Это шаровый палец,он в стойку запрессован. Меняй стойку стаба целиком.

Когда менял свечи,то заметил,что в колодцах песка с грязью ппц сколько.И вот если предположим перед тем как выкручивать свечи колодцы не продуть,то вся эта грязюка падает прям на плоскость сопредельную с уплотнительной шайбой свечи.Сдаётся мне,что проблемы с ХХ после замены свечей( а встречалось на джазах и такое) могут быть связаны с прорывом газов из камеры сгорания.Я когда увидал сколько там грязюки,сразу соорудил переходники с тонкими шлангами и всё это дело пропылесосил.А впредь перед установкой свечей,все колодцы надо продувать.

Пока свежи воспоминания попробую описать процесс для джаза 2007.

Сразу скажу у меня была яма.Несчастные и отважные автолюбители без ямы,я вам искренне соболезную.Ибо даже с ямой я поимел 2 часа секаса с водительской стороны((((

В общем из всего инструмента понадобились:

Ключ комбинированный на 12,накидной конец должен быть с лёгким изгибом.Не Г образный как кто-то писал,а обычный простой комбинированный ключ.
Трещётка на 1/4 с коротким удлинителем и короткой головкой на 12.
Ну и соответственно ключ на 14 и шестигранник для пальца на линке.

Опишу процесс только для водительской стороны,потому что после неё,я пассажирскую за полчаса раскидал.И это вместе с раскачиванием гайки на линке.Кстати по поводу линка.Для того чтобы не срывать шестигранник и не иметь секаса с болгарками и прочим,не поленитесь заранее замочить гайку проникающей смазкой.И ещё хинт.Как только гайка пошла,она проходит где-то 6 витков и упирается в грязь и ржу.Так вот чтобы не убить линк,надо тупо завернуть гайку назад,почистить резьбу железной щёткой,смыть грязь проникающей смазкой и продолжить откручивание.Таким образом я открутил гайку в три прохода.Да долго,да муторно.Но если сил до хрена и линки на выброс,то можно и болгаркой поработать.Но у меня линки были очень живые и я не стал искушать судьбу и проверять себя на силу)))

В общем домкратим авто.Снимаем колесо.Под шаровую опору подкладываем чурбачок,опоры-треноги или чего ещё.Разгружаем стабилизатор постепенно опуская домкрат.Таким образом даём ещё и дополнительный ход стабу.Дальше откручиваем гайку линка.Нажимаем на стаб и выводим линк из уха на стойке.

Теперь собсно секас))))

Для того чтобы открутить передний болт скобы втулки используем маленькую трещётку с коротким удлинителем и короткой,стандартной головкой на 12.
Трещётку заводим какбе со стороны переда машины.Перпендикулярно рейке.Не со стороны арки.Сначала заводим только удлинитель с головкой.С усилием продвигаем головку вниз,вдавливая гофру пыльника рулевой тяги к самой тяге.Насадили головку,потом прицепили трещётку.Болты закручены не сильно.Сдёрнули болт и потихоньку откручиваем.

Теперь задний болт.
Снимаем 5 пистонов пластиковой защиты тормозных трубок и соответстно саму защиту.(можно её и не снимать,но это если руки резиновые))))
Затем вот этим самым накидным ключом на 12,изгибом вниз накидываем на болт и сдёргиваем его.Затем долго и упорно выкручиваем.Как только накидного не хватает,переворачиваем и заканчиваем рожковым.
Открутили,вытащили скобу.Розовые метки на скобе это задняя часть.Приподняли стаб,вытащили втулку.Сухой тряпкой очистили стаб не только в месте посадки втулки,но и +- 10см.Потому что не известно с какой стороны вам будет удобно втулку надевать.Надели втулку,продвинули на место.Накинули скобу.Наживляем болты(передний наживлял запихнув в головку пластилин)))) Наживлять пальцами тяжело,надо наживлять головкой и чуть давить на болт.Зацепились,начинаем равномерно затягивать.Затягиваем до упора.Он очень хорошо ощутим.

Ну по пассажирской стороне ничо говорить не буду))))

Кстате.На джазе 2007 родные втулки стояли на 22мм.Я взял на 21.Затянулись они тяжеловато.Но думаю ничо страшного не будет.

И ещё печалька.Глухой дробный стук при проезде острых неровностей и гребёнки пропал.Ходовка собралась,рулиться стала классно.Но вот всё равно с правой стороны какой то глухой стук остался,ети его мать((( Именно с правой стороны и опора и подшипник стойки меняные.Линки в отличном состоянии.ПСПР и ЗСПР и сама шаровая без проблем.Но один хрен стук есть(((

ЗЫ Полный офф. За ключом нужным ехал на тестевской 2114. Блин парни,если я ещё чото какие то мысли лелеял по поводу того,что как то может когданить тазопром рублём поддержу,то после поездки на этом шаробане,я в правильности своих мыслей засомневался))))

Ну ппц парни.В теме про диагностику уже и продмаги обсудили,и пэйпал и накидушки на сёдла.

Парни,ну вы чо.
Синезубый адаптер даже v.1.6 ничо не будет калибровать хоть с двадцатью дисками в комплекте.(версии 1.5 кстати в природе не существует)))))

Крайняя версия это 2.0,а перед ней была 1.4b)))

Китайский GNA-600 за 35$ прекрасно калибрует варик и после замыкания контактов видит все блоки и тестирует насос ABS.

Это реально диагностика дилерского уровня.Если ещё и минимальные знания есть,то большего и хотеть не надо.

На практике кроме калибровки варика,можно использовать параметры времени впрыска.Сравнивать значения до и после промывки форсунок.

А по OBD2 generic можно тоже посмотреть много чего интересного.Он показывает топливные коррекции по лямбде,отклик самой лямбды.По коррекциям можно смотреть состояние системы впрыска.Но тоже нужны минимальные знания вопроса.

Для тех кто не знает как искать хитрый TORX крепящий электромагнитную часть IAC к механической.
TORX PLUS T20

Да я не буржуин проклятый.Китайчонком пользуюсь.Но тросик для заземления использую титановый.На здоровье не экономят.

Упс.Сорри.
Перепутал SNR M25910 и SKF VKD 35030

PS А вот и таёта айго 48619-0D011 и 48619-0H010