Цитата: (eklmnio @ 16.10.2023, 22:23) [attachment=103537:IMG_2023...6_211721.jpg]Всем привет в этой теме! Вооюю с данной проблемой уже 4 месяца. Заменил коробку на контракт и у нее через месяц началась такая же проблема. Решил перебрать свою старую Приобрел ремкомплект. При разборке коробки, снятии задней крышки выпала небольшая деталька (на фото) теперь при Сборке не могу понять что это и где оно стояло. Лишняя деталь какая-то. Может кто подскажет откуда это?

https://honda.epc-data.com/fit/dba-gd1/4139...9&fromMap=1
Номер 19 не он?

Чуток оживлю тему.
Намедни завыл (а точнее заскрежетал) и у меня этот подшипник. Он уже 2-3 месяца подавал сигналы об усталости, но я никак не мог понять какой именно подшипник шумит. А теперь стало ясно: кондиционер выключен - шум есть. Кондиционер включен - шума нет. Но при -10 за бортом с кондиционером ездить не получится даже если бы и захотел, ручной кондиционер просто не будет включаться.
В FAQ`е читаю следующее:

Цитата: в кондее ДВА типоразмера. 35/50/20 диаметр шкива 12см 35BD5020T12DDUC G21 и 35/55/22 диаметр шкива 11см 35BD219T12DDUCG 21,35BG05S10G

Полез замерить свой шкив. Заодно решил снять его и попытаться промыть и пересмазать подшипник с целью утихомирить его на время поисков нового подшипника. Снимать лучше 3-лапым съёмником, стягивается легко:
[attachment=103364:IMG_2022...6_204340.jpg]
И тут меня ожидал сюрприз - диаметр шкива 108 мм, т.е. ближе к 110, но подшипник стоит 35BD5020T12DUM1 (который скорее должен стоять в 120-мм шкиве)... И это именно родной подшипник, т.к. заводская зачеканка. Ну и посадочное место строго под него, и подшипник шириной 22 мм просто не войдет и будет торчать. Похоже запись в FAQ`е относится к Фитам.
[attachment=103365:IMG_2022...6_204603.jpg]
Лишний раз выпрессовывать подшипник не хотелось, поэтому снял торцевое уплотнение только с одной стороны (снимал с помощью термоклея). Внутри обнаружилась вполне живая, не засохшая и не комкующаяся смазка коричнево-ржавого цвета, но следов попадания воды нет.
[attachment=103366:IMG_2022...6_205711.jpg]
Как следует промыл карбклинером и продул сжатым воздухом, далее при помощи шприца с короткой иглой загнал около кубика полимочевинной смазки Chevron SRI. Подозревая что смазал только наружный ряд шариков. Чтобы более-менее равномерно распределить смазку грел подшипник обычным феном (не строительным)чтобы разогреть смазку и крутил его несколько минут. Поставил обратно.
Ну что могу сказать - не помогло чуть более чем полностью. Шуметь стал еще сильнее. Значит смазка не при чем, налицо износ.
На следующий день обзвонил несколько фирм и нашел нужный подшипник в наличии и недорого (1500 р, в emex и ozon было дороже, да и срок доставки за разумную цену минимум 5 дней).
Точки завальцовки спилил бормашинкой
[attachment=103367:IMG_2022...7_204254.jpg]
далее выпрессовал старый подшипник и запрессовал новый. На всякий случай зачеканил его в нескольких точках.
После установки шкива на место (осаживал легкими ударами молотка через кольцевую проставку по средней части шкива, бить и давить на края шкива нельзя, т.к. передняя стенка достаточно тонкая и шкив деформируется) звук пропал. Ура!

Я, когда менял мотор, подключил "новую" лямбду (в коллекторе), посчитав что она более живая. А старую лямбду (в катализаторе) выкрутил и заглушил отверстие сливной пробкой от мотора ЗМЗ-406 (их пара видов, надо брать ту что с резьбой М18*1,5) с медным кольцом.

Пару лет назад помогал соседу провести подобную операцию на Nissan Tino. Правда там доступ к колодцам гораздо удобнее.
Восстановлению предшествовала попытка соседа вклеить свечу на поксипол (выбило).
Делали не снимая ГБЦ.


Попытка номер 1.
Попытались обновить штатную резьбу метчиком. Безуспешно. В процессе уронили метчик в цилиндр. Его извлечение - отдельный цирк, но с помощью гибкого магнита и гибкого захвата достали.

Попытка номер 2.
Сосед купил на базаре футорку и пару метчиков под неё. Что характерно - на метчиках не оказалось номеров. Т.е. то ли оба первых, то ли оба вторых... Нарезали резьбу без рассверливания. Метчик щедро обмазали литолом (чтобы стружка прилипала), потом долго продували цилиндр сжатым воздухом, далее залили в цилиндр немного уайт-спирита (чтобы размягчить литол, возможно попавший внутрь и не выдутый), далее снова продували. Футорку вкрутили без герметика, т.к. красного не было под рукой, а использовать синий я посчитал бессмысленным. Начинаем вкручивать футорку, но она почему-то не идёт. И вот ту наступил цирк №2 - приложив футорку к метчику мы увидели что у них разный шаг резьбы! А продаван продал метчики как необходимые именно для этой футорки! В итоге сосед, выматерившись, вкрутил футорку "как есть". Латунная футорка "перенарезала" под себя новую резьбу в алюминиевой ГБЦ...
Уже 2 года ездит машина.

Цитата: (деВЯтина @ 6.1.2022, 13:47) Поможите какой оснасткой открутить шатунные болты? Спасибо. [attachment=103021:15501400...bulletin.jpg]

На глаз обычной 12-гранной головкой. Как и болты крепления оси коромысел клапанов (над распредвалом)

Цитата: (margara @ 3.11.2021, 21:48) Подскажите, господа! Последнее масло заливала MOTUL 8100 X-max SAEOW40. Какое можно ещё, и хорошо бы побюджетнее?

Я лью Лукойл. Раньше Glidetech, сейчас Armortech JP (с зеленой этикеткой, с допуском ILSAC). Только он 0W20 и 5W30.

Ну что я могу сказать...
Вчера осознание необходимости всё-таки победило лень!
Итак, по порядку.
Передние подкрылки от Калины, рекомендованные в этой ветке, были куплены еще в мае 2019 г. И вот по прошествии более чем 2 лет пришел их час!
В субботу, 02.10.2021, я снова отмыл задние арки и оставил машину в гараже для просушки. До этого мыл месяц назад для профилактического осмотра, тогда же намазал арки раст-стопом для днища. И он действительно держится. Мыл щеткой, периодически смывая грязь водой из шланга. После того как грязь сошла, щетка стала елозить по жирной пленке. На этом мытьё закончил.
Наступил следующий день, 03.10.2021. Из-за разных причин я смог начать работать только в 16:20.
Сами подкрылки (от Калины, передние):
[attachment=102907:01.jpg]
Маркировка:
[attachment=102908:02.jpg]
Домкратим машину, снимаем колесо и начинаем примерку. Путем прикладывания выяснил что правый подкрылок надо ставить слева и наоборот. Что в общем логично, т.к. перед и зад меняется местами. Если поставить правый справа, а левый слева, то амортизатор не попадет в предусмотренный для него проём и надо сильнее резать подкрылок.
Прикладываем:
[attachment=102909:03.jpg]
Тут же маркером примерно отмечаем что надо срезать:
[attachment=102910:04.jpg]
И вот так раз 5-10-15 - прикладываем, отмечаем, снимаем, срезаем, снова прикладываем, отмечаем, снимаем, срезаем. И так до достижения приемлемого результата. Достигнув результата начинаем временно закреплять обычными самосверлящимися саморезами, располагая их именно в тех местах где потом будут клипсы. На отбортовке подкрылка сразу рисуем линию в 7 мм от края, по которой будем размещать будущие клипсы (шляпка клипсы 12 мм, поэтому от бортика надо отступить минимум 6 мм, я отступил 7 мм). На левом крыле я сделал 5 саморезов в отбортовку крыла и 2 на внутреннюю стенку:
[attachment=102911:05.jpg]
Подкрылок лег не совсем ровно, в задней части ширины подкрылка не хватило чтобы достать до края бампера. Но не беда, щель там закроет брызговик (бело-серая - это грязь, оставшаяся после снятия брызговика):
[attachment=102912:06.jpg]
К брызговику подкрылок крепится одним штатным саморезом плюс еще один повыше. Пониже прижмет брызговик. Ради такого дела купил саморезы и шайбы из нержавейки (обычные оцинкованные саморезы ржавеют уже через год).
Вот кстати обрезки от одного подкрылка:
[attachment=102913:07.jpg]
Итак, подкрылок закреплен на саморезы. Берем строительный фен и начинаем греть и придавать подкрылку нужную форму в нужных местах. Например для более плотного прилегания к отбортовке.
После этого устанавливаем колесо и опускаем машину. Покачав, убеждаемся что между колесом и подкрылком остается зазор. Если зазор недостаточный, снимаем колесо и снова греем и тянем.
Левое колесо на примерке:
[attachment=102914:08.jpg]
Далее выкручиваем саморезы, снимаем подкрылок, сверлом на 6 мм рассверливаем отверстия от саморезов (в подкрылке, отбортовках и кузове), обильно промазываем антикором (я использовал густой раст-стоп для днища) отверстия и вообще всю поверхность внутри арки (особенно отбортовку, её мажем и внутри, и снаружи), снова, на этот раз окончательно, ставим подкрылок и крепим его клипсами. У меня ушло 7 клипс на левую сторону и 8 на правую (на правой стороне промахнулся и для хорошего прилегания подкрылка к отбортовке пришлось добавить еще одну точку крепления).
Вид на правую сторону после установки клипс, до установки колеса:
[attachment=102915:09.jpg]
Щель между подкрылком и отбортовкой пока заполнил раст-стопом.
Кстати клипсы Masuma KE-143 мне не сильно понравились. Не всегда легко вкрутить центральную вставку, на одной клипсе шляпка обломилась.
Заодно поменял колеса на липучки т.к. погода уже порой сильно холодная, временами снежок летит (еще плюс полчаса времени...).
С чувством исполненного долга вышел из гаража в 22:30.
Итого 6 часов (с перерывом на ужин).

Цитата: (Ramazancheg @ 28.9.2021, 16:20) После замены механизма двигатель работает ровно, но его шум просто как у трактора (вибрация сильно передается в салон). Снаружи чувствуется, что двигатель работает громче, но в салоне - это просто тракторный ппц.

Если шум из-за цепи, то первая мысль - отвалился натяжитель или успокоитель. Но насколько я помню под крышкой особо нет места чтобы болты крепления этих деталей смогли бы выпасть после самопроизвольного откручивания.

Цитата: (деВЯтина @ 29.9.2021, 16:28) Оба L15A, но так и не нашёл - от какого автомобиля этот движок. Когда покупал, манагеру два раза сказал, что нужно для Мобилио (или от Мобилио). Номер L15A-5511972. Теперь поддоны местами менять придётся.

Раз поддон не подошел, то скорее всего от Партнера. Значит должен быть более свежим (Партнер 2-го поколения (а может 3-го), который по сути перелицованный Айрвейв, только с автоматом вместо вариатора и некрашенными бамперами, начал выпускаться с 2006 г).

Это получается левый на фото, чистенький. Я бы тоже его выбрал...

Цитата: (деВЯтина @ 28.9.2021, 21:59) Как внешне различить L13A и L15A? Что за двигатель слева?

У L13 блок чуть пониже (и цепь короче), но на глаз это вряд ли заметно.
Но если есть доступ, то вот на этом приливе выбит номер, начинающийся с L13 или L15:
[attachment=102904:SAM_8782.JPG]

Цитата: (yaha @ 24.9.2021, 1:21) Вячеслав, я к полке вообще не крепил, подкрылок завел за полку в стык,после все промазал автопластелином. Дыры в полках по моему мнению это через чур,уж лучше без подкрылков ездить

Получается подкрылок закреплен спереди, сзади (в смысле в начале и в конце) и по внутренней стороне (со стороны кузова)? И не выпадают подкрылки и не рвет пластилин от вибрации?

Цитата: (Kir @ 24.9.2021, 7:22) Петр, не знал про такую штуку как автопластилин. Думаю теперь полки заполнить сверху чтобы грязь там не скапливалась.

Я так года 2-3 назад сделал. Обильно намазал автопластилин внутри на отбортовки. Но по-моему это не панацея. Со стыка двух листов (а отбортовка именно из двух листов состоит) автопластилин со временем сносит колесным пескоструем и в стык попадает влага. Да и грязь скапливается поверх пластилина, получается что потенциальный очаг коррозии просто смещается выше. Но с пластилином конечно лучше чем без него. Надо только как следует примазывать его к железу чтобы влага не могла под него залезть. Ну и ежегодно ревизию делать. Первый купленный автопластилин через год стал жестким и сухим, пришлось счищать его и заново наносить. Другой год продержался и был оставлен на следующий.

Поэтому я хочу традиционно закрепить, чтобы подкрылок закрывал отбортовку снаружи.

P.S. Автопластилин изумительная штука для обмазывания крепежа в подвеске и под днищем, особенно открытой резьбы. Я в обязательном порядке облепляю автопластилином торчащие из гаек пальцы линков, болты крепления ступицы к стойке (резьбу и головки) и др. Через год-два-три такие соединения раскручиваются без всяких проблем, ржавчины нет и в помине.

Цитата: (TEMELTENOV@NGS.RU @ 1.9.2021, 20:38) кто знает наименования компов,т.е чем отличаеться 901 от 902 от 903 и так далее.

Вот тут Николай писал.

Моторы iDSI не отличаются друг от друга (те же 8 катушек, тот же самый набор датчиков, те же самые задающие диски), так что можно смело ставить контрактный мотор на свою косу и свои мозги. Главное чтобы он iDSI был.

Удивляет " iDSI КОМП-902" - вроде бы 902-й комп для VTEC идет (37820-RFA-902 точно VTEC). А нет, ошибаюсь, у меня по каталогу стоял 37820-PYD-903. Не могу отыскать его чтобы посмотреть реальную маркировку.
Поискал в epcdata. На переднеприводные мобилки (кузов LA-GB1) указаны 37820-PYD-901 - 37820-PYD-904, на полноприводные (кузов LA-GB2) 37820-PYD-J51 - 37820-PYD-J54, на полноприводную в комплектации W 37820-PYD-J71. Для кузовов CBA, DBA, UA еще более другие коды.

Цитата: (Yarikyus @ 20.8.2021, 1:38) Меня смутило расположение свечей на VTEC. В "живую" эти двигатели я не видел, и думал, что свечи должны быть на передней части двигателя, а они получается расположены как задний ряд на iDSI. Правильно же?

Да, свечи на VTEC стоят именно сзади.

Цитата: (Yarikyus @ 20.8.2021, 1:38) А подскажите тогда, я так понимаю, iDSI шли на всех Мобилках т.е. до 2008г. Так вот, если найти двигатель iDSI с мобилы 2007-2008г. подойдет ли он к моему авто без переделок, снял и поставил. Или нужны обязательно мозги от этого двигателя, замена косы и т.д.

Насколько я помню на мобилах VTEC сттавился только на редкие комплектации WT и XT. Так что действительно любой мобиловский мотор подойдет, надо только убедится что у него 8 свечей. Мозги и косу менять не потребуется.
Кстати самый свежий L15A можно взять от Хонды Партнер 3-го поколения, но там есть один нюанс - придется переставить поддон со своего старого мотора.

1. Насколько помню свою эпопею, то клапан EGR является одной из самых высоких точек в системе охлаждения, и при снятии его кронштейна выльется от силы граммов 50 антифриза.
2. Судя по схемам из легионовского мануала (правда я смотрю мобиловский мануал) от аккумулятора идет провод на генератор через 100-амперный предохранитель, и никаких разрывов не предусмотрено. А через замок зажигания запитывается регулятор напряжения (обмотка возбуждения). Так что аккумулятор лучше отсоединить. Я отсоединял.

Цитата: (деВЯтина @ 20.7.2021, 22:23) Кто движки менял - реально поменять двигатель (i-DSI) не выдёргивая приводы из вариатора? Пора жижу сменить в вариаторе, и скоро двигатель менять, неохота дважды жижу туда-сюда сливать/заливать.

Абсолютно реально. Я менял iDSI на VTEC, мотор вынимал вверх, варик не трогал, привода не выдергивал.

Цитата: (g-reset @ 30.6.2021, 18:24) Сегодня поймал режим плавания-дёргания при разгоне в гору при 70 км/ч при 3000об. на контрактной плите клапанов. Пичалька.. Если продавливать педальку дальше, тянет без рывков-плаваний. Брал за 2 тысячи от фита на карбонус. Катушки-свечи новые. Завтра сниму катушки, может найду пробой. Это было бы прекрасно.

При пробое рывки, особенно при разгоне. А у меня было именно плавание оборотов при равномерном движении. Газ давлю одинаково, а обороты циклично плавают 2600-3400-2600. И машина соответственно ускоряется-замедляется.

До боли знакомо. Вот мой случай. Через одно сообщение ещё пара моих.

Я хоть до винтика и не разбирал, но отвечу что нельзя. Толщина стенки между цилиндрами едва 5 мм, а ширина коренных вкладышей значительно больше. И вкладышам надо на что-то опираться.

P.S. года 3 назад тоже задавался этим вопросом, и yaha тоже сказал что нельзя.

Цитата: (EshcoBar @ 23.12.2020, 21:53) С таким пробегом и полукольца колена хотелось бы поменять.

А что вообще имеется в виду под термином "полукольца"? Упорные полукольца или вкладыши? На этой схеме номер 9 или номера 8 и 10?
Если полукольца (номер 9), то я не вижу там ремонтного размера. Есть 2 кода, непонятно чем отличающиеся. Гугловский переводчик не смог внятно перевести слова ﾀﾞｲﾄﾞｰ и ﾀｲﾎｰ.

А если вкладыши (номер 8 и 10), то там 7 размерных групп. И без разборки не определить какая стоит в конкретном моторе.

Я 2 года назад поменял, брал Лукойл DOT-4, 0.9 и 0.45 л. С каждого колеса слил по 200-250 мл жидкости, поэтому так много и ушло. Хотел как следует промыть систему. Менял "аппаратным" способом - https://www.drive2.ru/c/511938387402294355
По итогу 2 лет замечаний к лукойловской тормозухе нет.

Пётр yaha, с днем рождения!
[attachment=102422:С_днем_рождения_4.jpg]

Цитата: (g-reset @ 17.11.2020, 19:29) При цене контрактного мотора от 10-ти тыс.р. без навесного (в Хабаровске) ремонт не целесообразен. Мотору за двести, это не мало. Жрет масло и по колпачкам, но основной расход через кольца из-за износа цилиндров-колец-поршней и замена колпачков не поможет. Нужна расточка в ремонтный размер, но запчасти будут золотые и вместе с заменой грм можно легко выкатиться за сотку тысяч.

Ради интереса прикинул. У нас один ремонтный размер +0,25. В новосибирском емексе сейчас цены такие: ремонтный поршень 13020-PYD-000 от 5986 р, ремонтные кольца 13021-PWC-004 от 4765 р, и дубликатов не выдает. Складываем и умножаем на 4, получаем 43000 руб.
Еще болты ГБЦ, которые положено менять при снятии ГБЦ, 453 р * 10 шт = 4500 р (но тут есть и дубликаты, например Victor Reinz за 2900 р за комплект).
Прокладка ГБЦ от 5000 р (хотя есть какой-то дешманский Eristic за 1260 р).
Работа по расточке тоже не дешевая (навскидку нашел 16-20 тыс)...
Колпачки впускные от 200р (при том что NOK стоит 100-150 р), выпускные от 213 р (опять же NOK стоит 100-150 р), это еще 400*4=1600 р (на i-DSI). А коли так и клапаны как минимум притереть надо, а то и заменить (впускной от 680 р, выпускной от 800 р).
Это я еще цепь не посчитал, хотя сейчас появились наборы Masuma (цепь, 2 шестеренки, натяжитель с упором и успокоитель) около 6 тыс, а оригиналы 3 года назад за 18 тыс переваливали.
Так что охотно верю что капиталка (настоящая) может вылезти за 100 тыс...

Поставил себе вейвовский радиатор. Подошел как родной. Из отличий - на передней стороне (со стороны радиатора кондиционера) наклеены полосы поролона и левый радиатор (который со стороны левого колеса) не 4-х, а 5-ти лопастный. Радиатор в сборе с вентиляторами продавался, их и поставил (при замере они потребляли меньший ток по сравнению с моими, наверное просто менее изношенные).
Для замены радиатора достаточно снять верхнюю планку телевизора, далее открутить и вытащить вентиляторы, после чего можно вынуть радиатор. собирать в обратном порядке.

P.S. Сняв старый радиатор нашел причину течи. Совсем не по стыку оказалось. В верхнем бачке образовалась горизонтальная трещина длиной около 50 см...

Цитата: (foxx-lissa @ 13.8.2020, 11:05) Как ведут себя катушки по истечении времени? Вытаскивали, не с трудом?

Месяц назад вытаскивал (делал раскоксовку и промывку форсунок), пробег с последнего снятия около 30 тыс км. Вытащил без проблем.