и другой центр тяжести и размер колёс - всё было учтено производителем ) чем 1.4 следовательно нагрузка на элементы подвесок возрастёт. Во-вторых 100 % управляемость машины изменится но в какую сторону ? А сторон много. Разгон , торможение , поворот , снос , занос , крен и раскачка. Я ж наверное ещё что-то забыл. Вероятно , что какие-то из этих параметров улучшатся а какие-то ухудшатся. В совокупности Вы получаете ... неизвестно что. И очень даже возможно хуже, чем было. Это при применении "стандартных" размеров , а можно ж дать волю фантазии! В общем Я думаю идея ясна. Дополнительный вес неподрессоренных масс сделает своё чёрное дело. Таким образом , без изменений настроек подвесок смена радиуса и ширины покрышки не приведёт к значительным улучшениям ходовых качеств авто но может ухудшить некоторые параметры и обеспечит повышенный износ деталей подвески.



Теперь рассмотрим ещё 3 параметра о которых многие из нас и не подозревали.

Treadwear , Traction и Temperature.

Вот с помощью этих параметров как раз и можно улучшить сцепные характеристики покрышек.

Итак, Treadwear. Это показатель износостойкости. Измеряется в условных единицах. Чем меньше это число тем мягче резина , соответственно
лучше сцепление и меньше пробег. Существует мнение что каждая сотня условных единиц это 30000 миль пробега до пикообразного состояния.
Многие производители ставят метки указателей износа по окружности шин. Таким образом можно определить степень износа. Гражданские
покрышки имеют Treadwear около 300. Для монстров : Сам видел покрышки с Treadwear 60 на Subaru Impreza STi.

Traction - показатель тормозного пути на мокрой дороге. Обозначается индексами -

С - ужас-ужас.

В - ужас.

А - хорошо.

АА - да , детка , да !

Примерно так. Каждый Сам выбирает как ему нужно тормозить по мокрой дороге но на варианты В и С внимания обращать не стоит.

Temperature - показатель термостойкости шины при высоких скоростях на испытательном стенде. Тоже индекс А , В и С. Система такая же
как и в Traction. Не буду нагружать Вас данными о том сколько часов каждый индекс. Любая высококлассная шина будет как минимум
Treadwear 280 , Traction А и Temperature А.

Добавление 1
Совсем было забыл про давление в шинах. Проведите эксперемент. На стоянке попробуйте накренить машину. Руками немного надавите на
крыло прилагая усилие поперечно воображаемой линии движения автомобиля(звучит сложно, но ничего, - справитесь). Давите до того
момента , пока не начнёт работать подвеска. Владельцы шин с шириной боковины больше 55% от ширины протектора смогут не по детски
раскачать машину поперёк оси, при этом не задействуя ход подвески. Машина бкдет неплохо качаться за счёт поперечного хода боковины.
Чем это плохо. В момент начала поворота машина сначала сдвигается за счёт гибкости шин и лишь потом вступает подвеска. То же самое
происходит и при выравнивании авто(не в обратной последовательности ! Именно так - сначала шины , потом подвеска). Гибкость боковины
является своеобразным буфером (временной задержкой) при выполнении манёвра. Поэтому все стремятся обрести колёса с низким профилем.
Но даже супер-пупер низкий профиль сведёт все усилия на нет, если не соблюдать давление в норме. Ведь единственное средство сделать
профиль более жёстким - это давление в шине. К слову сказать дали пощупать кусок протектора от болида Формулы 1. Такое впечатление что
боковина стальная а не резиновая. Но в "мирных условиях" ездить на таких шинах невозможно. Мягкость боковины обеспечивает нам
плавность хода. Накачайте колёса до 50psi - задницу отобьёт после 10 километров. Раз уж речь зашла о повышенном давлении, хочу заметить ,
что на самой шине указано мах давление .Как правило 55-60psi. Производители авто накачивают покрышки до этих величин перед
транспортировкой. Чтобы боковина не деформировались при перевозке. Запомните , что от высокого давления в шинах с ними ничего не
произойдёт. Трясти Вас будет , это да. Но уж покрышки точно не разорвёт.

А от чего же разрывает покрышки ? Как это не странно , от низкого давления. При движении боковина работает как амортизатор.
Сжимается и разжимается. При 100км/ч - 15 раз в секунду ! При низком давлении амплитуда колебаний растёт, растёт и температура
боковины(вспомним параметр Temperature ). Боковина размягчается , где-то внутри ма-а-а-а-аленькая трещинка расширяется и бах ! Пару секунд и то что осталось лежит на крыше в кустах (передний мост) или матерно ругается с ехавшими сзади/сбоку(задний мост). Не следует также забывать , что от низкого давления существенно сокращается срок службы покрышек !

В поддержании нужного давления есть только одна засада. Давление в холодном колесе и колесе проехавшем 10км может разнится на 5-6psi.
Это значит, что при проверке скажем на заправке вроде всё в норме, а потом - въехал в лужу, давление моментально упало и ... дальше как
повезёт. Поэтому докачиваить следует утром до поездки. Кроме того, если постоянно добавлять холодный воздух в разогретые шины ,
то в конце концов появятся внутренние микротрещины , которые в конечном итоге ни к чему хорошему не приведут.

Вот, в общем то и всё про шины - главный элемент автомобиля - гарант жизни и здоровья как Вашего так и окружающих. Надеюсь что этот
скромный опус поможет кому-то из Вас сделать более грамотный выбор.



Добавление 2:

Особо важные места, на которые
стоит обратить внимание.

1) Шины - единственное, что связывает авто с дорогой.

2) Ширина и размерность шин не влияет на силу трения
(теоретически!), так как увеличивается пятно контакта,
но уменьшается давление и сила трения остаётся постоянной,
не более веса автомобиля.

3) Сила трения (между шинами и дорогой) - единственная сила,
которая в конечном итоге разгоняет, останавливает и
поворачивает автомобиль. Сила трения не может быть больше
веса автомобиля, значит автомобиль не может разгоняться и
останавливаться с ускорением больше g (9,8 м/с2), а также
испытывать боковую перегрузку при повороте больше g.

Отсюда теоретический предел разгона до 100 км/ч - не
менее 3,85 сек. И торможение с таким же ускорением,
не более!
И прохождение поворота с боковой перегрузкой не более 9,8 м/с2

НО!
В каждом правиле есть исключения!
Инженеры умудрились сделать коэффициент сцепления шин
с дорогой больше единицы, шины "приклеиваются" к дороге.
На высокой скорости машины прижимают к дороге антикрылья
и спойлеры, увеличивая силу трения. Поэтому есть машины,
выезжающие из 4 секунд до сотни, гонщики формулы 1
испытывают боковые перегрузки более 2g.

Следовательно, возвращаясь к п.1:
Не нужно пренебрегать выбором шин.
И уделять внимание не столько размерности, сколько
качеству самой шины.

И нужно помнить, что всегда есть предел, после которого
машину занесёт, она пойдёт юзом, или перестанет управляться.
На любых шинах!



Маркировка дисков

В маркировке колесного диска должны быть следующие обозначения:

- товарный знак производителя;
- дата изготовления (неделя и год, например, 0499 означает, что диск выпущен в 4-ю неделю 1999 года);
- номер плавки;
- допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
- клеймо контролирующего органа (по-русски ОТКМ, многие фирмы клеймят свою продукцию не буквенно-цифровыми индексами,
а рисунками);
- отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин);
- типоразмер.

Например, 5,5Jx15H2 ET30.

5,5 — ширина обода, в дюймах.
Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов (тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире).
Важно! Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Возьмем к примеру, шину 195/70 R15
(ширина ее профиля 195 мм). В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Если отнять от этой величины 25% или 30% и
полученное число округлить до ближайшего значения из стандартного ряда, получится 5,5 дюйма. Обод именно такой ширины нужен
для шины 195/70R15.

15 — монтажный диаметр обода, в дюймах.
Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.

ET30 — вылет колеса, в мм.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса
(при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.
Важно! Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может
создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может
воткнуться в тормозной узел. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом
других изменений.

J и H2 — специализированные символы.
J обозначает код конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L), H2 — это код конструкции хампов —
кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (H, FH, AH...).

Часто на диске указывается параметр PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий крепления.
Например, PCD100/4 означает диаметр 100 мм и число отверстий — 4.

Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям
крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.



Какие колеса подходят для Jazz/Fit?
Если вы хорошо разбираетесь, то рекомендуемые
производителем колесные диски:
R13x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R14x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.0JJ ET +45-50 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.5JJ ET +50 PCD 4x100 DIA 56,1

Шины
185/55R15 82V стандартные спортивные шины (стоковые Хонда)
175/55R15 77T повышенная динамика, спортивные, заниженный клиренс
175/60R15 82V BEST! цена/вождение/комфорт/топливо
185/60R14 82H стандартные шины, комфортные, хорошая управляемость
185/65R14 82H пониженная динамика, завышенный клиренс, комфортные
175/65R14 82T стандартные шины, комфортные (стоковые Хонда)
175/65R14 82H стандартные шины, комфортные (стоковые Хонда)
165/80R13 83S стандартные шины, комфортные, облегченные (стоковые Хонда)

Стальные штампованные диски, подходят на все модели Джаз/Фит KFZ 6885, KFZ 7220
Российские кованые диски ВСМПО, параметры для заказа указаны выше.

Стальные штампованные диски тяжелые, в меру крепкие. Достоинства -легко ровняется обод после удара.

Литые легкоплавные диски, достойная замена стальным. Разгружают подвеску улучшают экстерьер. После удара желательно заменить, могут быть микротрещины.

Магниевые легкосплавные диски. Самые легкие. Прочность как у стальных. Достоинства как у литых, самые легкие диски. После удара на свалку.

Кованые легкосплавные диски.Самые прочные.Достоинства литых + прочность.
Можно расколоть, можно погнуть обод, но вероятно подвеске тоже достанется мама не горюй...

Литые легкосплавные диски с кованым ободом. Легче чем кованые, но по прочности не уступают им. Дорогие.

Магниевые кованые диски. Самые легкие и самые прочные из легких. Делаются начиная от 17-го радиуса. Очень дорогие.

о дружиже, ты задел самую больную тему, сейчас тебе тут нафтыкают
Снимай все катухи, все восемь и внимательно просматривай их на предмет пробоя, задний ряд обычно слабей переднего, там чаще катухи прошивает.

клапан егр вполне ремонтопригоден, есть тема на форуме с полным разбором и фотками.
С нашим бензином кстати, я много раз чистил кокс в этом клапане и его плиту, потом я его заглушил нафиг поронитом.

Zelenkov-gena
Хороший фотоотчёт !
Но шайбы на стойках поставь как были, так они сломаются.

AirWolf ищем тему как считать ошибки скрепкой, коль до станции далеко, код ошибки сюда, там уже круг возможных причин станет меньше

в поиск по сайту вбиваешь *мигает D* Читаешь. Офигеваешь. Ищешь скрепку, замыкаешь контакты 4 , 9 .в диагностическом разъёме . Считаешь сколько раз мигает Д .
Код ошибки сюда, дальше спецы поскажут чего делать.
Варик уже на ладан дышит.

сайлентам хана

Цитата: (mercator @ 19.12.2012, 21:11) пробитые катушки.надо искать.

плюс мильён
Ясень72 почитай вот
и вот

Су4ка крашена
изучайте
ламбо двери

Хуже битой...

Самое худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или другому долгу, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.

Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.

Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.

Алгоритм поиска следов кузовного ремонта

Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели.
Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом.
В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров.
Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота.
Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера?
Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев.
Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях.
В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.
Спасибо за внимание!
взято отсюда

Цитата: (yaha @ 24.11.2012, 18:34) Ремень то на месте?

если ремень , то лампочка аккумулятора бы светилась, видимо термостат, или утечка антифриза.

вот неплохой способ

Mediks вот размеры защиты, переделанной с десяточной, насчет того что охлаждение станет хуже и там при дтп что то не так сместится-бред, обсуждали это

Цитата: (Mediks @ 14.11.2012, 1:16) Коллеги подскажите где подешевле достать: рулевые тяги(левую и правую) и яйца(стабилизаторы)!? Хочу найти подешевле и желательно нормального качества.(предложите варианты кроме сайта ексист.ру) Заранее вам благодарен!

Бери корейские, CTR в любом нормальном магазине есть, оптимальны по цене и качеству

Цитата: (Кесонный @ 11.11.2012, 23:50) Коль,а ты не демагогией решил заняться? Разве экстренное торможение не предпринимается для скорейшей остановки или снижения скорости? Не,ну ты наверное имел ввиду управляемый занос или полицейский разворот ?

всё верно он сказал, АБС не даёт уйти в юз, есть возможность увести машину в сторону, без АБС теряется сцепление с дорогой и машина становится неуправляемой.

Цитата: (Sashka @ 11.11.2012, 23:14) ну и всетаки Вы не ответили, у вас шиповка? если у вас тоже шиповка, которая отработала хуже чем его, то он точно не виноват что у вас не хака7, и был бы знак что у него шипы, Вы уверены что держались бы от него дальше, а не подумали что раз у него и у Вас шипы, то тормозной путь будет одинаков и Вам не стоит ехать слишком далеко от него?

перечитайте пост внимательней, я писал что у меня йокохама шипованая, на дороге был гололёд, про наличие на фитах АБС думаю вам не нужно говорить.

Ramazancheg
А промыть и смазать свой регулятор?
Судя по тому что проделано и симтомам, у вас надо провести калибровку варика, не поможет, блок клапанов вариатора проверь.

за прямые руки всегда зачёт.

Ulyana1987
Менять хммф в варике, свечи, еще раз проверить катухи, откаливровать и будет вам щастье

когда лампочка загорелась, ставь чуть выше ноля

проблема в салейнтах, на вид они могут буть нормальными, хотя там трудно разглядеть.

Тем, кто закусывал "шило" кальмарами,
Тем, кто по палубе шаркал прогарами,
Тем, кто ночами бакланил украдкой,
Шхерился в трюм по утрам от зарядки,
Тем, кто на клотик носился за чаем,
Гонял от антенны назойливых чаек,
Форштевень затачивал ржавым напильником,
На комингс ступив,- получал подзатыльники,
Тем, кто по трапам только вприпрыжку,
Тем, кто стирал из шланга робишку,
Кто по субботам, в большую приборку,
С мылом надраивал все переборки,
Кто не избалован частыми письмами,
В кубрике спал с вездесущими крысами,
Плющил кнехты над чьей-то каютой,
Тщетно искал ключи от шкафута,
С русалкой по палубе днем дефилировал,
А перед сходом клеша торпедировал,
Минуты ценил адмиральского часа,
На борт по штормтрапу взбирался с баркаса,
Кто от особиста тайно и ночью,
Секретные фотки в альбом свой торочил,

Кто по тревогам с коек срывался,
И лишь доложившись, в посту одевался,
Кто прямо в глаза смотрел супостатам,
Кому в океанах сам черт был не братом,
Кто по команде "На флаг и гюйс смирно!",
В струнку вытягивался инстинктивно,
Тем, кто за службу свою не стыдится,
Тем, кто"коробкой" родимой гордится,
В День ВМФ, возвышенным стилем,
Всем вам желаю - 7 футов под килем!..