растянутая цепь вполне подходит.
марка масла ни на что не влияет ВООБЩЕ. влияют только допуски. и в некоторых ситуациях (город, пробки, постоянные прогревы на ХХ) 8ткм это слишком большой интервал.
вязкость 5в30 ещё норм.
140т для хонды это не пробег и масложора не будет если мотор не упилен сознательно кем-то.
Обычные свечи поставили зря, вам оно надо лазить в задний ряд каждый 30 ткм?

Такое вырезание ката - самый колхозный колхоз, что я видел. Во-первых первых, правильно заметили, что кат умер не своей смертью а ему помогли, а во-вторых, машина превратилась в газовую камеру для всех, кто едет сзади или стоит на светофоре. Отвратный прям запах.
Что особенно глупо, когда сегодня универсальный кат за 100 баксов можно купить (либо в корпусе либо начинку)

Возбудитель бензина объявился в теме про масло.
Ну вот негде больше свои чудо жижи расхваливать, да?
Норма выброса СО2 в среднем 130 г/км, из них нормативное количество CO составляет от 2% для мотора евро3 до 0.1% для евро5. Дожечь СО2 мы не можем, мы можем дожечь только СО. даже если взять 2%, получаем меньше 3 грамм на километр, или 300 грамм на 100км - того, что в какой-то там извращённой вселенной можно "дожечь" твоим катализатором. И это ещё мне в пятницу вечером лень примешивать стехиометрию и 14.7:1. А ты обещаешь минус литр расхода. а где этот литр возьмётся-то? Скажешь, в кате догорает? Когда литр бензина догорает в кате - это нерабочий цилиндр, троящий мотор и кат убивается за пару часов езды, если не отключить форсунку (или если ЭБУ это сам не сделает).
Ах да, ещё. Физика нам говорит, что для перевода молекул вещества в возбуждённое состояние (т.е. в состояние с более высокой энергией), нужно, согласно закону сохранения энергии, эту самую энергию откуда-то взять.
Откуда? Бензобак из воздуха тепло будет высасывать, как используемый газовый баллон?

Словесный понос, он, похоже, неизлечим

Модератор, прошу, почистите пожалуйста тему, иначе не сдержусь и тогда точно придётся чистить и банить..
ну не может человек понять, что здешней целевой аудитории его присадки не заходят и ничего, окромя бурления масс, не происходит.

опять покормил тролля, на свою голову. Эй, чувак, мы тут о гражданских машинах говорим, для каждодневной езды, мы на хонда-фит форуме, тебе что так приспичило пис.. силами меряться?
солярис, если что, 250-300-сильные импрезы и mps-ки на треке делает.
Не нужна эта вся твоя херня обычному водителю! здоровая адекватная голова и правильное обслуживание гораздо больше дадут, чем наноприсадки, которые возбуждают бензин. виагры в бак ещё насыпь.
да, остались уже одни эмоции, надоело смотреть, как пришёл ещё один "умный" (тут и до этого такие были, потом забанили их) и пошёл сказочки рассказывать и лапшу развешивать, а кто поменьше знаний имеет - так уши развесили и лапшицу ловят про то, как победить химию, физику, закон сохранения энергии и тд итп.

я в курсе и про масло и про бензин и про наличие заводских присадок там. и именно поэтому нефиг лить всякую лишнюю фигню туда и возможно провоцировать реакцию присадок между собой. и да, 95 бензин из 76го уже лет 10 как не делают у нас. только 98-й пока что из литвы возят.
Ещё раз, для тугих. не надо мешать тому, что и так работает.
у знакомого есть 150-сильный солярис (1.6 атмо), масло человек льёт вообще любое нужной вязкости (берёт у дистритьбютора, просто чтоб не нарваться на левак), меняет раз в 200 мч, никакой хрени в бензин и в масло не добавляет, все гербалайфы игнорируются принципиально. Машина прошла уже 50 ткм в боевом режиме, крутится до 7000 и регулярно ездит на трек-дни, при этом постоянно осмотры поршневой эндоскопом - и никакого критичного износа там нет! обычный рабочий мотор, выглядящий на 50 тысяч и не жрущий ни грамма масла. по вашей теории, этот перегруженный движок должен был бы уже давно сдохнуть. и да, у него при этом в "гражданской" городской езде меньше 7 литров расхода. безо всяких чудо-добавок в бензин. просто машина эксплуатируется грамотно, с пониманием, как работает каждый механизм и каждый винтик в нём. И это оказывается полезнее, чем чудо-присадки.
кроме флуда, ничего писать так и не научились.

не собираюсь ничего колхозить в нормально работающие семейные машины. и масло лью без чудо-присадок, и в мотор и в коробас. и даже в бензин никакую фигню не добавляю. и чёт всё ездят машины и не ломаются.. что я делаю не так?))

да блин, хорошо кочует всякий бред по форуму, из тем про коробки в темы про моторы.. а ты сидишь как тупой и не знаешь что ответить человеку, игнорирующему физику и химию и здравый смысл..

Сейчас мы услышим что то типа "Ну ваш случай был слишком тяжелым и запущенным, ну вы же понимаете.."

Так а где конкретика-то? Ничего же по теме сказано не было, задавали кучу вопросов - молчишь. Причём по твоим волшебным описаниям, именно так оно и было, что труп коробки сам собой восстановится, за 15 лет только 2 коробаса, которые не удалось вылечить (это цитата).
В АКПП подвергаются износу следующие элементы: накладки фрикционов в самой кпп и в ГТ, пары трения в плунжерах, золотниках и тд, износ/залипание соленойдов (а иногда обрыв), износ подшипников качения и втулок скольжения (Если есть), износ маслонасоса и цепи его привода, залипание/износ гидроаккумуляторов, износ (или потеря герметичности от других причин) поршней фрикционов и прочих РТИ - это только то, что сразу на ум пришло. И любой из этих косяков даже сам по себе, будучи одним-единственным во всём агрегате, способен уложить коробас или как минимум "выключить" пару передач.
Так что конкретно из этого твоя валерьянка лечит? Восстанавливает зазоры в плунжерах В ЗАВОДСКИЕ ДОПУСКА? Ну а что дальше, если от этого всё равно успели диски подгореть? И это мы ещё по присадкам в газ не прошлись.. Ты ведь сам сказал, что добавляешь присадки в газ, мне просто по-человечески любопытно, как у тебя это получается, запихнуть какую-то субстанцию в находящийся под давлением в десяток атмосфер герметично закрытый баллон (а у кого метан, там 200 бар вообще). Посты на этом форуме удалить самостоятельно нельзя, так что если так хочешь, могу не полениться и ткнуть в лицо скриншотом.
Опять будет заливание воды и лицо непонятого гения, который обижен на то, что перед ним не падают ниц и челобитную не исполняют?
Как обычно - сливаемся, когда начинаются вопросы.

Цитата: (kotdem @ 24.3.2017, 3:26) Так ведь не получается назвать шарлатаном. Какой шарлатан просто так отдаст своё за честное слово? У меня в голове не укладывается, какой тактики должен придерживаться мошенник, идя на этот шаг? На что рассчитывать?

достаточно ничего не понимать в вопросе либо иметь только поверхностные или неправильные знания, и при этом слепо верить в успех. Вы не заметили, что он ни разу не объяснил адекватно принцип действия своей жижи и не ответил ни на один вопрос о возможных побочных эффектах? А ещё он в газ присадки добавляет (это не мои слова, реально его), и всё не может объяснить, как именно он это делает, клизьмой в баллон что ли. Он прав, ржать с утра полезно а его технические термины, которые ничего по сути не объясняют, это вообще нечто)
А еще как вовремя он даёт заднюю, раньше утверждал, что фрикционы нарастают от его жижи, а теперь уже в двух ситуациях из трех его гербалайф, видите ли, не поможет (ибо сам виноват, поздно залил)

Пока что я вижу только обиженного непризнанного "гения", который пишет такую бредятину и воду, что глаза на лоб лезут. Ещё и с кучей ошибок, полностью искажающих смысл высказываний данного товарища.
"Я вам не буду ничего рассказывать, вы ничего не понимаете, вам до меня далеко" и тэдэ и тэпэ. Так может идите туда, где вас поймут и примут таким, какой вы есть?

Hecckfy вас вообще-то спрашивали про температуру масла в зоне поршневых колец, а вы среднюю температуру по больнице говорите (то бишь в обдуваемом воздухом поддоне). Такие ваши ответы сразу всё говорят о вашем непонимании даже простых вопросов. А вы из себя тут эксперта строите.
Какие нафиг 100 градусов на кольцах, когда через них отводится больше половины всего тепла, производимого мотором? у колец и у днища поршня температура под 250 градусов, поэтому там масло и коксуется, если есть конструктивный косяк по маслоотводу или маслосъёмные кольца залегли.

При езде основные потери тепла идут через лобовик, так что от двойного лобовика эффект будет самый большой, и не надо на лето снимать

Цитата: (U. V @ 13.2.2017, 16:07) Допустим,и что делать ?

говоря словами генерала, "обогреть и накормить" - т.е. в тепло и пусть растает.
сам замечал, если машина редко ездит, как минимум вода из глушака льётся поначалу (если завёлся конечно)

Автозапуск тоже не на пользу аккуму, он не успевает зарядиться после постоянных стартов. Кроме того, автозапуск гробит движок и мотор. Если выбирать между "заводиться в -30" и "поставить автозапуск", мотору менее вредно первое, если, конечно, залито масло правильной вязкости, которое быстро расходится по мотору.
Проще поставить AGM побольше, какой влезет - и забыть о проблеме. AGM не так боится глубоких разрядов и намного быстрее принимает заряд от бортсети.

Блин. Такие вещи писать надо, тема называется удары в АКПП а у вас вариатор.
на легковом вариаторе вообще буксовать нельзя, не то охлаждение у него.

Цитата: (alex63 @ 26.1.2017, 20:30) 2Shostik Может я чего то не понимаю, но до меня никак не дойдет - каким образом держать дроссель открытым на 90% и при этом иметь скорость 60 км/час? Я тоже имею статистику и наблюдения и поэтому не голословно заявляю, что не смотря не на какие законы и графики, на практике наиболее равномерная езда и разгон даст наибольшую экономию. Обороты, да 2500-3000. У меня механика, если чо...

"открытый дроссель" это я про разгон - как раз на механике вообще можно при разгоне использовать педаль газа как кнопку вкл-выкл.
А когда разогнались - включаем (адекватно) самую высокую передачу, на которой мотор будет развивать достаточно мощности для поддержания скорости, обычно это пятая, ну и конечно следить за детонацией и откатами.
У меня вот на первой же попытке поездить в городе газ в пол - сразу расход упал на литр, и это я просто по шаблону ездил "газ в пол и обороты в диапазоне". А теперь ещё и со сканером постоянно езжу и смотрю по откатам УОЗ наиболее благоприятные режимы работы.
если у вас при плавной езде расход меньше - значит вы ещё не уловили фишку правильной езды "газ в пол" и максимального использования торможения двиглом
ну и никто не говорит, что надо как ужаленный разгоняться до 70 кмч если через 200 метров очередной светофор.
Вы поймите, чтобы разогнать тело массой M до скорости V - нужно всегда одно и то же количество энергии потратить, хоть при медленном разгоне хоть при быстром. Энергии, подводимой к колёсам.
А вот для мотора режим открытого дросселя выгоднее в плане кпд по описанным выше причинам.
И это не моя придумка, графики BSFC даются самими производителями на основе испытаний. То есть сами производители дают указания о том, как правильно юзать мотор.
http://andrei.krutsko.com/blog/images/theo..._chart_bsfc.jpg
Вот вам пример. По иксу обороты, по игреку нагрузка (справа в % подписана степень открытия дросселя), а зоны в "кругах" - зоны с близким расходом топлива, соответственно зона с числом 0.42 (единица измерения похожа на кг*квт*ч). График взят от неизвестного мотора, но принцип у них у всех одинаков.

Цитата: (loljeene @ 19.1.2017, 15:19) Прогрев в движении неудобен - машина холодная, комфорта нет, ближайший выезд - оживленная дорога, где даже на 40 км\ч тебя в лучшем случае обсигналят. А то и въедут. Садиться в холодную машину, кататься где то по дворам, чтобы прогреть. Ну не знаю, это насколько надо себя не любить? )

не знаю, у меня никаких проблем не бывает - завёлся, пока пристегнулся-устрился, масло по мотору разошлось, подогрев сидений начал греть - можно ехать. Проезжаю 800 метров - можно включать печку и становится сразу тепло (печка-то уже горячим дует). По ощущеням намного приятнее, чем плясать вокруг холодной машины на ветру и ждать, пока там что-то прогреется. Я даже один раз засёк, до 60 градусов в -25 мотор прогрелся за 850 метров.
у меня выезд сразу на оживлённый проспект - в правую полосу встал и тошнишь себе за автобусом, никто не сигналит и не учит. Было бы желание. Ну и я, в отличие от вас (сами же пишете) не хожу с голой задницей по улице в -30 и поэтому при посадке на изначально холодные сидушки шока не испытываю)
В любом случае на холостых у вас греется ТОЛЬКО двигатель, а всё остальное - трансмиссия и подвеска - греется только в движении. И чтобы нормально прогреть вариатор и не порвать резинки в подвеске - вам всё равно нужно точно так же какое-то время тошнить без резких ускорений. Но вы же этого не делаете, верно? А вжаривание на холодном вариаторе догадываетесь, к чему может привести?

Присадочник в каждой дырке затычка.
В теме про расход - залейте присадку, в теме про вариатор - залейте присадку. В мотор тоже, как оказывается, любой, кому не безразлична судьба его машины, должен залить присадку.
Похоже, проще не кормить тролля, чем потом читать горы глупого текста, в котором все, кроме автора, дураки и не любят свои машины..
а как только начинаешь задавать вопросы по существу - сливается тут же и внятно ничего не говорит, как уже было в теме про расход - мол, "светоч моего познания не может опуститься до уровня ваших отсутствующих знаний"..
по теме: у человека фит 2 поколения, там гидротранс в варике - ему разве калибровка нужна?

Цитата: (Фомич @ 4.1.2017, 14:44) Ресурс масла повышается в 1,5-2 раза из-за падения скорости окисления вследствие снижения температуры поверхности трения и подогрева картерными газами. Сохраняются вязкость и маслянистость, уменьшаются отложения.

самая высокая температура - не в поверхностях трения, а в поршневой вблизи камеры сгорания, из всех деталей мотора масло (при неисправностях или конструктивных косяках) коксуется первым делом именно там, на кольцах. или ваша "добавка" понижает температуру в камере сгорания?

Цитата: (Фомич @ 31.12.2016, 19:41) пользуюсь добавкой в масло легирол и янтарь у нас в ставропольском крае их делают.Легирол металлоплакирующая добавка в её состав входит медь,серебро.......мягкие металлы.я доволен.Это не панацея убитому мотору.Желательно использовать после обкатки.у них есть сайт легирол.ру кому интересно.двигатель под клапанной крышкой чистый.

если менять масло каждые 200 моточасов и использовать нормальное (не поддельное) масло - там и само собой всё чисто будет

Цитата: (g-man @ 3.12.2016, 20:58) Dekabrsky Значит можно смело ездить до 140 тышь. И не тратить деньги на бормотуху (жижу).

глупость полнейшая. Всё от незнания принципа работы коробки

Цитата: (sAhaslon @ 17.11.2016, 0:00) С самой покупки авто, лил Mobil 1™ 0W-20, всё устраивает. НО! Пробег уже перевалил за 100 000 км. и вот встаёт вопрос продолжать лить такое же маслице или уже пора переходить на Mobil1 FS x1 5W-40? Описание от производителя: "Продукт Mobil 1 FS x1 5W-40 изготавливается на основе патентованной смеси синтетических базовых масел с высокими рабочими характеристиками, усиленной точно сбалансированной системой компонентов, обеспечивающей: - защиту двигателя от износа и смазывание в течение всего интервала между заменами масла; - превосходную защиту Вашего двигателя, способствуя предотвращению накапливания вредных отложений; - улучшенную технологию очистки для легковых автомобилей с высоким пробегом - более 100 тыс. км; - улучшенную защиту при нестабильном качестве топлива защиту для Вашего двигателя при пуске в условиях холодных температур. "

Сороковка для этого мотора - вред.
То, что у современного японского мотора с пробегом НАСТОЛЬКО уходят зазоры в подшипниках скольжения, что нужно заливать густое масло - это бредятина полная. Хонда вообще лидер по качеству подгонки и сборки.
Максимум 5в30 в этот мотор можно, отличное всесезонное масло будет.