Alex1978
ну что ж, пользительная тема - руки у тебя есть, гараж с ямой тоже , фотографировать умеешь... вот теперь и сплошная польза от тебя на форум рекою льется

в очередной раз убеждаюсь, что все крики типа "аааа!!! варик накрылсяяааа!!!" надо оставлять где-нть в о глубине души, а причину проблем поискать в более прозаическом месте...

вот которые упомянул, те хонда и сказала поменять. читайте мануал, сцылу я, кажись, указал...
мои соображения насчет менять или нет, я привел...

тогда попробуй WD-40

мануал говорит, что нужна приспособа, но раз народ открутил, то значит пользовался подручными средствами - имхо, любые неразрушающие средства хороши.

r-aleksandr
я бы даже сказал не "тупо делит на пробег", а тупо берет из памяти готовые значения, ибо это проще и быстрее, чем занимтаться вычислениями над числами с плавающей точкой.
поддержу johnli в мысли, что поплавок тут никаким боком не участвует - это была бы самая идиотская инженерная мысль с точки зрения точности показаний (как минимум).

судя по мануалу раз в 40000 км - http://www.hondafitjazz.com/manual/A00/HTM...0000JBAT02.HTML
и тут - http://www.hondafitjazz.com/manual/A00/HTM...0000JBAT02.HTML

мастер Костя (тел.9043827549) регулировал зазоры клапанов. я остался очень доволен. этого мастера мне подсказал wind.
находится он на Артинской, 20 в автоцентре. думаю, что регулирует он не только клапана, но и вообще ремонтирует много чего по движкам и не только. у него самого Honda HR-V, так что не чужд он хондам
понравилось как он производит работы - все разложено по своим местам, рабочее место чистое, все соприкасающиеся поверхности чистит от отложений бритвой, и не только эти поверхности - вообще все делает очень тщательно.
когда забирал машину, на рабочем столе у него был полный порядок (точнее, стол был пуст!), в боксе ни соринки нигде не валяется. очень приятное впечатление в отличие отнаших сервисов, где навалено кучи всякого хлама постоянно.

результат - мотор стал работать тише и как-то приятней на слух.

фото нумер семь.
16. шестерня распредвала с цепью его привода
17. здесь шестигранник, который надо поворачивать ключом для совмещения меток на шестерне с плоскостью головки блока цилиндров
18. там под роликом находится распредвал
19. ролик клапанного коромысла

фото нумер шесть.
13. тарелка клапанной пружины. на нее опирается пружина, поднимающая клапан.
14. пружина
15. зазор между штоком клапана и регулировочным винтом - это мы и регулируем, сюда надо совать щупы для контроля зазора.

фото нумер пять.
9. ролик на коромысле. коромысло ездит по распредвалу на ролике (в отличие от тех же жигулей, на которых очень похож наш клапанный механизм), тем самым уменьшая трение и шум и наверное много чего еще...
10. контрагайка регулирововчного винта
11. регулировочный винт
12. коромысло

фото нумер четыре.
6. впускной канал
7. канальчик для подмешивания выхлопных газов, прошедших через систему EGR (Exhaust Gas Recirculation - рециркуляции выхлопных газов)
8. датчик детонации

фото нумер три.
4.регулировочный винт с контрагайкой. собственно, именно тут и надо регулировать, ослабляя контрагайку и поворачивая винт, выбирая нужный зазор.
5. коромысла клапанов

Фото нумер два.
На фото обозначены:
1. топливная рампа
2. разъем форсунки
3. корпус дроссельной заслонки и она же собственной персоной

Фото нумер раз.
Двигатель со снятой декоративной крышкой после мойки. Моется мотор на ура, персонал автомойки знает как это делать, защищают сигналку от воздействия воды и т.п. У меня все прошло хорошо, мотор теперь чистый.

Регулировал недавно зазор в клапанах. Делал не сам, делал это хороший мастер, с большим опытом, не гнушающийся чтением сервис-мануалов и других умных книг. Работу он выполнял очень хорошо, практически так, как я и хотел.
После разборки я успел сделать несколько фото, а потом села батарейка в телефоне, и камера работать отказалась
Сама процедура регулировки описана в сервис-мануале вот тут. Особо сложного там нет ничего.
/*
Для ленивых сразу приведу цифры из сервис-мануала:
Intake: 0.15-0.19 mm
Exhaust: 0.26-0.30 mm
*/
Для проведения процедуры надо закупить:

• прокладку пластины EGR (17146-PWA-004, аналог Ajusa 13187200) - 1 шт., менять очень желательно, ибо вся она покрыта слоем копоти, сама она медная или латунная, но черного цвета.
• прокладки впускного коллектора (17105-PWA-007, аналог Ajusa 13187100) - 4 шт., эти были в очень хорошем состоянии, в принципе можно было не менять.

Прокладку крышки головки цилиндров менять не пришлось, выглядит очень хорошо. И вообще, весь двигатель очень чистый, несмотря на пробег 109000 км.
Впускной коллектор у нас пластмассовый (речь про Фит 2002 года), между ним и головкой блока стоит пластина EGR, через которую выхлопные газы, пропущенные клапаном EGR, попадают во впускные каналы и подмешиваются к топливной смеси.
Ниже приведу свои фото с комментариями, возможно, это поможет кому-то сделать сию процедуру самостоятельно.

менял в сервисе на днях, стоял рядом, смотрел, консультировал сервисмена
все так и есть, как описал shadow
поставил ремень Gates 5PK1140.
на экзисте выдает аналог 6PK но верить не надо - у нашего 5 клиньев (для Фита 2002 года)

ни в коем случае
тут показаны 2 разных разъема и соединения МЕЖДУ НИМИ!!!
1-я цифра - это номер контакта в разъеме DB9, 2-z цифра - соответствующий контакт в разъеме OBD-II:
1 ( Ground ) 4
2 ( Ground ) 5
3 ( CAN High ) 6
4 ( K-Line; ISO ) 7
5 ( CAN Low ) 14
6 (j1850 PWM "-" ) 10
7 (j1850 PWM "+",VPW) 2
8 ( L-Line; ISO ) 15
9 ( + 12v ) 16

все сходится со многими описаниями стандарта OBD-II. контакт 9 в разъеме OBD-II у наших машин - это Service Check Signal (SCS - контрольный сигнал обслуживания, его сажают на землю для входа в диагностический режим), этот сигнал может быть в отдельном разъеме на некоторых модификациях джазов, о чем даже в сервисмануале постоянно упоминается.

в наших машинах контакт 4 - это земля (так же, как и в любом разъеме OBD-II), а контакт 9 по стандарту OBD свободен, поэтому Хонда использовала его для сигнала SCS.

я сам лично замыкал контактя 4 и 9 и проводил считывание диагностических кодов, все работало согласно мануалу.

Ally
кинь плиз в личку или еще как схемку. я тож пытался спаять, но видимо опыта все ж не хватило - диодики моргали красивенько, а вот с ECU связываться прога (тоже OBDTool) не хотела...

нужны крепкий ключ и крепкая головка. я уже однажды завязал в узел китайский шестигранник ), так что теперь только надежный инструмент использую...
а спрыснуть надо было не маслом, а WD-40

сам езжу, не нарадуюсь!

сам я про пункт 11 вспомнил только после того, как все уже сделал, так что по хорошему надо бы щаз перезатянуть заново эти болты.
Сотоварищи из Ё-бурга, подскажите где эстакадку надыбать?

Кстати, вот так выглядят передние стойки после замены:

9. сверху на шток надеваем 2-ю подушку (но уже выпуклой частью вверх), затем тарельчатую шайбу (выпуклой частью вниз), затем гайку:

Итак, сегодня буду рассказывать, как менять амортизаторы

Последовательность действий такова:
1. покупаем комплект (так дают скидку 7% в том месте, где я брал) амортизаторов Kayaba (333331 и 333332 - передние, 343381 - задние).
2. едем в автосервис хороший, который специализируется именно на амортизаторах, и меняем передние стойки. Можно сделать и самому, но нужен спец.инструмент для сжатия пружины - у меня его нет.
вот передние стойки в упаковке:

Anton Creo
езжай спокойно.
я с воющими подшипниками ездил в Сибирь за 1300 км в один конец, и ничего...