Цитата: (Витос @ 27.12.2010, 16:39) Проворачивавл такое дважды (ставил чужой, заводился, снимал не глуша и ставил свой). И ни чего не сгорело.

Ну что могу сказать - просто повезло. Регулятор напряжения работает так: если напряжение в бортсети ниже порога, то обмотка возбуждения включена и генератор вырабатывает электроэнергию и напряжение растет. Как только напряжение превысило порог, обмотка возбуждения отключается. Это включение-выключение происходит с большой частотой, поэтому напряжение в бортсети держится около уровня порога. Аккумулятор в данном случае работает как аналог большого конденсатора, сглаживая колебания и сильно уменьшая скорость роста/спада напряжения. Если аккумулятора нет, то при включении обмотки возбуждения напряжение резко растет, и прежде чем регулятор напряжения заметит это и отключит ОВ (скорость его реакции не бесконечна), напряжение в бортсети успеет подскочить до 20...30 В, пусть и на микро/милли секунды. А для электроники такие выбросы могут быть губительны!
Примерно так.

Цитата: (БАРМАЛЕЙ @ 20.12.2010, 22:19) Лето ездил нормально, ниразу индикатор высокой температуры ОЖ не загорался.

Если термостат не закрывается, то перегрева и не будет ни летом ни зимой? т.к.:

Цитата: (Виталян @ 20.12.2010, 17:02) Термостат не закрывается и антифриз циркулирует по большому кругу...

Цитата: (БАРМАЛЕЙ @ 20.12.2010, 22:19) Его еще можно как-то диагностировать?

Разве что по-старинке. Снять и в кастрюлю с кипятком...
Хотя еще один вариант по опыту жигулей - завести холодный мотор и держать рукой за нижний (если неправ поправьте меня) бачок радиатора. При исправном термостате бачок долго будет холодным, а при достижении температуры открытия бачок резко нагреется. А при неисправном термостате бачок будет постепенно греться по мере прогрева двигателя.

Цитата: (wraith @ 15.12.2010, 17:34) Где-то встречал, что кондер есть на катушки зажигания на 470мкФ, меняешь его на 2200мкФ и жизнь становится более радостной.

Конденсатор если и есть (а есть он наверняка), то он либо в катушке (и залит компаундом), или в ЭБУ. В любом случае он недоступен, да и менять его емкость в 5 раз может быть чревато.

Цитата: (wraith @ 15.12.2010, 17:34) Еще встречал, что сопротивление добавляют к датчику охлаждающей жидкости на 10кОм, и - тоже помогает. Но это еще нужно проверить, в схемах порыться.

Чаще встречал про такое на Ниссанах. Вроде как зависимость кол-ва бензина от температуры у них кончается на -20, и при более сильных морозах комп просто не может определить сколько лить бензина. Соответственно при установке дополнительного резистора комп считает что двигатель теплее, а точнее "новая" температура двигателя попадает в известный компу диапазон, что уменьшает риск залива свечей.
Посчитаем - сопротивление штатного датчика согласно графику в мануале при -20 составляет 20 кОм, при -30 будет около 40-60 кОм.
Если повесить резистор в 10 кОм параллельно датчику, то общее сопротивление не превысит эти самые 10 кОм, и комп будет считать что температура двигателя не холоднее -10. Ощутимо сдвигаться температура будет в диапазоне примерно до +40-50 градусов.
Нам если и ставить дополнительный резистор, то стоит поставить на 20 кОм (или даже на 27 кОм). Тогда и температура попадает в известный диапазон, и при высоких температурах искажение показаний существенно меньше.

Andrkaz09
Красным обведен отсос картерных газов. Если порвана соединительная резинка сапуна, то двигатель будет подсасывать неотфильтрованный воздух (так как сапун входит после воздухофильтра), что при наличии в нем (воздухе) пыли будет вызывать повышенный износ цилиндро-поршневой группы.

art777
axtor
Менял сам, на яме (без ямы пожалуй сейчас никак - не ложится же спиной на землю в мороз). Из инструмента использовал накидные ключи на 17 и 19 и такие же головки (под квадрат 1/2) с воротком и трещетками, и, если не ошибаюсь, головку на 14.
[attachment=33052:Задняя_подушка.png]
Основная проблема - ограниченность места. Болт 10 откручивается снизу. Болты 11 и 21 (2 шт) - слева (если стоять в яме лицом к задней части машины) (со стороны правого колеса). После срывания (а срывать можно и головкой, и накидным ключем) я надевал головку на 19 на маленькую трещетку
под 1/4 с переходником на 1/2. Ею гораздо сподручнее орудовать в тесном пространстве. Я открутил все 3 болта (кстати гайки жестко крепятся к пластине 7 и никуда не падают, соответственно держать их ключем тоже не надо), потом вставил монтировку (или ручку воротка) между подрамником и кронштейном покачал вариатор и вытащил болты. Болт, вставляемый в подушку, отличается от других наличием приличной фаски. Снял пластины 6 и 7. Далее открутил оставшиеся болты 13 и 14 и снял подушку. К болтам 13 и 14 доступ только сверху и немного сзади, мешает рулевая рейка. Болт 14 я срывал накидным ключем, просунув его в щель между рейкой и подрамником, 13-й срывал головкой, надетой сверху (или наоборот). Гайки запрессованы в подрамник, так что о них переживать не надо. Если память не изменяет, то болты 13 и 14 с головкой на 17, а 11 и 21 с головкой на 19. Болт 10 тоже должен быть на 17, но мне почему-то кажется что он на 14.
Со снятой подушкой вариатор ложится опорным кронштейном на подрамник и ничего никуда не падает.
Собирал в обратном порядке. Приподнимая монтировкой вариатор просунул на место новую подушку, вкрутил болты 10, 13 и 14. Далее опять-таки помогая монтировкой поставил на место пластины 6 и 7, прикрутил их болтами 21 (2 шт). Далее монтировкой совместил отверстия в подушке и пластинах и ввернул болт 11. После этого окончательно все затянул. Затягивал где головками, где накидными ключами.

yaha
А у меня двигатель не хотел легко двигаться . Наверное подушки от холода задубели. Машина ночь простояла на улице при -10, потов в гараже часок при +8. Только монтировка и выручила. И еще мне показалось что опору под аккумулятором поменять легче, может потому что яма не нужна, а может потому что эта яма узкой была, плечи с трудом помещались.

Должен быть 37500-PNC-006. На Мобилки с 1.5 и Джазы 1.2 и 1.4 по каталогам именно он бьется. Но с оговоркой - для Джаза для двигателей с номером 00000000-1038982, а если номер двигателя: 1038983-zzzzzzzz, то 37500-RAA-001.
А точно именно он нужен? Ошибка ДПКВ обычно возникает из-за пробоя задних катушек и наводок на рядом проходящий жгут проводов...

Наступил мой черед отписаться о процедуре установки подогревателя "Северс-М" в Хонду Мобилио. Вчера это свершилось! Использовался монтажный комплект №2000 (универсальный для японок).
Проделал я эту операцию за день в гараже без ямы. Бампер и пластиковую защиту не снимал.
Забор со сливной пробки, возврат в верхний патрубок радиатора.
Инструмент использовался такой:
[attachment=32062:01_инструмент.JPG]
Первым делом снял впускной коллектор, ибо без его снятия к сливной пробке сверху не подлезть (да и снизу тоже). Дроссельную заслонку открутил (4 болта) и оставил висеть на шлангах. Кстати перед снятием коллектора нужно снять 4 передние катушки (если они у вас есть). И еще - не роняйте гайки, болты и инструмент вниз. Они имеют тенденцию попадать в труднодоступные места и пропадать навеки. Я так лишился одной гайки крепления впускного коллектора с резьбой М8 и размером 12 мм. Пришлось ставить отечественную, но в гараже нашлась только с размером 13 мм. Некрасиво получилось - 4 единицы (3 болта и 1 гайка) на 12, а одна на 13...
Долго думал над местом установки котла...
После прикидок решил что обогреватель закреплю на корпусе вариатора. Чтобы добраться до места пришлось снять левый вентилятор (это который возле левой фары). Сначала при помощи тонкой трубочки слил (отсосал) антифриз из верхней части радиатора (чтобы меньше пролилось при снятии с патрубка). Затем отсоединил верхний патрубок от радиатора (подложив тряпку). Далее снял расширительный бачок. Он крепится одним болтом в верхней части. Далее сам вентилятор. От крепится двумя болтами в верхней части, а в нижней имеет 2 выступа, входящие в соответствующие пазы. Итак вентилятор снят. Стрелочками указаны места болтов в верхней части.
[attachment=32063:02_вентилятор.JPG]
Вот какой открывается вид сверху:
[attachment=32064:03_место_установки.JPG]
Вот он долго разыскиваемый краник слива антифриза! Стрелочкой указано место расположения болта, за который будет крепиться котел.
подставляем таз и сливаем антифриз. Минут 10-15 он весело вытекает... Слилось около 2 литров.
Берем в руки кронштейн из набора, по красной линии отрезаем. Отверстие, указанное стрелкой, рассверливаем до 6,5 мм (в общем чтобы вошел болт М6).
[attachment=32065:04_кронштейн.JPG]
Изгибаем его и прикручиваем к котлу. Кстати стоит запастись двумя болтами М5 длиной 40-45 мм с гайками, а то имеющийся в комплекте крепеж (указан стрелками) при выбранном мной варианте крепления смотрится как-то не гламурно Для лучшего неоткручивания полил гайки мовилем.
[attachment=32067:06_кронштейн.JPG]
В показанных стрелками местах необходимо выпилить пазы, иначе кронштейн будет упираться куда не надо:
[attachment=32066:05_кронштейн.JPG]
Прикидываем как котел будет стоять на месте:
[attachment=32068:07_прикидка.JPG]
Отрезаем шланги. После примерки шланг от пробки на вход получился 59 см (а лучше было бы 61), а на выход 51 см.
[attachment=32069:08_нагреватель.JPG]
Смотрим на часы - неплохо бы перекусить. Гараж как известно второй дом
[attachment=32070:09_перерыв.JPG]
Продолжаем разговор. Подставляю таз и потихоньку выкручиваю сливную пробку. Пару месяцев назад я снимал впуск для чистки каналов EGR, тогда же заодно при помощи головки на 19 и метрового воротка сорвал и затянул обратно оную пробку, поэтому теперь для откручивания хватило накидного ключа. Но при первом откручивании запаситесь чем-нибудь более мощным! Пробка выкручивается долго, а потом антифриз из двигателя норовит хлынуть нехилой струей, а тут радостно стоят генератор и стартер. Поэтому не вынимаем пробку, удерживаем её на последних витках, подставляем воронку, давая возможность антифризу течь не брызгаясь. Слилось опять-таки около 2 литров. И как впоследствии выяснилось примерно литр утек на пол мимо таза
Берем заранее купленную в Экзисте пробку, в которой добрый человек, владеющий токарным станком, просверлил отверстие, нарезал резьбу и на герметике вкрутил штуцер из комплекта. При помощи строительного фена подсушиваем резьбу для лучшего прилипания герметика . Старую пробку кладем в запас, новую (со штуцером) мажем тонким слоем герметика и вкручиваем в двигатель:
[attachment=32071:10_забор.JPG]
Прикручиваем нагреватель на место. Теперь мажем штуцер тонким слоем герметика, натягиваем на него шланг, идущий ко входу нагревателя и зажимаем хомутом:
[attachment=32072:11_забор.JPG]
Режем шланг от верхнего патрубка радиатора, вырезаем кусок длиной примерно 1 см, берем в руки тройник на 32 мм, мажет тонким слоем герметика и натягиваем на него разрезанный шланг. Для облегчения я немного погрел шланг феном.
[attachment=32073:12_шланг_радиатора.JPG]
Кстати если есть возможность то лучше взять тройник на 28 или 30 мм. 32 все-таки великоват. Штатные патрубки имеют диаметр именно 28 мм.
Монтируем шланг обратно:
[attachment=32074:13_выпуск.JPG]
Перед тем как надеть шланг от котла на боковой отвод по инструкции через воронку заливаем в котел свежий антифриз. Заливаем пока он не перестанет уходить. Кстати я залил и во впускной шланг прежде чем надеть его на штуцер.
Небольшой нюанс - при разборке труднее всего было сорвать прикипевший шланг радиатора с патрубка двигателя. Очень мешал небольшой кронштейн, обозначенный стрелкой:
[attachment=32075:14_кронштейн.JPG]
Для его снятия нужно взять длинную отвертку и подсунув как показано на рисунке отжать язычок и вынуть кронштейн.
Итак шланги котла подсоединены и затянуты хомутами. Надеваю шланг на патрубок радиатора и заливаю антифриз. Ушло 5 литров, а слил 4. Значит точно с литр слил мимо таза на пол.
Залил. Беру в руки радиатор и соображаю как вставит его на место. Много мысленно выражаюсь. При надетом шланге радиатор вентилятор никак не лезет. Опять трубку в руки, сливаю антифриз из верхней части и снимаю шланг. Вставляю вентилятор, прикручиваю и подсоединяю его. Потом ставлю на место расширительный бачок, и только после этого надеваю шланг на патрубок радиатора. Снова доливаю антифриз.
Пробую включить. Через полминуты слышу характерный звук нагревающегося чайника. Работает. Отключаю. До удаления воздушных пробок включать его не стоит.
На все без спешки ушло 8 часов, из них 2 на обед и эксперименты с затягиванием катушек зажигания в термоусадку, которые опишу в соответствующей теме...
Резюмирую - котел стоит ниже некуда, но пластиковой защиты не касается. Небольшой наклон в сторону заборного патрубка наличествует.
Правда на замену вилки времени не хватило...

Нет анонсированных кнопок Согласен/Несогласен и т.д. в чужих сообщениях.
А несколько картинок в одно сообщение - это удобно!

Сначала написал, а потом увидел "Жалоба" и "Спасибо". Но хотелось бы побольше вариантов...

А для тех кому не нравится цветовая гамма - в левом нижнем углу выбирайте "IPB Классический синий". Практически как прежде...

А вот тут пожалуйста подробнее. Check как я понимаю это значек двигателя на тахометре. А MIL тогда где?

Поднимая старый спор выламывать или нет секции в рамке... Купил я весной Alco MS-6273. Секции выламывать не стал, запихал так. Позавчера первый раз вытащил. И вот что увидел...
Шпеньки подняли его наверх, и при вставке рамки на место он порядком помялся, что явно не добавило ему фильтрующих свойств.
Сейчас купил Цитрон 9.7.73 (кстати на коробке среди прочих кодов значился 80291-SAA-E01) за 115 р. Теперь секции выломаю.

mobilio2, а как аккуратно слить антифриз? Где краник находится?

С коммутацией проблем особых тоже нет. На первый взгляд можно сделать так (см. рисунок). Надо размыкающее реле (обязательно) и трехпозиционный переключатель (может и необязательно). Алгоритм такой: включили зажигание - ДХО загорелись. Мигаем дальним - ДХО горят. Включили габариты - ДХО погасли.
А трехпозиционный переключатель нужен для удовлетворения другого требования ГОСТ - "приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента". 3 положения - "выключено"/"авто режим"/"включено принудительно".

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.

Заставляет задуматься. Я на NGK BKR6E-11 из exist`а отъездил 6000 км и рывки начали возвращаться...

Вот еще один оптический обман. Круг на который смотришь - неподвижен, остальные вращаются. Но это только если смотреть внимательно. А если смотреть расфокусировано - все неподвижны.

Если есть желание померить, то вот размеры оригинальной шайбы.
Шайба слива CVT (18 мм) - код 90471PX4000.
Диаметр наружный 26 мм, внутренний 18.3 мм. толщина 2 мм.
Кстати, у меня старая шайба была сжата почти вполовину, до толщины где-то 1 мм.

Ну и до кучи - Уплотнитель сливной пробки поддона двигателя (14 мм) код 94109-14000.
Диаметр наружный 22 мм, внутренний 14.3 мм, толщина 2 мм.

Если есть алюминий, то можно и самому сделать. Я на первый раз купил в экзисте, измерил, в следующий раз планирую самодельную ставить (если что-нибудь дешевое не встретиться).