Цитата: (Shurka77777 @ 7.10.2016, 17:17) Друзья, столкнулась с такой проблемой - при снятии рычага слева сломали болт, на который крепится рычаг... Теперь говорят надо резать кузов и потом снова заваривать.. Но вот болт этот ждать 25 дней.. посоветовали обратиться в магазин крепеж сити. Но не ясно какое сверху крепление у этого болта, поэтому резать страшно. Подскажите может кто сталкивался?

Сверху гайка приваренная к кузову, добраться можно из салона, прорезав П образную дыру в районе болта, и отогнув жестянку. Далее если удастся, выкручиваем болт, либо отрезаем гайку (она скорее всего квадратная) и вынимаем вместе с остатком болта. Находим нужный болт. Гайку можно приваривать, можно и так оставить, дыру - по желанию. Опыт с Митсубиши, да какая впрочем разница.

Цитата: (kotot @ 17.4.2016, 12:31) Всем привет, у меня джаз 2007 г. на вариаторе, при включении автомобиля и его движении без кондера все отлично, но при включении кондиционера появляется гул под капотом справа. Через метров 500-600 езды гул прохидит и все работает штатно. На что грешить ?

Подшипник обводного ролика, далее скорее всего появится свист.

Цитата: (Pixel @ 4.9.2015, 4:50) Только 0W-20. Можно 5W30 если двигатель не жалко....

Читаем внимательно мануал - если нет возможности приобрести масло Хонда в вашем регионе, льем что нравится в зависимости от температурного режима региона.

Цитата: (ка де бо @ 14.5.2015, 14:39) Ты мне предложил сменить поколение фита. Вот и все. На что я тебе ответил про CR-V. Нет у меня желания фита на фита менять . Все устраивает. И про АTf ты заблуждаешься. Только HMMF. У меня САPA 1998 года была. И даже в это старье только HMMF. А вообще то лей что хочешь. Есть поговорка. "Каждый дрочит, как хочет". Повторюсь. Ни какими прошивками стартовый пакет не вылечить. Может еще гидропанель прошивка лечит, или колесо пробитое. Прошивкой можно изменить динамику, расход и тд, но не как не отремонтируешь авто.

Инглиш мануал для авто 2003 года:
а. относительно жижи
1 Engine Always use fuel-efficient is that says ‘‘API service SG, SH or SJ''- здесь ни слова о Хонда Лео и ему подобных.
2 Manual Transmission Genuine Honda Manual Transmission Fluid (MTF).
Always use genuine Honda MTF-II. Using motor oil can cause stiffer shifting because it does contain the proper additives.
CVT Genuine Honda CVT transmission Fluid (ATF).
Always use genuine Honda ATF-Z1. Using a non-Honda ATF can affect shift quality - про ХаЭмЭмЭф в те времена даже и не думали.

б. о смене ПО
Use this procedure when you have to substitute a known-good PCM in a troubleshooting procedure.
Update the PCM only if the PCM does not already have the latest software loaded.
Все что написал в теме о прошивке подтверждаю, варик ведет себя соовсем по другому, как и движка.

Чуток дополнений о новом ПО по мозгам.
Пробежал около тысячи город (пробки, не более 60) трасса (90-140) (. Варик не калибровал, хотя сбрасывал клемму, постепенно ушла вибрация на Д и тормоз.
Трогания, остановка как на без скоростном мопеде (в принципе как наш вариатор). Не было ни одного размыкания стартового пакета, ни в горку, ни на прямой. Расход по прежнему в смешанном цикле держится 6 л на сотню. На трассе пока не проверял.

2.

Вчера, сегодня немного поездил, немного погонял - не ради рекламы, а здоровья для. Машину (Фит 2003 июль, 1.3 Idsl) после прошивки и впрямь, как говорили, не узнать. Едет как новая, даже без калибровки варика после прошивки. Трогается плавно, останавливается плавно, вплоть до нажатия тормоза при окончательной остановке, расход снизился просто на глазах. Город не спеша, трасса 90-140, всего пока пробежал 300 км - одометр 16.5 км/литр.
Изменения в работе движки - много мягче, и "Зингер пропал", в гору (Седанкинский перевал, кто знает), четыре человека в салоне, 4000=4500 оборотов, скорость от 80 до 100 двигателя не слышал.

К сожалению тоже не записал старую прошивку, так как возврата все одно НЕТ. Машинка июль 2003, думаю и прошивка соответственно была 2003 года. Какие мозги-даже не интересовался. Пока по новой прошивке сказать нечего.
Машина завелась и поехала. Шили вечером, доехал до дома (5 км), доехал практически без тормоза, пока впечатлений мало. Шился просто так, люблю что-то новое, хотя были размыкания стартового при остановке на Д в гору. Иногда откатывалась. Планировал провести небольшое ТО, но в связи с тем что что прошился, решил отложить, чтобы иметь более реальный взгляд на новое ПО. Буду отписываться по поступлению новых ощущений.

Цитата: (алтаец @ 16.3.2015, 15:19) так 41 или 50???

Сорок один (Четыре десятки и единица).

Пол накала нужно резать провод у правой фары и туда тянуть со схемы, иначе никак. До подкапота на фары идет один общий.
Уже делал, но связи с тем что подключал на спираль ближнего, по ошибке, отказался.
Можешь почитать http://www.honda-fit.ru/forums/index.php?s...5%F2&st=120 описание и фото в работе внизу страницы.
Тут почти полный автомат, завел - не горят, дернул с парковки - загорелись пол накала, мигаешь - полный свет, включил свет - горят в штатном режиме.
Цена вопроса (посмотрел ценник на РХО22, ужаснулся. Плюс неполная адаптивность для Фита) - три б/у реле и функционал выше.

Цитата: (Mirage42 @ 28.4.2014, 14:20) а где находятся точки подключения?

Одна на переключателе света, вторая на приборке, третья в блок предохранителей.

Цитата: (K S A N D R @ 29.3.2014, 11:03) А можно по-подробнее, 1. где розовый провод искать? 2. При включении АКП на розовом +12В, или меньше? 3. Если меньше как сделать +12В? 4. Схема подключения и какие реле? Я не очень понял. Буду признателен, если разъясните подробнее.

Розовый - на приборке, левая секция колодок. Там при вкл "D" появляется минус.
Плюс 12 с блока предохранителей.
Плюс 12 и Розовый на обмотку реле. Плюс 12 (тот же что и на обмотку) так же на контакт реле.
Второй контакт реле на камеру (подаст при замыкании плюс 12 на питание камеры).
Сигнальный кабель камер заднего вида и передка крутишь параллельно. Либо через разветвитель (я не в курсе как у тебя подается питание на камеры, отдельно или по сигнальному кабелю).

Цитата: (radteh @ 28.3.2014, 19:04) На левом штекере в приборке (какой конкретно нужно вызванивать, я от туда брал сигнал P) можно найти сигнал включения D. Берёшь реле и одним контактом обмотки подключаешься на +12В, вторым на этот сигнал. Можно сделать инвертор сигнала на транзисторе.

Pink (розовый будет "D"). Инвертор сложно, реле проще и надежней. Этот провод даст сигнал на подключение 12В на камеру передка. Так же заводится и ДХО или фары, но сажать их на "P" - черно-синий провод. 12В на блоке реле есть свободные гнезда с появлением 12В при повороте ключика. Ну и далее смотреть тут http://honda-fit.ru/forums/index.php?showt...t=0&start=0
Только для камеры потребуется одно реле, для света еще одно плюс.
Плюс подаем на один конец обмотки и разомкнутый контакт, минус (т.е. "Розовый") на другой конец обмотки. Второй контакт на питание камеры (+12В). Как то так.

Цитата: (kimmi @ 15.1.2014, 20:15) тормозуха новая и прокачивали в сервисе. также в последующем делали диагностику все норм.

Многие сервисы могут сменить тормозуху, но при этом даже не заглянув в тормозные цилиндры, не подтекает и ладно, а там должно блестеть. Скрип может появиться от закоксовавшейся тормозухи на стенках цилиндров. Диагностика на стенде показывает лишь эффективность тормозов, но ни коим образом состояние внутри системы.

Цитата: (Соколов Дмитрий @ 17.12.2013, 21:34) Стойки, сами амортизаторв живые, имеешь ввиду опорную часть?

"Гаражный метод" проверки стоек. Берешь брусок, пятерку, и скачешь через него одним и другим колесом, твой стук должен проявиться. Опоры скорее всего ни причем, а описанные тобой симптомы более указывают на стойки.

А может колеса не закручены ... Подняли , покрутили еще не означает что на затяжку обратили внимание.

Вчера занимался Арией 1.5, везде, 2007, i-DSL.
Со слов владельца, сначала начали плавать обороты на холостом, при трогании от вибрации и ударов в варике страшно становилось, при остановке пыталась заглохнуть, горела неисправность движки.

Пришла в следующем состоянии.
Было - завел 1500 - 1700 оборотов, при прогреве не сбрасывались, ошибка 14 - датчик холостого хода. При трогании вибрация, выбрасывало из седла.

Куплена заслонка от Спайка (датчик холостого хода в отдельности не раздобыть, ну либо по вообще по нереальной цене) - 500 р.
С "новай" заслонки снят клапан холостого хода с датчиком, промыт до блеска пенным, именно пенным карбклинером (350-450 р). Клапан установлен на родную заслонку. Собрана заслонка, установлена по месту.
Калибровка ХХ и стартового пакета не проводилась.

Итог - завожу 1500 оборотов, с прогревом авто сбрасываются до 750 (по тахометру), движка работает как часики. При переводе в положения R-D-S-L отсутствуют провалы, плавания оборотов. Машина трогается просто сказка.
При остановке D-S-L-тормоз размыканий стартового пакета НЕТ. Бросил тормоз, машина тронулась плавно и легко.

bibicaropyzz
Приезжай во Владивосток их тут как грязи, одни катафалки по городу мечутся.

Alexjan
5 мм там железно есть, а может и более, точно замерять не было даже в мыслях, регулировал задние двери.
Чуть отдаешь болты петли (нужно приложить немалое усилие, отвертку побольше и крутить ее газиком или собакой за ручку, стучать по болтам нельзя, провалишь петли) и один молоточек упираешь в угол между скобой и платформой на которой она приварена, вторым молотком постукивая по первому забиваешь в салон либо наружу, куда там тебе нужно.

Цитата: (focusspb @ 7.1.2011, 9:16) в можно поподробнее про такое хорошие отверстие для регулировки!!!! А то менял задние подшипники и такого отверстия не видел(может не заметил)ЙЙ спасибо!

Смотреть нужно изнутри, как бы. При смене подшипников их не увидишь. На яме или подъемнике, смотреть из под машины наружу. На левом колесе справа от балки, на правом слева, то есть
от балки в морду. Как то так, хотел фотку сделать, да лень под машину лезть. Может завтра выложу.
Сам регулировал еще летом 2 года назад, ручник не держал на уклоне. В "гаражном сервисе" сунулся ручник подтягивать, так сразу получил и по башке и по рукам, ткнули носом, что и как.
Ети отверстия присутствуют практически на всех японках (легковые, грузовые), с другими не сталкивался, где задние тормоза барабанные.
У официалов и "нормальных" сервисах, получите рекомендацию подтянуть ручник, это в лучшем случае (дешевле однако), а скорее всего менять колодки (дороже ооднако), но при этом старые колодки будут как новые, или с весьма незначительным износом.

Задние колодки могут и до конца дней прослужить без замены.
Ставим на крутой уклон (мордом- задом), выдергиваем ручник и смотрим катится взад- вперед.
Покатилась - регулируем, разводим колодки, не ручник подтягиваем , а именно разводим колодки. Если постоянно подтягивать ручник, то можно и тросик порвать, да и много жестче он при этом становится, а водить нужно в удовольствие..
На задней ступице, если смотреть изнутри, есть отверстия заткнутые резинкой, на одном и втором колесе. Посветив фонариком, увидим шестереночку, которая и отвечает за разведение-сведение колодок. Если не ошибаюсь, разводить - это против часовой, сводить - по часовой. Инструмент - отвертка с загнутым кончиком. Развели, крутанули колесико, шаркает, чуть свели (звук пропал), регулируем второе.
Это обычная процедура на грузовиках, задок загружен больше. Для легковушек - весьма редкая, зад загружен мало и колодки сохраняются мнооого дольше передних.

Все проверил все методы возможного подключения.

No.1 !!!

Два реле по схеме выложенной выше для подключения датчика давления масла.

Провод предназначенный на датчик давления подключаем на B14, колодка на 14 пинов (фото ниже, качество страдает но все видно).

Работа :
Вставил ключ, включил зажигание( лампочки все загорелись и т.д.) - не горит.
Завел - не горит (соответственно на автопрогреве-автозапуске гореть тоже не будут).
Дернул селектор из положения "P" - загорелись (горят в любом отличном от "P" положении селектора передач). Подрулевой выключатель работает в штатном режиме, габариты, дальний.
Приехал, селектор "P" - потухли. Ключ вытянул и забыл что включал - отключал.

Подключил - радуюсь.

Так же можно запитать и ДХО и ПТФ (у меня их нет, пока).

Схема выше

В точке "1" появляется постоянный плюс при включении зажигания. Таких точек в электропроводке навалом, если смотреть по схемам, можно брать где угодно.

В точке "2" появляется постоянный плюс когда селектор передач установлен в положение "парковка". Таких точек — всего один провод.

Точка "3" — минус (земля, масса, кузов). Таких точек вообще вся машина

Точка "4" — куда надо подать минус (минуя подрулевые выключатели), для включения реле фар. Плюс на реле фар подается всегда. На лампы фар плюс подается, соответственно, через реле фар. Минус же коммутируется через подрулевые выключатели и присутствует всегда, либо на ближний, либо на дальний свет.

Т.е. как только в точке "4" окажется минус, фары включатся. И только фары, без габаритных огней и подсветки приборов. Индикатор дальнего света фар работает в обычном режиме, и если подрулевыми будет включен дальний свет — на приборке будет светиться синий индикатор.

Если при этом включить фары обычным способом на подрулевых.. ничего не произойдет, ибо с подрулевых подается тот же самый минус в точку "4", который там уже есть.

Фит 2003, праворукий не вэдовый.

Яма (лучше со светом) , ключ накидной сата на 12 (со слегка изогнутым концом) и сатовская малая трещотка с удлинителем и головкой на 12, небольшая монтировка.
Вывешиваем передок, снимаем колеса. Накидным отдаем задние болты крепления втулок из-под машины (с права и нужен этот изогнутый ключик, там висит электро моторчик рулевой рейки).
Трещоткой, находясь вне ямы, (без каких либо проблем,царапанья рук и какой-то матери) отдаем передние болты (трещотку заводим не со стороны арки, а со стороны двигателя, как бы изнутри над рулевой тягой, помогаем врашением рулевого колеса).
Снимаем-одеваем втулки (монтировкой помогаем поднять-опустить стабилизатор), собираем обратно. Для наживления переднего правого болта используем силикон в полость головки.

Затраты - 250 р втулки на 21мм и ровно пол часа работы.

На старой оригинальной втулке размер отлит 21. (где там видели 22 ?).