Стесняюсь спросить, зачем мастер именно по японским авто, или даже по хонда фит? Автомобили в общем то все одинаково устроены, а инфы по конкретным моделям в сети полно. По идее нормальный спец должен относительно просто разобраться с любой машиной. Разве только не хотят браться из-за отсутствия опыта с конкретной моделью? т.к. надо искать инфу, а это время не оплаченное клиентом.

Меняются сайлентблоки, просто оригинальных отдельно нет. Неоригиналы фебест имеют маленький ресурс, у меня не более 15 тысяч выхаживали. Один раз ставил неоригиналы. Один раз брал новые рычаги. Последний раз брал с разбора рычаги. С разбора прошли около 50 тысяч. Пожалуй это все варианты, ну если не мастырить из чего то сайленты. Выбирать вам. Замена требует пресса для запрессовки, выбить можно и без пресса с помощью кувалды, зубила и такой то матери. В принципе и забить можно кувалдой, но велик риск повреждения и следовательно сокращения ресурса

Цитата: (Фомич @ 17.11.2015, 21:06) Почему.....цепь легко проверить.Надо замерить расстояние в самом узком месте.Оно должно быть не менее 19 мм.Если меньше цепь под заиену.Этот размер мереется при снятой крышки боковины.А для себя я решил что перекладка поршня тоше имеется на наших моторах-особенно на холодную.Пользуюсь трибосоставом Легирол........У нас в Ессентуках КМВ все машины по 500 без ремонта ходят.Недавно мерил компрессию машине 10 лет пробег 106000 по 14 очей набил компрессометр.Всем рекомендую ЛЕГИРОЛ.....и цена халявная 450 руб

И то, что у Вас такая крмпрессия, я думаю вовсе не заслуга этой присадки, 106000-детский пробег, на таком пробеге и не должно масло жрать и компрессия должна быть такой, если конечно специально с сухим картером не ездить

И ещё дополнение: если будете регулировать клапана, это значит будет сниматься впускной коллектор, пусть вам помоют форсунки топливные, если конечно их ранее не мыли, ПРОБЕГ ТО НАВЕРНЯКА БОЛЬШОЙ УЖЕ. Сорри за капс "шифт" залипает

http://honda-fit.ru/forums/honda-fit-nehar...-topliva-t44319
вот кстати моя тема, как я искал свою проблему, по крайней мере алгоритм по топливу тут описан,хотя и не так подробно как в посте выше

Забыл написать, что клапана регулируются только на "холодную". Перед регулировкой мотор необходимо остудить до температуры окружающего воздуха

Вдополнение к пункту проверка давления топлива
К снятому насос у нужно на выход подключить манометр через шланг хомутами, а приемную часть насоса опускать в бензин(налить в какую то емкость) и очень аккуратною нужноотойти подальше от всего, что может загореться и чтоб под рукой был огнетушитель, т.к. питание на насос вам придется подавать скорей всего со снятого с машины аккумулятора простым касанием проводков к клеммам насоса, а при этом неизбежно искрообразование, а рядом там будет открытый бенз, в общем эта процедура в некоторой степени пожароопасна, так что лучше делать это на улице.

Цитата: (NATALAKI @ 16.9.2015, 13:28) Я очень рада встрече с Вами всеми!!!! ДЕЙСТВИТЕЛ"НО!!!! Денег на ремонт никогда не жалела на сервисы, но пришлось конечно и приват от безисходности пригласить домой чтоб пронаблюдать и задать вопросы. Вот я у него спрашиваю раз прострелы в 3 и 4 целиндрах давай посмотрим на их катушки. Вопрос , где 3 и 4 ? Ответ , не знаю . ( хоть честно признался). Менять катушки надо местами ну методом втыка найти можно.Но как по мне лучше знать где какой клапан. Теперь понятно из схемы по регулировке клапанов( при раскрутке всего хозяйства) можно увидеть где и какой клапан.----- UP, 2,3,4...... Короче сегодня вечером оставлю в сервисе, чтоб ее с утра холодную посмотрели. и ПЛАН работы 1 Компрессия - отчет МНЕ 2 Регулировка клапанов - если надо. и красочкой сверху или на листе--- нумерация клапанов и конечно зазоры по Ваших нормах. 3 Клапан ЕГР его и сама уже могу открутить и прикрутить. Жду ответа о Б/У или покупаю новый. 4 Фильтр воздушный замена 5 надо спросить у механика и про ету штуку ...... Еще вопрос..... Прошлый хозяин мне отдал какуета подушку- держатель реzиновую ( ну на немцком как Вы понимаете , я несильно шарю особенно течнический язык....) прям с накладной , стоимость ее 350 евро , он ее не поменял, не знаю почему. Об этой штуке кто - то знает??

У вас там в документе две позиции
50821 saa 013 это правая подушка двига (гелевая), а 06500-saa-305 подушка вариатора, вбейте в поисковую строку браузера прямо номер детали и увидите на фотках как они выглядят и определите какая из них у вас, видимо он две покупал-одну поставил, а вторую нет

Уважаемая NATALAKI!
Предлагаю пойти вам следующим путем:
Т.к. клапана Вы уже регулировали, то "зажатость" клапанов пока отбрасываем. Начинаем с самого простого и недорогого.
Также считаю, что состоянием катушек можно тоже пренебречь, т.к. на "убитых" катушках двиг будет троить, но обороты подскакивать до 1500 на "горячую" не должны, если проблема только в катушках. следовательно остается система питания(топливо), копмрессия и возможный подсос воздуха.

самое простое проверка подсоса воздуха.
заводите двигатель, прогреваете до рабочей температуры и льёте негорючую жидкость на место пристыковки впускного коллектора к головке блока цилиндров, если характер работы двигателя меняется в лучшую сторону, то подсос воздуха в этом месте - ЕСТЬ, решается заменой резиновых прокладок и металлической прокладки под коллектором. Прокладки помогут, если только нет трещин во впускном коллекторе, если вдруг трещины есть-только замена коллектора
Далее льёте негорючую жидкость на место стыковки клапана ЕГР к головке блока, все то же самое-выровнялись обороты-значит подсос воздуха-есть, лечение-замена прокладок в месте подсоса.
по хорошему бы ещё на подсос проверить соединение Блока Дроссельной заслонки(БДЗ) со впускным коллектором, но туда подлезть сложно, но в принципе какой-нибудь аэрозолью может получиться Если подсоса нет либо был, но после его устранения(оговорюсь, что после устранения подсоса, если он был, проверку на наличие подсоса нужно повторить) проблема осталась, то переходим к следующему этапу-

Проверка плотности прилегания клапанов

Замемряем компрессию во всех цилиндрах, она должна быть в пределах 10-14, 10 поршневая на грани износа, 14-идеально.Особое внимание обратите на 3 и 4 цилиндры, т.к. у вас по ним ошибки сканер дает. если в каком-то цилиндре давление ниже, шприцом через свечной колодец впрыскиваем 10-20 мл любого жидкого масло(какое будет под рукой, хоть моторного, хоть трансмиссионного, для того чтобы загерметизировать предположительно залегшие поршневые кольца, и снова замеряем компрессию. если после заливки масла компрессия поднялась, то клапана можно исключить, но это значит, что изношены или залегли поршневые кольца и вам предстоит замена поршневых колец, а возможно и замена двига, это станет ясно при его разборке,Но мыпро это покане думаем. а разбираемся с клапанами. Если же компрессия не поднялась после заливки масла в цилиндр, то это значит, что либо клапаны в этом цилиндре "зажаты" и до конца не закрываются, либо они прогорели. Регулируем клапаны в этом цилиндре и повторяем замер компрессии, если компрессия после регулировки клапанов не выросла, то увы клапана прогорели(вернее 1 выпускной клапан). Это означает, что необходимо снимать головку блока цилиндров и ремонтировать её с заменой клапанов и всего сопутствующего Если же с компрессией всё ОК, то переходим к следующему этапу.

Проверка давления топлива
Считаем, что магистраль от насоса до двга герметична, иначе бы вы писали про запах бенза.
Добираемся до места установки фильтра в бак(здесь на форуме где то есть описание этого процесса в теме про смену бензонасоса и фильтра). Приоткручиваем крышку бака для уравнивания давления в баке с атмосферным, снимаем трубку, ведущую к двигу с патрубка топливного фильтра(направлен вперед, в сторону капота машины). При снятии шланга прольется немного бензина, на грамм 100 примерно. Если бензин при снятии шланга не потек-это косвенный признак отсутствия давления топлива. Отсоединяем электрический разъем. После этого берем подходящую по диаметру трубку-один конец на патрубок под хомут, второй также под хомут на манометр. Манометр должен иметь верхнюю границу измерений не менее 6 кг/см2, т.к. насос давит 5. Подсоединяем разъем и включаем зажигание слышим как включился насос и смотрим на манометр, давление должно быстро нарастать, более 4 кг/см2, примерно на 4 срабатывает редукционный клапан, он сбрасывает излишнее давление топлива обратно в бак. Если насос отключился и давление топлива держится в районе 4 ну или очень медленно падает, то этот узел в порядке и дальше давлением топлива морочаться не стоит. В этом случае собираем всё обратно, исключив одну из причин Если же давление не достигает указанной выше величины, или падает быстро, то проблема в этом узле. Тогда снимаете фильтр, вынимаете из него бензонасос и проверяете его также манометром, он должен накачивать 5 кг/см2 и удерживать это давление при отключении. Если держит, то с насосом всё ок, если же нет, то насос на помойку, а вместо него новый. Если придется вынимать узел, советую при любом раскладе сменить топливные фильтры, как сеточку на бензонасосе, так и здоровый, в который вставляется бензонасос. С ним в комплекте идут все новые резиновые уплотнения и стопоры.

ну и в заключение добавлю, что может оказаться не одна причина такого поведения двига, хотя вероятность этого невысока, но и не исключен такой расклад. В общем надо идти поэтапно, постепенно исключая возможные причины. Если описанные мною проверки покажут, что по их результатам всё ОК, значит дело в каких-то датчиках, либо в коробке передач(если я правильно понимаю, у Вас вариатор)

Я описал самое первое что надо проверять и это сделать довольно просто и не должно стоить много денег. Удачи, отписывайтесь по результатам, может кто-нибудь ещё что-то посоветует.

Цитата: (NATALAKI @ 15.9.2015, 20:26) да, на газе и на бензине ведет себя одинаково. кроме того разогрев и начало движения ( иногда 1км) машина работает только на бензине. Слышала, что у машин на газе страдают клапаны. и обязательно нужна регулировка после ...... тыс км . купила с пробегом 118.000 ( но не факт могут и открутить ) за 1,5 года пробег 160.000км. Машина 2002 с газом с2005 года, что в ней делали не знаю. Скажу механику измерять компресию вначале.

Надо механику сказать, чтоб не просто компрессию мерял, а прошел по алгоритму, описанному мной в моём предыдущем посте.
При работе на газе клапаны страдают только если вы много ездите на высоких оборотах, по трассе ли часто даете под хвост машине. Это связано с тем, что газ сгорает при более высокой температуре и это приводит к постоянному перегреву клапанов и возможно к их прогару. Если вы ездите по городу в обычном режиме, ничего с вашими клапанами от газа не случиться. Если честно, то по вашим постам у меня сложилось впечатление, что с форума вам помочь никто не сможет, т.к. в силу того, что вы технически не "подкованы" вы не понимаете советов. которые Вам дают и даже механику4 не сможете сказать правильно, что нужно сделать. Не хочу Вас обидеть, но ищите механика нормального на месте, через форум удаленно не получится Вам помочь. Рад буду ошибиться. Кстати у сколько денег у Вас контрактный двиг стоит, может дешевле его целиком купить, у нас например голый, без навесного мотор сущие копейки, поэтому иногда даже нет смысла ремонтировать, дешевле б/у взять и заменить

Здравствовать всем желаю!
Проблема моя оказалась редкой, а посему неожиданной. Примерно в течение 10 мес испытывал проблемы с заводкой. заводилась с третьего-четвертого раза, на холодную легче, на горячую вообще очень плохо. Расход был 10-10,5 л/100 км, на больших оборотах машина шла плавными рывками, как будто её в перерывами что-то сзади придерживало. Т.к. езжу только в городе на скоростях до 70 плюс вечная нехватка денег, то всё откладывал поиск проблемы на потом, но в предверии зимы решился наконец на поиск неисправности.
Такое поведение двига указвало на неисправность либо в системе зажигания, либо питания, либо подсос воздуха. Молился, чтоб это не оказался один из датчиков, а то там, что не датчик, то ценник от 100 баксов начинается.
Т.к. знал точно, что одна катушка "прошита", то в первую очередь думал, что причина в этом. Купил катушку с разбора заменил-поехала получше, но в целом проблема осталась. Проверил все катушки, свечи и выводы на катушки, чтобы исключить проблему с зажиганием.
Проверку осуществлял так:сначала подтыкал все катушки с заведомо рабочей свечой в один и тот же разъем и крутя стартером смотрел наличие искры. Потом, исключив катушки, так же проверил все свечи, только в одну и ту же катушку втыкал по очереди все свечи. Потом, исключив свечи с катушками, точно по такой же схеме поочередно втыкал одну и ту же катушку со свечой во все разъемы катушек. Проблем не обнаружил. Следующим шагом была промывка форсунок, т.к. с последней промывки проехал около 150 т.км. Промыл форсунки самостоятельно в кустарных условиях(если кому нужно описание процесса спросите в комментах-опишу как)-результат тот же. Фильтр и бензонасос я менял прошлой зимой, поэтому на них грешил в последнюю очередь (да чего там, вообще не предполагал). Стал ломать буйну головушку дальше. А мне друг и говорит(а он не чета мне, получше в машинах разбирается), давай в насос полезем, под капотом же ты всё исключил-чудес ведь не бывает. Говорит-либо насосу кирдык, либо редукционному клапану(что маловероятно).
Поодобрались к насосу, прямо на машине отключили от магистрали, идущей к двигу, подключили манометр включили его и вот оно-давление не накачивает больше 2кг/см2 и сразу после отключения насоса падает практически до 0. Ну хоть ясность какая-то появилась.
далее сняли насос, подключили манометр на выход и опустив в емкость с бензом включили посредством проводков(делать это надо подальше от всего что может загореться, т.е не рядом с машиной и не в гараже, т.к. бенз и возможная искра находятся рядом)-давление накачивает до 5 и при отключении насоса давление не падает-значит насос в порядке. Для проверки редукционного клапана не нашлось трубки подходящего диаметра, чтоб подключить к манометру, поэтому попробовали, вставив его в шлаг ножного насоса для накачки шин, проверить его работу-проверили-сбрасывает но не непонятно на каком давлении. Решили подсобрать узел и, опустив в емкость с бензом, посмотреть нет ли утечек через уплотнения и вуаля. При включении насоса увидели фонтанчик бенза из корпуса фильтра. Вот он - источник проблем. В общем трещина оказалась на корпусе фильтра и давление через неё сбрасывалось. Причем трещина была настолько мала, что даже с лупой не удавалось её рассмотреть. Дальше дело техники-покупка нового фильтра, сборка и запуск-всё-проблема решена. на следующий день поехал за новым аккумулятором, ввиду того что свой укокошил плохими запусками в течении долгого периода времени.
кстати трещина-это заводской брак, т.к. в баке он стоит неподвижно, а при предыдущей замене его не стукали. Фильтр был новым, оригинальным в заводской упаковке, увы.
Надеюсь мой опус никому не поможет(т.к. надеюсь ни у кого такой проблемы не будет), ну а если вдруг может помочь, то вот он, пользуйтесь кому надо))
Удачной всем экплуатации и легких и ненапряжных ремонтов, если уж до них дошло дело))

Цитата: (Николай 2002 1.4 @ 19.11.2014, 20:44) Ребята привет. Скажите пожалуйста, кто знает. Шумела КПП грешил на выжимной так как при выжатом сцеплении шум пропадал. Снял КПП, заменил выжимной, сцепление, сальники, переднюю подвеску, собрал. С нетерпением завел машину с выжатым сцеплением, тишина мотор как часики, отпустил сцепление и вот тебе на, завыло как было. Понял, подшипник первичного вала. Но посмотрев мануал и как раз здесь на на форуме выяснил что их 8 в КПП, обидно что у меня авторские фото не все отображаются, что только не делал. Ну и сам вопрос:-" Можно ли визуально определить, разобрав КПП, какие подшипники умерли а каким еще работать и работать. Или однозначно все 8-м под замену". Спасибо.

Скорее не визуально, а на слух. Но я бы рекомендовал заменить все 8, чтобы уж совсем забыть об этом узле. Хотя, как говориться - хозяин-барин. Кстати диагностику вы делали правильно, а выводы-нет. Если при выжатом сцеплении не шумит, то это как раз в коробке, т.к. когда сцепление выжато коробка отсоединена от двигателя, поэтому не крутится там ничего, вот и не шумит. Выжимной же наоборот шумит(если изношен), когда сцепление выжато, т.к. он в этот момент под нагрузкой, а когда сцепление отпущено он разгружен и не крутится даже.

Удачи в переборке коробаса.

Цитата: (Fish2la @ 25.8.2014, 17:50) Ребят, вопрос такой, есть родная коробка с джаза, был разбит подшипник первичного, коробку вскрыл, поставил себе контракт не особо удачный. Хочу восстановить старую и воткнуть. Был ли из за разбитого подшипгика износ на валу?шестернях? Или можно смело втыкать новые сальники и подшипник?

Меняй подшипник первичного вала (а лучше все 8 шт, включая тот который в коленвале) и вперед, про сальники не забудь. Я проездил с шумом в коробке порядка 60 тысяч, все откладывал. Доездился до того, что стало выбивать 3 и 4 передачи. Заменил подшипники, собрал и все ОК. Видимого износа на валах при ремонте не нашел. Хотя подшипник первичного вала был разбит очень сильно, даже сепаратор лопнул в одном месте и изогнулся. В принципе МКПП надежный узел, редко выходит из строя, именно поэтому на них запчасти магазы и СТО не держат в наличии. Если бюджет поджимает, может обойдешься заменой только одного подшипника первичного вала, мне товарищ мой смотрел и советовал не менять остальные подшиники, но я посчитал, что лучше все сменить и забыть про них, чем потом ещё раз всё это проделывать. Как говориться не сцы)).

Если честно не понимаю на кой контракт ставить, если ремонтом можно обойтись. 30 тык только сама коробка+10 сцепа если оригинал+5 работа по переброске. Я конечно сам делал, но даже если за работу платить, то примерно такой расклад 7,5 подшипники+10 сцепа комплект+10 работа+1,5 сальники(кореной тоже сменил, так как все разобрано было), с ремонтом бюджет всяко меньше выходит