там нет и никогда не было гидрокоменсаторов

любую 20ку, и иметь в виду, что чем современнее и малозольнее допуск - тем более кастрирован пакет присадок (противоизносный, моющий), и тем хуже масло защищает от износа и тем меньше ресурс самого масла.
то есть api sp и ilsac gf6 - самое говно, наравне с acea c2. ilsac gf5 тоже было не очень, но гф6 совсем жопа. проверяли на атмосферниках (не хонде правда), 150 моточасов и масло труп. api sn хорошая 20ка 250 моточасов живёт

выполненеие подобного тюнинга ГРАМОТНО стоить будет столько, что дещевле будет продать эту машину и купить сразу того же цивика, где этот мотор штатно стоит.

Цитата: (radteh @ 3.1.2022, 16:42) Зачем его в принципе отшивать пока он работает? А если кокс внутри каналов, так это следствие, а не причина.

+++
а если вдруг заглючил, чиним/меняем/восстанавливаем и ездим дальше, ибо без егр расход бенза сразу плюс литр

Цитата: (margara @ 14.11.2021, 4:43) Совсем на поняла отчем это?

о том что в 5w30 существует большое количество разных допусков, и далеко не все из них стоит лить в хондамоторы. Из допусков АСЕА подходит лишь А5/В5, всё остальное - не стоит. но мало кто обращает внимание на подобные вещи.

Цитата: (margara @ 8.11.2021, 20:52) Стоит ли искать «особого» мастера или любому хватит вашего ликбеза? Сама же премного благодарна за оный!! Каковы пределы норматива? И что делать, если не впишется—тут же слить это новое что ли и пробовать 30? Может сразу тестировать 30? Idemitsu намерилась, пойдёт?

сделать замер сможет любой человек с руками из плеч, в примере я сам делал.

норматива на ваш мотор у меня нет, но на моего фита вот так
http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/html...0000000113.html

по-хорошему, должно быть на холостых даже не 0,7 бар а 1 бар, но чтобы не гадать - лучше смотреть на ваши результаты.
если не впишется - да, сливать и лить 30ку, но при этом смотреть - на сколько не впишется, если сильно, значит мотор уже сильно устал и масло ему особо не поможет.

забыл, есть нюанс.

не знаю как конкретно у хонды, не сталкивался ещё, но обычно датчик давления масла вкручивается в блок на герметике. герметик сохнет сутки (за час-два точно не высохнет). просто чтобы вы знали и были готовы.

Цитата: (margara @ 8.11.2021, 5:04) Теперь, поперичитав двое суток, в обмороке—что наделала?? И что теперь заливать? Можно ли резко перейти на «правильное» 0/20? И как быть с летней цифрой? У нас и >30 бывает.

после стольких лет езды на сороковке, сложно сказать, в каком состоянии маслонасос, вкладыши коленвала и постели/шейки распредвала. А от этого зависит, будет ли вашему мотору хватать давления масла на 20ке
я бы посоветовал залить 0w20 и сразу же на свежем масле проверить в сервисе давление масла механически манометром на соответствие нормативу, так как вот тут
https://www.drive2.ru/l/600057647298783105/
Если давление впишется в норматив - значит мотор ещё жив. Можно ещё дополнительно сделать тест "на холостых резко нажать газ и сразу же резко отпустить", чтобы был небольшой скачок оборотов. Если при этом тесте давление тоже не вывалится из норматива - значит и маслонасос жив и смело можно лить 20ку.
Без замера давления масла, когда состояние мотора непонятно, я никаких советов давать не буду ибо можно только навредить.

По поводу лета - если не стоит нештатных защит картера и сеток в бампере (т.е. нет нарушений заводского обдува)- никаких проблем летом не будет, сам езжу на 20ке круглый год, не стесняюсь крутить мотор и тп (этим летом +36 было).
пробег 100к миль (но если мотор всю жизнь ездил на ждиких маслах, то его состояние что но 100к миль что на 500к будет одинаковым)

Цитата: (NIIIK @ 7.7.2021, 14:14) чуть выше мой пост прочтите, кажется мне что это для гидротрансформатора "допуск" (если он реален) нужен, а не для стартового пакета. Фриционы даже в горячем моторном масле мотоциклов работать могут (даже без допуска MT2 или как он там). Вот только нет гидротрансформатора во 2ом поколении Фита или, как минимум, есть фрикционы. Вообще это маркетинговое наеобмоналово противоречит часто само себе. С одной стороны есть HMMF который можно лить хоть в 1ое, хоть во 2ое, хоть в 3тье и нет никаких "специальных" для гидротрансформатора. С другой стороны аналоги можно лить в более современные (может быть просто "нужно" лить, а старый вариатор 1го поколения переварит и предыдущее). Да и "рекомендация" не означает "нужно технически и обоснованно". Даже не рассказывается чем грозит, в чём плюсы/минусы. Просто как догма в религии. Если ХММФ можно лить в коробки с фрикционами, то чем она в итоге отличается от АТФ-З1 и т. п. где заведомо есть фрикционы? Чем характер тренияв вариаторе отличается от трения в классических АКПП где есть те же фрикционы пусть и не для стартового пакета ? Я пока бублик в вариаторе 2го поколения не нашёл, но фрикционы уже нашёл. Хоть там и не написано Forward Clutch

изменение свойств масла может и будет влиять на плавность включения пакетов, особенно стартового.
к тому же масла у цвт жиж и так крайне специфичне, масло должно быть очень ярко выраженной неньютоновской жидкостью.

по поводу пакета форвард - он активирует движение вперед, соотвественно пакет реверс - движение назад. они завязаны на общую планетарку. это пакеты ВНУТРИ коробки перед блоком конусов.

Цитата: (akyyyl @ 23.6.2021, 14:05) Чтобы снять основной радиатор нужно сначала снять испаритель кондиционера? ОЖ чистая без примесей, но давно не меняна. Скорее всего неправильные значения выдает температуру. Но раньше когда не было проблемы с перегревом также показывало температуру 74.

да снимать испаритель либо отводить в сторону, как получится, смотрите по ситуации, я у себя слегка отвёл насколько позволили трубки (чтоб не разгерметизировать контур), хватило пространства основной помыть. основной радик снимать не надо, на машине моется

ваш показометр температуру откуда берёт? напрямую с датчика ож или откуда-то ещё?

https://drive.google.com/open?id=1iP1OuSaTt...oiJFkZ-GZT1z0d8
L15a7 со снятым поддоном.
во-первых, не вылезет. во вторых, как-то назад тоже надо ставить, в любом случае поломаете кольца при устанвоке ибо оправкой там не подлезть

Современные моторы уже давно стали настолько эффективны, что на холостых вырабатывают тепла сильно меньше, чем потребляет печка.
херить просчитанный на заводе баланс точно не стоит. всё равно, хоть запомпуйся, от повышения скорости циркуляции ОЖ (относительно исправного состояния) теплее НЕ СТАНЕТ

как писали выше, всё что стоит сделать - это проверить контуры ОЖ и заслонки на исправность

https://www.drive2.ru/l/551767646362665815/
это по клапану.
егр не глушить, получите плюс литр-полтора расхода бенза и усиление масложора, максимум что стоит сделать это снять клапан егр и проверить на загрязнение (у меня на 150ткм был практически идеально чистый, на фотках это видно - да и его на бензинке засрать ещё надо постараться).
по поводу масла - делайте капельные пробы. на фите нет счетчика моторчасов, но зато есть счетчик oil life, можно руководствоваться им.
масло я лью марки "любое", самое дешёвое какое нахожу и где уверен, что это не левак. от марки масла ничего не зависит, главное чтобы была двадцатка (5в20 или 0в20 не важно, нулевка актуальнее в морозы), ну и допуски более-менее современные. переходить на масла "погуще" однозначно не нужно.
если найдёте хороший эндоскоп с поворотной головой и гибким хоботом - гляньте в цилиндры (лучше с видеозаписью), сразу станет всё понятно.

и экорежимы лучше не использовать, быстрее писец вариатору придёт, а экономии топлива он не даёт

Цитата: (Hecckfy @ 25.4.2020, 11:27) Нет конечно, не в коем случае не переходить на 20 при таком пробеге, 30 оптимальная вязкость она и на 40 даже нормально ходит, у меня как раз такой пробег. Тут оратор который на 20 проходит ии170 к для него обкатка, но почему то заводская гарантия на 100 К закончилась! Можно Идемитсу рейсинг 5х30, можно вот это оно на порядок круче - https://m.vk.com/product-178034758_4328019

максимальный бред, моторы хонды при таких пробегах имеют состояние именно что "прошёл обкатку", смотрели эндоскопом недавно, именно на двадцатке такое состояние мотора.
и двигатель этот придумали не всякие шарлатаны типа вас, а очень грамотные японские инженеры, и для нихе НЕТ проблемы сделать мотор, который спокойно ходит 500+ на вязкости сае20 и уж точно безо всяких волшебных снадобий в бутылочках.

лью масло "какое попало", вообще положить на бренд с большой буквы, никогда не парился.. главное чтобы 20ка и щелочное побольше - и менять своевременно. и ВСЁ, больше этому мотору не нужно ничего. скоро вообще перейду на 20ку стоимостью 14$ за пятилитровую канистру. потому что этого ДОСТАТОЧНО.
всё что случится с мотором на сае40 -это аховая нагрузка на маслонасос, переизбыток давки, постоянно на всю дырку открытый редукционник и главное - полное отсутствие масляного тумана в поршневой.
и никакими чудо бутылочками это потом не исправить.

К сожалению шарлатанам с чудо бутылочками неведомо, что мотор по всем зазорам СПРОЕКТИРОВАН работать на sae20 на любом пробеге, хоть 200 хоть 400 тысяч. и конечно же, шарлатан НЕ СМОЖЕТ ответить, почему на таком пробеге, мой мотор, ездящий на 20ке и регулярно получающий под хвост, имеет состояние "ОТЛИЧНОЕ". вот прям всё наперекор вам делаю - и лью "водичку", и чудо бутылочками не пользуюсь, и даже никогда не грею мотор на холостых.. и никакая халера его не берёт.

Цитата: (Bespechny @ 23.3.2020, 16:32) Здравствуйте, месяц назад приобрел своего первого Фита (второго поколения, GE6) с двумя владельцами и пробегом 170К. Что лил первый владелец неизвестно, второй больше трех лет лил идемицу зепро туринг 5W30, вроде не ест (1000км проехал,уровень на верхней точке остался). Есть смысл менять на 0W20 на таком пробеге или оставлять 5W30?

есть, очень хорошо переходить на 20ку даже на таком пробеге. Для хонды это "прошел обкатку"
собственно, на своём фите с пробегом 150, недавно сам перешёл на 20ку, единственное что 5в20 а не нулевка (у меня нету морозов за -30 поэтому нулевка особо не нужна).

марка масла абсолютно ничего не значит, последнее дело которое на что-то влияет в моторе это надпись на этикетке, вот тут вообще никогда не парился, всё что определяет здоровье мотора это 1) вязкость и 2) интервалы замены, адекватные свойствам масла и его работе в моторе.

depo тот самый случай когда большое количество инфы вас только путает.
LTFT 5% норма с большего, но как правило отклонение коррекций в плюс свидетельствует о подсосе.
STFT и должна постоянно плавать (читните гуглом что такое вообще коррекции).

у вас 14,5 на генераторе и только 14 на аккуме? целых полвольта теряется на одном проводе? я б разобрался.

жаль только, что рулиться это будет от слова "никак вообще"

Цитата: (g-reset @ 10.7.2019, 17:10) Пробеги слишком маленькие и ничего не значат. На 0w16 удвигатель под нагрузкой стуканет. Не забудь потом рассказать, как оно было.

если бы это были тазы или ваг с их аховыми зазорами по вкладышам - тогда да. А у хонд зазоры идут даже не на сотки уже, а на тысячные, если фиты поколения GE имеют зазор в 1-2 сотки, то более новые вероятно собраны еще с меньшими зазорами - отсюда и возможность безболезненно ездить на сверхжидких маслах - давлению масла просто некуда утекать через такие зазоры. кстати, поэтому же, чем гуще масло - тем хуже смазывается поршневая.

Недавно меняли цепь на нашем L15, попутно полазил-посмотрел всё что смотрится при снятых поддоне, клапанной и передней крышке. Везде идеальная чистота и никаких признаков износа чего-либо. пробег 143ткм. Визуально - новый мотор. А прикол в том, что масло в этот мотор лилось марки "любое", вязкости и сае20 и сае 30, главное, что покупалось у импортёра всегда. И! Замена раз в 200 моточасов, даже счётчик oil life никодга ругаться не начинал. Никаких "раз в 15 тыщ", естественно, никаких чудо-юдо промывок и присадок.
Что лили в сша первую сотню пробега- вообще не знаю.
Собственно, пробег для этих движков ещё детский, но смысл в том, что париться сильно по маслу смысла нет никакого.

Цитата: (Tonto @ 24.9.2017, 22:45) да. о прогреве знаю. стажа вагон) с вариками только не сталкивался. и, прошу прощения за оффтоп, раз уж зашла тема, спрошу. на холодном варике случается что не сразу включается передача после остановки. бросаешь тормоз и секунда-два проходит, прежде чем поедет. а если в этот момент газку поддать, так ещё и пинок будет. предыдущий хозяин говорил о соленоидах...

Варик греется намного хуже, чем обычная акпп, а у вас ещё и первое поколение где нет гидротранса. Правда, может там какие-то грелки от антифриза есть, это не знаю (если есть теплообменник в общем радиаторе - это не грелка, он только охлаждает).
про задержку не знаю, машина не моего поколения, не изучал вопрос. Первая и единственная мысль - калибровка стартового пакета, но, возможно, более опытные по 1му поколению люди меня поправят.

Tonto
Насчёт торможений верно, насчет разгонов - нет. Если разгоняться в режиме "1500 об" - это самый неэкономичный режим работы двигателя, продувка работает плохо, дроссель почти закрыт, насосные потери на впуске максимальны (мотор засасывает воздух через маленькую щелочку в приоткрытом дросселе). Кроме того, при разгоне на таких оборотах мотор может ловить детонацию - а это означает откаты УОЗ и перелив, то есть опять таки в минус экономичности.
Оптимальный разгон это 2000-3000 об и МАКСИМАЛЬНО открытый (в пределах этих оборотов) дроссель. Про старые моторы джазов не знаю, но любой современный движок в таком режиме требует минимум 95го.
Этот режим обеспечивает работу мотора при максимальном кпд. Не нужно гонять при этом, разогнались до нужной скорости - отпустили педаль. Вариатор при таком режиме езды - отличное подспорье.
На своей основной машине (рио 1.6 механика) наблюдения такие: езда внатяг и поглаживая педаль - 9л/100 и выше. Педаль нажата на 90% (немного не полностью чтобы не ловить режим открытой петли) и обороты в диапазоне 2000-2500, не больше 3000 - расход по городу 6.9. Старты с пробуксовками и мотор в отсечке - расход 8. Напрямую сравнивать рио и джаз конечно нельзя, но я хотел показать разницу в режимах движения.

А какие проверки вы проводили? Хотя бы смотрели откаты? это ж делается за 5 минут, пусть и не с медицинской точностью, но для грубой оценки достаточно.
форсунки не могут лить "только на трассе", у них нет глаз чтобы отличать трассу от города, к тому же давление в рампе всегда одинаковое (если конечно исправен бензонасос, регулятор давления и корпус фильтра - но в обратном случае не расход вырастет, а машина перестанет нормально ехать).

Цитата: (alex63 @ 8.6.2017, 14:11) Кстати каков принцип работы губы (юбки)? Аэродинамический обвес подобной конструкции используют ведь не только спереди, но и с боков. Вроде читал где то, что тем самым уменьшают подъемную силу под днищем и даже добиваются разряжения там, что равносильно "прилипанию" авто к земле, лучшему сцеплению колес со всеми вытекающими... .

Про разрежение верно, но именно губа спереди добивается не улучшения зацепа.
Кузов любой машины продут в аэродинамической трубе, и инженеры всегда стараются снизить аэродинамическое сопротивление кузова, и у них это неплохо получается - машины и выглядят, и являются весьма обтекаемыми. А под днищем что? Лонжероны, рычаги, выхлопная и прочая всякая ботва, которая банально создаёт сопротивление потоку. А небольшое разрежение, даваемое губой, уменьшает это сопротивление.
поищите фотки днища любого суперкара - там всё гладко и закрыто пластиком, вот там такая губа не нужна.
Прилипание авто к земле для улучшения зацепа - это уже тоже совсем другая лига, уровня суперкаров, фиту это не нужно, скорости не те. Хотя небольшая прижимная сила есть у любого авто - чтобы в воздух не взлететь на скорости (а со старыми тачками такое бывало)

Полтора литра масла на бак равноценны расходу 3-4 литра масла на тысячу км, засрётся поршневая и свечи плотным слоем, и кат заодно.

Цитата: (g-reset @ 23.5.2017, 13:37) Как так? Присадка не помогла? Тааак... товарищ HECCKFY! На выход! Срочно нужна еще одна волшебная присадка!

ну зачем ты так, только тему от гуано почистили