Тогда светит тебе замена этих двух опор на оригинал (без бирки).
Провалы оборотов возможны из-за мощности двигателя ниже расчетной из-за неисправностей двигателя.
С опорами провал оборотов думаю никак не связан-я бы начинал с
Проверки катушек зажигания (ведь прошел уже год) . Возможно подменил бы их на заведомо исправные. Оригинал жидкость в варике и калибровка-это само собой разумеется.
Лямбды можно просто отключить из разъемов для проверки.

Тахометр-дает не точные показания-сканером смотреть надо. Холостые обороты-750+-50. Обычно колеблются около 750+-10(20).
Регулируютс блоком управления двигателя автоматически посредством регулятора холостого хода. Нечего там регулировать-максимум чистить. И то, без особой на то необходимости лезть туда не следует.

Домкрать через доску под поддон двигателя. Чуть-чуть, только лишь бы снять нагрузку с опоры. И сравнивай "с опорой" и "без".
Я ещё ни разу не встречал оригинальную опору с биркой на проволочке.

Отмечусь.

Ремонт.
Люфт эксцентрика никак на течь не влияет-его манжета грязезащитная, не она виновата в течи.
Манжета, которая дала течь-внутри суппорта. Возможно там и коррозия. Но можно попытаться зашлифовать и поменять ремкомплект.
По 5.5 т.руб суппорта восстановленные бывают.
Б/y суппорта десятилетние) сами требуют ревизии и ремонта.

Цитата: (depo @ 5.7.2018, 0:44) Никто не пробовал смешивать масла Hоnda HMMF (Япония) и Hоnda CVTF(США)? Не были ли при этом замечены какие либо нежелательные побочные эффекты?

Лью уже лет 10 и то и то вперемешку на всех джазах (работаю в автосервисе), в том числе в свою машину.
Проблем нет. Совсем. Это одна и таже жидкость, как по цвету, так и по запаху, так и на вкус.

После 10 т.км. на жидкости вариатора Пакело пошел "Брр". Повторно поменяли на пакело-"Брр" усилился.
Калибровка не помогла.

При сливе пакело имело грязный цвет неопределенного цвета. И это невзирая на двойную замену.
После двойной замены на HMMF "Брр" постепенно ушел.
Выводы делайте сами.

После 10 т.км. на жидкости вариатора пакело пошел "Брр". Повторно поменяли на пакело-"Брр" усилился.
Калибровка не помогла.

При сливе пакело имело грязный цвет неопределенного цвета. И это невзирая на двойную замену.
После двойной замены на HMMF "Брр" постепенно ушел.
Выводы делайте сами.

Переставь на первый цилиндр свечу и катушки со второго и проверь-не перейдет ли неисправность на второй цилиндр.
Проверь питание и управляющее напряжение с землей на разъеме катушки.
Затем проверь компрессию. если в первом цилиндре сильно ниже, то ищи отчего
На разъеме проверяй напряжение -сравнивая мультиметром с соседними разъемами.
Если троит на холостых, а на оборотох троение чувствуется меньше-возможно сломана пружина клапана.
Проверяя компрессию помни, что при изломе пружины ты можешь не увидеть изменения компресии-обороты вращения двигателя при запуске малы и силы сломанной пружины может хватать закрыть клапан.

Цитата: (Планктон7990 @ 21.6.2018, 19:41) Может аналоги посоветуеш ? А то 4 тыщи за 4 литра это блин дорого

Нормальных аналогов нет. Только оригинальные хондовские HMMF или CVT-F/

Покупаю обычно 4-х литровки HMMF и американские пластиковые литрушки CVT-F.
Ни разу на подделки не нарывался. Может потому, что беру или с центральных складов либо у дистрибьютора официального.

Цитата: (mr.kent @ 12.6.2018, 19:12) Интересно, Фит 1,3 2003 2wd. Ниссиновские колодки юзал не раз, только положительные впечатления. Хоть и быстро снашиваются и немного пылят. Ставил такие NPO-101W-SB. А ваши подойдут? И чем они от SB отличаются?)

SA и SB- не обращайте внимание-это вроде индекс комплектации колодок, но по практике-в итоге комплектуются пластинами и там и там.
Подойдут-Nissin 101 как раз и идут заменителем для этих колодок. У меня есть и хондовские и ниссин колодки-видно что колодки с одного конвеера.

Машина имеет короткую базу-потому и опасно на коллейности и рельсах-может развернуть, если передние колеса выйдут из колеи, а задние в колее останутся.
Задняя ось не регулируется, но путем установки шайб под цапфы углы можно поправить. Толщину шайб подбирать экспериментальным путем.

Цитата: (alexpane @ 28.2.2018, 10:50) Пробовал отключать по одной катушке при полностью отключенных катушках другого ряда?

Компрессию мерил?
Был случай-мозги сбой давали (но там полностью искра на этой катушке пропала)-помогла замена мозгов.
На практике-мозги у двух клиентов пришлось менять. Благо б/у недорого.
И сравни тестером напряжение на разъёмах катушек, замерь сопротивление массы (сравнивая с исправными).

Автопрогрев-причина твоих бед.
Просто замёрз конденсат в глушителе.
Растаял-завелась.

36531-PWA-G52 это оригинал
Заменитель- NGK 1952. Он же OZA624-E4
Эта информация есть на Драйв2
И еще: расход СИЛЬНО зависит от условий езды.
Проверять надо на ровном участке при движении с постоянной скоростью, сбросив счетчик.
А в городе с прогревами, пробками и короткими пробегами может и 12 показывать.

Поправляйся!
Только сейчас обратил внимание на эту тему-не замечал.
Долго думал стоит ли писать, но все же решился: почти все люди в возрасте (и не только), кого я знаю, имели боли в пояснице.
Сам ровно год назад был с подобной проблемой просто лежачим-по врачам носили на носилках, боль была до мокрого пота, по нужде ходил на простынку, потом в судно.
Так случилось, что от операции пока удалось увильнуть-мануалист помог (правда орал я у него в руках и матом ругался, но он разрешил )
Но у меня и ситуация попроще была- чуствительность не терялась, ртов меньше (всего 2), да и семья (нас пятере детей) помогла.
Но этих болей до сих пор боюсь...
Детям твоим отца здорового желаю!

У наших соседей есть:
ТЫНЦ_Автотрейд

Предлагаю размять мозги соображающим в ремонте.
Сразу скажу, что машина уже отремонтирована и клиенту в Москве вся неисправность обошлась в 12,2 т.руб+замена АКБ.
Вводные:
Хонда Джаз 2007 года, пробег 2000 т.км., один хозяин, последние 100 т.км. масло в вариаторе не менялось, разъемы с задних катушек сняты.
При первичном осмотре было выявлено, что АКБ стоял нештатный и корпусом воздушного фильтра фильтра протерло АКБ и электролит пролился на вариатор-блок клапанов и площадка АКБ были в окислах.
Неисправность заключалась в том, что частенько автомобиль при включении вариатора в любой из режимов движения мог не двигаться с места. Независимо от температуры, оборотов двигателя, и пр. условий. Обычно если ехал, то минут через 40 после глушения авто мог уже не поехать. Закономерности уловить не удалось. При возвращении вариатора в "Р" или "N" чувствовался толчок автомашины-как будто с вариатора снимали нагрузку.
При этом ошибка вначале не загорается, а потом загорается ошибка "D" (38)по соленоиду управления шкивом первичного вала. При этом мог загореться чекинж (ошибка по неисправности управления вариатором), а мог и не загореться.
Клапана на вариаторе в нормы по сопротивлению укладываются, щелкают исправно. Блок клапанов подменялся, подменялся и передний соленоид, неисправность повторялась.
Каковы были бы ваши дальнейшие действия и в чем могла бы быть причина такой "плавающей" неисправности???
Жека Лысый-молчок!

Цитата: (mindberry @ 29.11.2017, 23:10) п.с. ты частенько писал,что под воздушной коробкой перетирается кабель. у меня как раз такая фигня. что там за проводки и куда они идут? особо их не раскатаешь поглядеть, защемлены клипсами,которы так задеревенели,что без поломки их не снять. могут ли из за этих проводков плавать обороты на скорости?

Просто восстанови провода. Если я не ошибаюсь, там провода на генератор, датчики давления масла, детонации, стартер. Вероятность того, что плавания оборотов в движении явились следствием перетирания этих проводов-низка.

ну как совсем лишний. ...
Хотел себе при свапе на 1.5 поставить, но оставил свой от 1.3. Все нормально встало.
На днях загляну - отпишу жив еще коллектор или нет. Потому как давненько его не видел.
Неоригинал фишер 795903 за 170 руб штука срок доставки 1-2 дня.

Аналогично.
Компрессия-да, поднимается и выравнивается.
А масло как ело так и будет есть.

У меня вроде еще лежит где-то коллектор от вейва. С дыркой под лямбду.
Болты под пружины лучше купи- резьба сгорает и очень тяжело бывает закрутить- дешевле новые поставить. Неоригинал бери. Прокладку коллектора лучше поменять. И еще я бы менял графитное кольцо между катализатором и коллектором.

Цитата: (Yulya.ch @ 20.1.2015, 6:47) Спасибо за ответ! Разрешите ещё уточнение по Вашему комментарию "Не следует это делать в режиме интенсивного разгона или торможения двигателем" - при переключении с D на S, если это делать не в режиме ускорения, то как правильно? Интуитивно казалось, что при наборе скорости.

переключайте на здоровье. Попробуйте и сами поймете по поведению авто. Просто в некоторых режимах можно почувствовать резкие нагрузки на варик. Просто помните, что ударные нагрузки для вариатора ничего хорошего не несут. Потом поймете когда не следует переключать.
По поводу L тут верно уточнили.

Однозначной причины вибрации быть не может.
Тут приходиться проверять по порядку многое.
Начиная от свечей и катушек, компрессию, опоры двигателя, замена жидкости в варике, работоспособность и частоту системы егр, зазоры клапанов, подсос воздуха, уровени жидкостей и возможно другие моменты.
Если до момента возникновения вибрации машина обслуживалась в полном объеме прямыми руками и с качественными запчастями, то и причину вибрации бывает установишь с ходу, просто по описанию симптомов. А бывает и не сразу.
Если же машина обслуживалась по принципу "ездит-и хорошо", то тут и приходит время поездок по сервисам, вкладывание бабла по принципу меняем ВСЕ, разочарование, денег уходит немерянно , а результата нет. Так народ и продает машину, разочаровавшись в ней.