Цитата: (Alex(GENIUS) @ 9.9.2013, 17:33) Товарищи фитоводы! Попал в аварию http://bratsk.org/news/show/27196.html Повезло что ничего не сломал, только ушибы. На машину нужно теперь весь передок. Лонжероны сильно ушли. Может быть у кого ниьудь есть какая инофрмация где всю морду достать? Без двигателя и коробки. Слышал что кузова режут и можно целиком передок купить. Заранее всем благодарен за помощь.

Бери со Владика, дешевле тебе не найти.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...p;cl_kuzovN=gd1

Цитата: (TEHb @ 10.6.2011, 12:57) если правильно помню, то Dimon82 отдал её Blood бесплатно, на опыты.

Конечно он ее на халяву отдаст, главное чтобы он ее не выкинул.

Цитата: (ёжик1987 @ 20.5.2011, 16:04) Так чё ответа не будет?

Расслабься, у тебя нету показания расхода бензина

Цитата: (Multik @ 18.5.2011, 11:07) Спасибо... на сервисе смотрели рулевую тягу с наконечником, все в норме.... они сами не поймут откуда стук. Точно не рейка если стучит справа или она все таки может быть? На стоянке если дергаешь руль быстро влево вправо очень похожий стук....

просто конструкция рейки, на праворуком авто, не позволяет стучать справа, т.к. изнашивается только втулка внутри самой рейки, а она находится только слева. Странно конечно что стучит, но можно и рейку проверить, пошатав левую часть вверх-вниз, если имеется стук значит сдохла... И шатать надо рейку ту ее часть, которая находится под пыльником.

Цитата: (maxxim @ 6.3.2011, 22:18) В чем отличие? Какие могут быть трудности? Менять на IK20 или можно отъездить на них!

По идее должны отичаться калильным числом, одни горяее, другие холоднее.
IK-16 - горячая свеча
IK-20 - холодная

Цитата: (rigel @ 12.12.2010, 5:15) Т.е., двига, набрав рабочую температуру в 84 градуса, поддерживает ее и не выпускает избыточное тепло на радиатор?

Практически не падает. Бывает падение до 82 и то после того как температура поднимется до 86 градусов, т.е. начинается открытие термостата, то в этот момент температура может упасть до 82.

Цитата: (Nalatia @ 27.11.2010, 17:27) FitовоDD спасибо!!! антифриз новый, меняли 2-3 недели назад если бы это была вода она же бы наверное замерзла!? 2. что значит пробка в системе? 3. чтобы посмотреть термостат надо снимать бампер и на подъем машину, да!? потому что просто так его не видно ( Dimon82 что значит воздух в радиаторе!? антифриз у меня есть, остался тот, который наливали.. можно же его использовать? можно про последовательность действий уточнить?? 1. заузжаю на горку мордой вверх, ставлю на ручник, двигатель не глушу. примерно 10 мин машина молотит стоя в данном положении, иногда нужно газовать не более 1500 об, так!? а в какой момент и сколько наливать антифриз? старый куда деть? сорри за такие вопросы, просто совсем не разбираюсь в этих машинных делах, только учусь

как раз такая проблема и появляется после замены антифриза. Получается так, что вы слили антифриз, а долили не полностью, остается воздух. Т.к. радиатор и заливной бочок с антифризом находится впереди, мы и ставим машину мордой вверх. Воздух, который находится в радиаторе пойдет вверх, т.е. будет выходить из системы и заполняться антифризом, который будет забирать из расширительного бочка. Поэтому можешь стоять на горке не все 10 минут, а минуты 2, заглушить, открыть капот и посмотреть ушел ли из бочка антифриз, если да, то долить и так продолжать проделывать это до тех пор пока в машине печка не будет дуть достаточно тепло. В среднем на всю процедуру и уходит минут 10.

У тебя воздух в радиаторе, выгоняй его. Покупай антифриз 1 литр, ищи хорошую горку, вставай вверх мордой на нее и сиди так минут 10, можно иногда подгазовывать (оборотов до 1500). Иногда глуши и подливай антифриз.
Забыл добавить. C - Cold - машина холодная, H - Hot - машина горячая, когда мигает означает что вот-вот перегреется, а когда уже горит, то перегрелась.

На днях попробую все сделать так как описано, а то действительно очень дорогое удовольствие в замене катушек. Поменял одну она у меня прекратила дергаться, но радость моя была не долгой, недели 2. А теперь опять начала где-то на около 3000 оборотов имеются рывки до 3200 с хорошим прибавлением мощности. Свечи новые родные, иридиевые. Опять грешу на катушки, еще 3 остались... Попробую вылечить заменой провода, как сделаю отпишусь.

В общем опишу я свой ремонт катушек.
Симптому, при которых я полез туда:
Рывки при наборе скорости, когда газ на половину в пол. Замена свечей на оригинал и замена масла в КПП проблему не решило. Когда менял свечи, то обратил внимание на 3-ью катушку зажигания, на ней имелись трещинки-дырочки по сварным швам. Думал купить, но стоит это удовольствие дороговато. Долго не парился. Обматыванием изолентой решил не заниматься. Решение нашлось легко - ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ!!!, а он как раз НЕ токопроводящий. Купил его магазине, брал НАШ СОВЕТСКИЙ, т.к. на импортных тюбиках 5-тиминутках рекомендованная температура была не более 125 градусов. Правда на нашем тюбике вообще не указана максимальная температура, хотя продаваны сказали, что всяко более 125 градусов. В итоге я замазал видимые трещинки на ВСЕХ 4 катушках и высушил (у меня двигатель 1,5 литра). После поставил на место.
В результате исчезли провалы при наборе скорости, вернулась потерянная мощь (правда чуть-чуть) и уменьшился расход топлива. На все было потрачено 60 рублей и 1 час времени.
Мне кажется, что теперь не имеет смысла покупать эти катушки а чинить их таким способом.