Цитата: (NIIIK @ 9.6.2023, 23:35) Так есть инфа по взаимозаменяемости компрессоров ?

GD и GE посадочные размеры одинаковы , на драйве попадалось что взаимозаменяемы , а вот от GK не подойдёт - другие крепления .

Цитата: (Honda_Fit_Auto @ 23.8.2022, 12:34) Здравствуйте. Подскажите, кто знает. В инструкции по эксплуатации Фит 06 год двигатель L13A, рекомендовано масло по API, но ничего не сказано по спецификации ACEA. То есть, что нужно лить - А3/В4 или А5/В5? Или допускается то и другое?

Ищи старые руководства пользователя европейские на джазы , там есть . Из новых мануалов на третье поколение вот такие допуски на 2016г :

[attachment=103282:apijazz.jpg]

В крайнем случае привод можно сварить и уже спокойно искать замену . Методика сварки полуосей в интернете расписана , варить нержавеющими ( аустенитными ) электродами .

Цитата: (LesniK174 @ 13.5.2020, 22:13) Подскажите пожалуйста, есть ли в Челябинске норм сервис чтобы заменить фильтры в вариаторе и оценить в общем состояние подшипников, ремня. Позвонил по 3м конторам, заряжают ценник 18к + набор сальников-прокладок 4-6к. Те кто в сервисе по японцам именно работает вообще отказались разбирать без расписки " если начнет пинаться претензий не имею". Судя по разным источникам, в руках профессионала всё можно сделать за пол дня. Челябинский клубный сервис видимо отсутствует как таковой. Jazz 2008г 1поколения пробег 100т км. сейчас в Московский сервис позвонил, так вообще говорят зачем лезть в коробку, масло поменяйте и усё...

Если проблем с вариатором нет то на самом деле зачем туда лезть ? Масло меняй раз в год или каждые 20тыс и езди , тыщ до 300 он проживёт .

Цитата: (mr.kent @ 8.9.2019, 10:55) Друзья, выручайте советом! Какая достойная альтернатива оригиналу на данный момент? Хитачи не в счет) Ценник как у оригинала. Задний ряд. Смотрю в сторону Bremi 20403. Сомнение внес пост выше, где человека рекомендует Cadic KD-7012

Купи оригинал , на японском Авито
https://injapan.ru/auction/e368681600.html

Цитата: (mr.kent @ 24.9.2018, 4:21) Думаю скорее всего дело в подключении двухконтактной фишки за блоком. Вот (скрин), люди разбирались с похожей ситуацией. Человек отвечает, что у него один контакт задействован, в моем случае белый. А на втором напряжения нет и плюс нужно брать с блока предохранителей. Только вот не пойму, с косы второй провод на плюс подать или плюс на второй контакт фишки за блоком предохранителей?

Лично я только кнопку запитал с фишки доп.оборудования , кнопка реле запитывает , а вот уже силовой плюс который реле коммутирует и идёт на фары непосредственно с клеммы аккумулятора взял .

Доп.провода можно протащить рядом с жгутом который на водительскую дверь уходит , под крылом рядом с этим жгутом было ещё отверстие с пластиковой пробкой , через него и потащил , провода за блоком предохранителей сбоку выходят , рука туда пролезает достать можно , снаружи из-под подкрылка доступ .

Не поленился сфоткал свет штатных фар ближний свет и птф для сравнения . Выдержка в ручном режиме одинаковая , выдержка намеренно недостаточная чтобы пересвета не было , оеально всё поярче значительно . Ну и отдельно сравнение с линзованной Микро , которая светит намного лучше штатных хондовских птф . Визуально свет птф абсолютно забивает ближний и очень хорошо освещает обойчину , отключая туманки сначала ощущение что на габаритах остался , настолько ближний свет слабее .
[attachment=99704:1.jpg]
[attachment=99705:2.jpg]
[attachment=99706:3.jpg]
[attachment=99707:4.jpg]

Перелопатил вручную больше 2 тыс страниц в этом грёбаном ESM
Ну наверное это всё что удалось найти , может кому тоже пригодится .
[attachment=99446:1.png]
[attachment=99443:2.png]
[attachment=99444:3.png]
[attachment=99445:4.png]

Цитата: (salinder @ 9.6.2018, 2:16) Проехал около 6т км на Идемицу CVTF. Появились симптомы ухудшения масла - вибрация, толчки при старте. Масло заливал полной заменой , после ремонта . Масло слил - черное, на магните ежик больше, чем обычно . После замены на hmmf машину не узнать . Мой вывод- только в крайнем случае и не более 5т. км.

Идемицу специально указала что в вариатор с стартовым пакетом лить надо ATF , масло CVTF у идемицу в вариаторы с гидротрансформатором .

Цитата: (GloryGlory @ 14.5.2018, 9:22) оказалось что старые прокладки свое уже отслужили...ремкомплект резинок для форсунок. во) вот нужны эти резинки

Резиновые колечки уплотнительные на форсунки стандартные , за сто рублей берёшь набор от ВАЗ на форсунки и всё подходит .

Там две прокладки , металлическая пружинная на плите EGR и резинки на самом коллекторе , определись что тебе надо . Несколько раз впуск снимал ни разу не менял ни то ни другое , подсоса нет . Пружинную металлическую всегда чистил тщательно , на ней нагар и лак от выхлопа .

Зеркало получил , всё отлично , СПАСИБО !

Цитата: (alexpane @ 28.2.2013, 22:21) Почему плохо снимать будут? С выносными хочу для того, что-бы камеры приткнуть незаметно, а сам регистратор спрятать под панель. Надоело снимать/ставить каждый раз. Можно и с одной камерой, но обязательно выносной.

Ни одного хорошего рега с выносной камерой не знаю . И смутно подозреваю что таких и не будет , шлейф от матрицы видели в регистраторе ? А тут тонкий кабель ... такая мысль есть что камера/матрица аналоговая а рег интерполирует её D1 в HD .

А зачем с выносными камерами ? Оно-же на 99% снимать будет очень не очень из тех что упомянуты .
Если уж сильно хочется двухкамерник посмотрите Softman R350D , но там бюджет выше 200$ однозначно , но ничего не надо в бардачок/панель прятать , камеры и основная и задняя очень компактные .

Цитата: (alexpane @ 24.9.2012, 0:44) Моему аккумулятору идет 6-ой год. Прошлой зимой я почувствовал, что еще одну зиму АКБ не переживет. К зиме думаю поставить АКБ емкостью 55-60 А/ч: это будет АКБ размером (ДхШхВ) 207х175х190. Только нужно будет решить вопрос с толстыми клеммами нового АКБ.

Я вот такой вживлял на зиму http://www.bigteh.ru/index.php?productID=839
но пришлось на площадке под акк чуть отгибать края локально чтобы он на отбортовку не вставал углами .

Цитата: (clop4wd @ 4.8.2012, 0:33) точно? почему на инджапане идут как разные рычаги, на кузова гд1 и гд2

Смотри тут

Цитата: (Dimos @ 1.8.2012, 21:20) Вы прочитайте сами то что написали. А написано то, что рабочая температура двигателя находится в интервале от 0 до 100 и может доходить до 110С . Как товарищ выше, собрался выбрать вязкость масла по температуре окружающего воздуха? Ну это же реальная глупость. Спор про это, а не про то что двигатель меняет температуру по мере нагревания. Это и так понятно что он примерно держит заданный интервал мифические 90. Вы же не станете утверждать что езда на ЮГЕ это исключительно 100-110 С и потому нужна другая вязкость.

Вы немного не всю картину видите . Температура охлаждающей жидкости показывает относительно точно только лишь температуру блока и головы там где есть каналы ОЖ , масло-же работает во вкладышах коленвала и постелях распредвала и ГРМ которые охлаждаются очень косвенно , и собирается в поддоне картера который охлаждается только лишь наружным воздухом , поэтому в отличие от блока цилиндров температура масла и давление после насоса будет сильно зависеть от температуры наружнего воздуха , т.к. на фите как и на многих других машинах маслорадиатора моторного масла нет .

Из сервисного мануала Fit/Jazz Как говорится рекомендовано производителем ))
[attachment=59266:SAA3EES0...81BAAD01.PNG]

По случаю достался фитовский мозг , с однолямбдового дорестайла , лежал он лежал и чего-то у меня руки зачесались заменить свой джазовский мозг фитовским , индекс мозгов отличается вот и стало интересно как оно на другом EFI . Выкрутил свой мозг , подключил другой ... не заводится , походу ключ прописывается к определённым мозгам , нет питания безонасоса . Разорвал цепь питания бензонасоса и запитал плюс с дополнительного разъёма на панели предохранителей , предварительно прозвонив какой из четырёх разъёмов выдаёт напряжение в положении замка зажигания II ( в моей машине фишка №17 по схеме из мануала по ремонту ) . Мотор работает , ошибок нет , НО .. не отключается блокировка рычага АКПП )) Желания разбираться откуда идёт питание на соленоид защёлки-блокировки рычага не было , поэтому просто механически зафиксировал пластиковый стопор в отжатом положении ( рычаг фиксируется от движения в положении P простой пластиковой защёлкой управляемой электромагнитом ) . В общем машина едет , ошибок нет , разницы тоже нет ))

Цитата: (Alena1983 @ 5.11.2011, 14:50) Помогите пожалуйста найти причину, Honda Fit (1.5) 2004 г.в. По порядку: Машина плохо трогается с места, при движении ведет себя хорошо, на остановке дергается. Горит чек. Была в нескольких автосервисах. На диагностике показывает обогащенную смесь, поменяли лямдазонт поставили оригинал, улучшений нет, промывали форсунки, Свечи тоже меняли, масло в коробке тоже поменяно, работает также, в автосервисе разводят руками говорят полтргейс завелся.... А я уже незнаю что с ней делать, может у кого то была такая проблема....???

А калибровку вариатора делали ? Похоже на сброс настроек коробки .

Цитата: (_mag_ @ 27.4.2011, 20:29) Vasilih найдешь мозги на механику с 1.5 будет ответ ДА.

Мозг можно родной оставить , только вместо датчиков оборотов вариатора ставятся обманки , чтобы чек не горел . Можно сигнал с датчика коленвала брать .
Тема про фитовский мотор и мозг была для авиаконверсии .

"AlexTim69 писал(а) 12.11.10 :: 13:09:19:
есть опыт успешного подключения родного блока управления(ECU) на двигателе HONDA L13A. Возможно мой опыт чем-нибудь будет полезен.
Поскольку ECU у меня был с иммобилайзером, сперва мне надо было убедиться в принципиальной возможности его работы. Для этого я подключил ECU к двигателю и запитал все цепи как положено. Затем снял одну катушку со свечкой и при прокрутке стартером смотрел на наличие искры. Оказалось все просто - при отсутствии сигнала от блока считывания ключа, иммобилайзер блокировал включение реле топливного насоса, но само управление двигателем прекрасно работало - искра была, форсунки щелкали. Соответственно после сборки систем(топливная, охлаждения, выпускная и.т.д) двигатель запустился без проблем, но на 4000 оборотах срабатывала отсечка.
Следующим этапом был подключен компьютер к ECU(в моем случае там был интерфейс OBD-2) и считаны ошибки. Ошибки были следующие - обрыв 4-х соленоидов вариатора(естественно их просто не было), и обрыв в цепи нагрева датчиков кислорода(тоже отсутствовали). Посмотрев по документации сопротивление этих соленоидов, я вместо них просто подлючил резисторы соответствующего номинала и мощности. Ошибки по соленоидам исчезли, но все-равно срабатывала отсечка, правда уже на 5000. При этом я гонял двигатель в положении селектора P/N. При положении селектора D, появились ошибки датчиков скорости вариатора и датчика скорости автомобиля. При эмуляции всех этих датчиков сигналом с генератора, двигатель начал раскручиваться как положено до 5600, но хотелось сделать как-то попроще. Оптимальное решение нашел Ledchik - подать сигнал с датчика положения коленвала на датчик скорости(они отлично согласуются по уровням сигналов и по частоте). А отсутствие датчиков кислорода вообще по барабану для ECU, он просто берет откалиброванные на моторном стенде(т.е. оптимальные для исправного двигателя) карты впрыска и зажигания.
Вообщем вся адаптация родного ECU, в конечном итоге, вылилась в 4 резистора и перемычку.
... главное чтобы иммобилайзер не блокировал систему управления, а любые датчики можно заменить тем или иным способом.

===========================================================
И подскажи,что в положении селектора N,P если я поставлю обманки на 4 электро клапана вариатора, двигатель выйдет на 5800, а что( мозг) ECU в этом положении селектора датчик скорости не видит?как и ещё не видит двух датчиков: ведущего шкива ,датчик ведомого шкива.
===========================================================

Помимо обманок на 4 клапана, надо еще подавать импульсы на вход датчика скорости(независимо от положения селектора). Самый простой способ - подавать сигнал с датчика коленвала, т.е. надо просто соединить между собой контакты A7 и A18 на блоке управления. Тогда в положении селектора P/N двигатель не диагностирует никаких ошибок и раскручивается до максимальных оборотов. "

Купил в запас сайлентблоки .Заказывал в экзисте , передний - 328р. , задний - 555р. за штуку .[attachment=43072:sb2.jpg][attachment=43073:sb1.jpg]

Цитата: (Леха Новосиб @ 25.12.2010, 21:02) Здаров всем!Вопрос назрел,подскажите при какой примерно температуре гаснет температурный датчик?

54-55 градусов .

Заехал в магазин запчастей для хёндаев , купил оригинальные линки на Гетц , по 380р. , потом по пути завернул в магазин где металл в нарезку продают и взял кусок гладкой арматуры диаметром 10мм за 16р. , распилил линки болгаркой и вварил удлинители ну и соответсвенно развернул шарниры как на оригинале под 120 градусов , делов на один час с перекуром и 780р. денег на всё про всё .
Резьба на пальцах такая-же как на оригинальных - М10х1.25 , гайки в комплект не входят , так что либо старые либо у меня от предыдущих Ocap гайки оставались .