эти шашки борятся только с противным запахом тухлятины
они просто дезинфицируют грязь которая выросла внутри испарителя.
собственно как и балончики пшикающие в воздухозабор.
проверено лично, тухлятиной не пахнет.
однако со словом чистка не имеют ничего общего.

если замерзают окна изнутри значит в машине сыро.
залезь в нишу запаски, может у тебя там озеро.
подними коврики все и залезь по карпет рукой проверь.
убедись что в багажнике канистра с тосолом или омывашкой не валяется с незакрытой туго крышкой.

как вариант просушки салона - нагреть машину:
жар - максимум, скорость - максимум, забор с улицы, приоткрываешь пару см задние стёкла и гуляешь минут 30 или час.
минут через 15 внутри будет парилка и стёкла изнутри покроются конденсатом
когда внутри пропадёт ощущение парилки значит высохла.

в современности все лямбды одинаковые.
можно даже 1 проводную вместо 4х проводной поставить.
просто она будет долго прогреваться пока выйдет на рабочую температуру и заработает.
лямбда с подогревом всё равно греется только несколько минут после пуска чтобы мозг быстрее смог начать корректировать смесь.
после прогрева двигателя подогрев отключается и лямбда работает как любая 1 проводная.
сопротивление лямбды говорит о том как она греется.
вобщем поставить можно любую но в одном случае она просто будет дольше греться, что не сильно страшно, в другом скорей всего подогрев быстро сгорит и вобще перестанет греться.
ничего волшебного не произойдёт.

любая механически исправная лямбда начинает подавать признаки жизни если её как следует раскалить.
при вялой езде неисправную лямбду не заметишь, от неё эффекту не много.
а при активной езде выпуск и выхлопная хорошенько раскаляются, компьютер начинает воспринимать лямбду и при активной езде тоже всё вроде бы нормально это тоже затрудняет установку диагноза без прибора.


не знаю точно про джазы но существуют вариации работы разных автомозгов с лямбдой
иногда лямбда начинает учитываться бортовым компьютером выше 2-3 тысяч оборотов и ниже 5 тысяч
в переходные моменты, при разгоне и торможении двигателем лямбда максимально влияет на работу мотора.
в статике смесь готовится правильно и без участия лямбды на показаниях воздухомера.

ЗЫ
в исправном моторе влияние лямбды минимально на смесеобразование
а если есть другие проблемы с топливной или зажиганием то лямбда начинает работать постоянно в статике например на трассе.
постоянно корректируя смесь до нормы и водитель не замечает проблем.
если из за отказа/отключения лямбды начались рывки или расход большой это верный признак того что что-то ещё неисправно.

конденсаторы приехали
оказалось что они не на 3 вольта а на 6,3 вольта
на картинке была видна надпись 6R3V
я решил что это 3 вольта
а там сбоку ещё оказалось дополнительная надпись 6.3 V

значит можно соединить 3 штуки последовательно получив 18 вольт

пока попробовал зарядить от батарейки
минуту сидим выкачиваем электричество от батарейки а потом короткий чпок с искрами когда проводком клеммы замыкаю)
основной принцип работает, надо теперь подумать над схемой токоограничения.
если допустим ограничивать ток в 100 А то мосфет с запасом надо ставить ампер на 300 или даже больше.
гдеб такой ещё купить...
в чипдипе максимум IRLS3034-7PPBF, Nкан 40В 380А
380А за 270 рублей

и большой вопрос как испытать это дело...
чем можно нагрузить батарею конденсаторов на 100 Ампер.
спираль чтоли от электроплитки попробовать купить.

а ты что, тросики оставил торчать в машине, а эту штуку с рукоятками оторвал ?

есть же инструкция по выниманию панели из машины, там написано как отсоединять тросики от машины.
тросики отсоединяешь аккуратно от машины и вынимаешь весь блок с тросиками наружу без проблем...

2 тросика отщёлкиваются если снять нижнюю полку бардачка, там рядом с фильтром зажёлки
третий тросик снимается если залезть головой в ноги пассажира и снять защитную крышку под вентилятором.

снимай тросики из машины и сразу поймёшь как крепить в эту штуку с крутилками, там просто, вначале стальной пруток в качалку вставляешь а потом пластиковую оплётку в пружинную защёлку вставляешь.
там на пластиковой оплётке специальные прорези сделаны чтобы зафиксировать между двумя лапками пружинными.

отломаный зажим элементарно восстанавливается эпоксилином.
просто ставишь тросик примерно как было, ну чтоб в нужную сторону направлен был и без перекосов, замазываешь толстым слоем эпоксилина тросик и корпус этой штуки.
и через 3 часа можно ставить в машину.

я сломал когда обратно ставил, тросики зачемто не в ту дырку просунул и стал пихать панель, крепление и хрустнуло.

мб какойто косяк в заслонках внутри воздуховодов или с самим воздуховодом.
мусор попал или чтото отошло.

напор воздуха одинаковый?

ну то и значит, припаяны.
лампочки, типа как в ёлочных гирляндах, маленькая колба(3мм диаметр) с 2 тонкими усиками проводками.
колба в отверстие в текстолите вставлена, а усики припаяны к дорожкам на плате.
замена не предусмотрена так как для замены надо разбирать магнитолу.

отражатели прозрачная пластина сложной формы с скосами и ступеньками. которая отражает свет от лампочек в нужные стороны к кнопкам
расчитана на то что лампочка свертит равномерно на 180 градусов, тоесть боковой свет от лампочки переходит на скошенную поверхность световода и дальше отражается на кнопку
если ставить светодиоды даже с супершироким углом то они получается светят сквозь отверстие в текстолите и в бока на скошенные стороны световодов не светят абсолютно.
если конечно влупить побольше яркость то незаметна неравномерность, но магнитола светит так ярко что водить мешает.

вот короче фотка, из этого отверстия торчит колба лампочки и светит во все стороны, если поставить светодиод(я уже поставил, видно жёлтый внизу) то он светит не вокруг, параллельно плоскости платы а вперёд.
весго на плате 5 лампочек.
[attachment=34335:DSCN0120.jpg]

вот у кнопки кондея и обогрева стекла стандартные мелкие лампочки, тут на форуме есть тема про замену, легко меняются обычные яркие светодиоды 12 вольтовые.