господин, Hecckfy
ещё раз поднимите глаза на название темы! уже русским языком было сказано, что если хотите обсуждать присадки, создайте отдельную тему, ну не знаю например - "эффект плацебо" и там продолжайте начатое.

последний раз выкладываю информацию, если вы не способны её воспринять и будете продолжать во всех не относящихся к этому темах писать на своей волне и также как рекламные буклеты будете доказывать чудо свойства, которые обычно во всех рекламах обозначены как ноу-хау так как больше сказать этим маркетологам нечего, я буду вынужден подать модераторам на вас жалобу, за разговоры не по теме.

ну что ж, давайте рассмотрим чего же я не понимаю, чего же такого волшебного есть в присадках чего нет изначально в маслах.
далее сводная таблица по нескольким присадкам, сделан анализ и определен их состав:


чудес нет, все те же элементы что и в большинстве масел в зависимости от состава.
более того, чудо присадка от Hi-Gear не имеет в себе ничего, ну слава богу хоть не навредит )))
Так что же такое присадка простым языком, без рекламы... Как правило продукт присадка изготавливают из носителя (ПАО, эфиры) с растворенными в них присадками (тут индивидуально, кто и что насыпал и насыпал ли вообще).
Как правило доля этих добавок не столь велика и существенного влияния как отдельно взятые нанести они не могут, но при смешивании с маслом, где есть определенные составы, поскольку эти самые присадки в том числе и взаимодействуют, влияют друг на друга.

Давайте для наглядности посмотрим анализ с оил-клаба, где как раз добавили одну из присадок в масло и сделали анализ, смотрим (свёл в общую таблицу для наглядности):

что мы видим:
1. падение вязкости на холодную, это хорошо, двигателю будет легче при прогреве. заслуга носителя
2. падение вязкости на горячую, пользы от этого нет, если масло изначально подобрано с правильной вязкостью для ДВС. если и будет польза, только в экономии топлива в пределах 1%. Как правило с падением вязкости снижается и HTHS, но тут в носителе ПАО и эфиры, они должны укрепить HTHS, т.е. в принципе изменений положительных и отрицательных нет. Но для некоторых масел изначально жидких это будет не очень хорошо.
3. щелочное снизилось, а это уже не очень хорошо
4. кислотное выросло, опять плохо
5. зольность поднялась, пользы от этого нет, тем более когда для разных классификаций масел чётко прописано содержание золы и серы, собственно как и в бензине (чем выше евро, тем ниже), влияет на катализатор
6. понизилась температура застывания, хоть и всего на несколько градусов, но это хорошо, заслуга носителя
7. немного поднялась температуры вспышки и снизилась испаряемость, это хорошо, угар станет меньше, но опять это заслуга носителя
8. рост фосфора и цинка, падение бора и кальция, собственно задуманный состав уплыл, это и подняло кислотность и опустило щелочное. хорошего в этом не вижу. хотя эти параметры изменились всего в пределах 5%.

что в итоге тут мы получили? всё что положительно заслуга носителя, а в таком случае куда проще просто купить и добавить именно его, нежели чудо-состав. собственно на том же оил-клабе можно купить бутылек с ПАО.
Хотя по мне так ещё проще купить сразу нормальное масло на базе ПАО и т.п. где вы получите температуру замерзания -50 или еще ниже, минимальный угар, низкую испаряемость, высокую температуру вспышки, правильную зольность и содержание серы, грамотно подобранный состав присадок, отличный HTHS. и это будет зачастую не только правильно, но и дешевле.

Так есть ли великий смысл в этих чудо-составах... возможно толк будет если вылить не по рекомендации 1 бутыль, а штуки 2..4, но это имеет смысл только для каких-нибудь гонок, покатушек, после чего сразу произвести замену масла на чистое. Возможно в этом случае это даст защиту, но что станет с щелочным, кислотным и т.д. и т.п. я думаю ничего хорошего.

Теперь позаимствуем информацию с того же ресурса, так как писать было уже совсем лень, это для тех кто ничего из этих цифр не понял:
Молибден (Mo) Molybdenum — часто встречается в свежих маслах в качестве модификатора трения. Главная функция — снижение трение. Так же молибден снижает износ, является антиоксидантом, снижает шум работы двигателя.
Фосфор (P) Phosphorus — часто встречается в маслах в виде противоизносной присадки ZDDP (цинк диалкил дитиофосфат). Эта присадка обладает противоизносными, антизадирными, антиокислительными и антикоррозийными функциями.
Цинк (Zn) Zinc — так же как и фосфор является элементом противоизносной присадки ZDDP (цинк диалкил дитиофосфат), поэтому часто встречается в анализах в паре с фосфором. ZDDP обладает противоизносными, антизадирными, антиокислительными и антикоррозийными функциями.
Бор ( Boron — Присутствует во многих моторных маслах как беззольный дисперсант сукцинимид бора (Boron Succinimide) — диспергирующие присадки способные удерживать продукты сгорания во взвешенном состоянии, а так же как моющий-нейтрализующий детергент. По мимо этого помогает растворяться частицам противоизносных и антифрикционных присадок в маслах и улучшать их функции.
Магний (Mg) Magnesium — присутствует в маслах в виде моющих, нейтрализующих, диспергирующих присадок, например, такие как сульфонаты магния (magnesium sulfonate) или более современные салицилаты магния (magnesium salicylate). Нейтрализует кислоты образующиеся в масле при сгорании топлива, способны улучшать и другие свойства масел, например, удерживать частицы во взвешенном состоянии, противостоять коррозии итд. У сульфонатов магния есть небольшие минусы, основным минусом является недостаточно эффективная нейтрализация кислот по сравнению с детергентами на основе кальция.
Кальций (Ca) Calcium — встречается в маслах в виде моющих нейтрализующих присадок — детергентов. На сегодняшний день это самые распространенные моющие присадки, которые можно обнаружить почти во всех маслах. Наиболее часто встречаются Сульфонаты кальция (Calcium Sulfonate) и более современный вариант моющих присадок Салицилаты кальция (Calcium Salicylate). Обладают функциями нейтрализации кислот, образующихся в масле при сгорании топлива. Диспергирующими свойствами — способностью удерживать частички во взвешенном состоянии. А так же как ингибитор коррозии.
Натрий (Na) Sodium — сложные соединения сульфоната натрия и салицилата натрия используются в качестве моющих нейтрализующих присадок. Некоторые производители используют натриевые присадки в качестве дополнения к кальциевым. Кальций + натрий дает меньшую зольность.
Щелочное число (TBN — Total Base Number) — характеризует щелочную среду способную нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе при сгорании топлива.
Индекс вязкости (Viscosity Index — VI) — характеризует вязкостно-температурные свойства масел, другими словами изменение вязкости масла в зависимости от изменения температуры.
Вязкость кинематическая при 100oС — нормируется стандартом SAE, каждый класс вязкости масла должен иметь определенную вязкость при 100С.
HTHS - при высоких температурах вязкость моторного масла снижается, масляная пленка становится тоньше. Параметр HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига.
Применение масла с пониженным HTHS, в не предназначенных для этого двигателях может привести к их ускоренному износу.

При вязкости HTHS 2.6 наблюдается «пограничная зона износа» — порог ниже которого начинается значительное увеличение износа.
Масла вязкостью 0w20 основанные на гидрокрекинге имеют HTHS 2.6-2.65. При разжижении масла бензином, старении происходит снижение HTHS.
Масла 0w20 на базе ПАО при правильном замесе согласно всех норм для конкретной рецептуры могут иметь более высокий HTHS. Так например масла 5w20 догоняют до 2.9, но это уже хорошие масла и не каждое 5w20 будет такое, обычные бюджетки 5w20 имеют такой же HTHS что и 0w20.

и теперь посмотрим 2 достаточно популярных масла для Honda Fit, как видно состав у них разный, и не надо пытаться из одного получить другое добавляя не зная что.



ну это ладно, рассмотрели нормальные масла, но ведь многие экономят, а кто-то покупает и масла Фанфаро, это в таких железных банках, полностью повторяющих оригинал, только с припиской FOR


а как показали анализы, в них количество присадок порой шкалит, от этого шкалит и кислотное и сера и зола. Что будет если в эту жижу ещё и присадочку ливануть...


ну и на последок, то что вы привели ссылки про диаметр износа, ну это смешно, этот показатель в моторных маслах можно не учитывать!
раз уж козыряете ссылками, ну хорошо, вот таблица лидеров по тестам!

ой!!! оказывается есть масла которые без чудо добавок показывают результаты даже ниже чем в вашей ссылке лукойл + плацебо
но если посмотреть отработки, то они по защите ДВС располагаться будут уже в другом порядке.
тесты одноруких бандитов и их аналоги не имеют никакого отношения в данном случае, это не КПП.

ну а у кого много свободного времени могут и коношку посмотреть: Свойства масел 2: Присадки. и Свойства масел: Пятая присадка

Цитата: (God @ 25.4.2017, 9:59) А правый же вроде нормальный ещё, нет? Или советуешь менять оба, потому что такие детали принято менять попарно? Может, ещё и шаровые заодно поменять? Отож они тоже тут с самого 2003 года сидят.

менять парами лучше, да и в любом случае второй сайлент тоже далек от идеала.
Шаровые смотреть надо. у меня они еще в 2014ом были живее всех живых на пробеге по нашим дорогам далеко за сотку и само авто от 2002г.в.

увеличил фотку, второму сайленту тож хана.

Цитата: (God @ 25.4.2017, 20:18) Сегодня уже заглох один раз. И чек загорелся.

вот ошибку можно считать, чтобы не гадать, но не удивлюсь что она покажет пропуск зажигания в одном или нескольких горшках.

Даже не стал читать все, отвечаю на первые пару комментов после моего.
Причём тут турбины? Мы на конкретном форуме про конкретный авто!!! Про заряженные машин есть тематические форумы! Про стоково турбовые есть свои форумы и не про Фиты! Короче ноукоментс.

Про заморочки. Я не говорю прям сходить с ума, более того если почитать ветку я ни раз говорил - лить любое масло! Главное в пределах допуска и не левак, и в обычном гражданском режиме (среднем!!!) 5т.км./200м.ч. катать без проблем. Если же реально много пробок, прогревов ещё и иногда ДВС трудится в районе 5-6т оборотов, тогда нужно подходить иначе. Но я не говорю прям зациклиться.
Я делаю проще, вывел зависимость среднюю пробег/моточасы/количество_топлива , в итоге меняю по чекам, как спалил определённый объём горючки - пора менять масло. Это очень просто и статистика сколько денег на содержание, какой расход.
Соответственно на прогревах и пробках сжигается топливо, оно же моточасы, и не надо думать в этот раз проеду 7тыс, а в другой 5 и буду менять.

Ставить датчики и прочие фенечки не вижу смысла, авто не для оффроада, а значит пробить поддон .....

Присадки, присадки,... Эх , ну если у кого-то бзик на них, сделайте тему и вперёд, не место тут! Тут про выбор масла, а не плюшек к нему. Я против них в гражданском авто. Большинство из них содержит тоже самое что и масло, но в конской дозе на объём этого компота, НО есть конкретные рецептуры от производителей присадок в масло, складываются они в том числе и из ограничений того или иного, так как передоз одного вызовет лишний нагрев ДВС следовательно и масла, и ускоренную смерть масла, в том числе и из-за того что будет больше абразива чем пользы, т.е. ещё и износ добавится. Другие негативно влияют на катализатор.
Поэтому прежде чем плюхать что попало, надо знать что там и куда лить и что будет на выходе.

Про анализы. Согласен что общую картину они не показывают, но как минимум показывают что в отработке присадок ещё дофига! А масло прежде всего умерло по причине насыщения каками, из-за просадки щелочного и роста кислотного, т.е P.H. кислый = начало коррозии = скачек роста износа! Т.е. масло уже не работает, хотя присадок защищающих от износа/задиров хватает. Нет полной сработки штатных присадок!!! А если своих ещё вал, зачем лишние. Это тоже самое что пить боржоми когда почки.....

Цитата: (God @ 24.4.2017, 20:26) Посмотрел задние катушки. Ну по идее они все гнутся. А новая, "типа NGK", больше всех. Видимо, это не показатель. Но на одной увидел что-то типа нагара (на фото)

Это пробой, я выше уже сказал что все катушки под замену, мне достаточно одну было увидеть.
Из-за них и дёрганья. Чаще всего задние мрут первыми. Вполне возможно замена всех задних вылечит дёрганья.

А сайлентов уже и нет, одни ошметки, менять и ещё вчера!

А гнуть катушки не надо, грибок сломаешь! Поедешь за следующей ))

А я не соглашусь!

Цитата: (Hecckfy @ 17.1.2017, 15:33) ...масло начинает гореть когда оно перегревается (температура вспышки), а это температуры за 130 градусов, ну пусть 120 с вязкостью 0х20! Вы думаете в атмо моторе ВЫ нагреете масло до 120 и больше градусов на моторе объемом 1,3-1,5? Очень сильно сомневаюсь

Скажите мне температуру в камере сгорания, температуру поршней и стенок в камере сгорания.
А они смазываются маслом!!! Какая температура масла здесь может быть? Речь не про весь объём залитого масла!
Именно поэтому расход масла есть всегда!!! и на всех авто, не зависимо от марки, года выпуска и состояния!!!
Поэтому кто утверждает, что его авто совсем не расходует масло, очень сильно заблуждается!
То что уровень не изменился на глаз это ни о чём не говорит, более того, он может стать выше, при насыщении масла топливом!
А насыщение может быть при льющих форсах и частых прогревах, коротких городских пробегах и в целом недогретом ДВС.
А вот при изрядном насыщении масла топливом упадёт вспышка масла и оно начнёт гореть сильнее.

Цитата: (Hecckfy @ 17.1.2017, 15:33) П.с. До пробега машины лучший вариант на исправном моторе масло рекомендованное с вязкостью 0х20, далее ближе к 150 000 на 0х30 лучше переходить, край 5х30.......

Прежде всего зависит от масла! Или вы будете утверждать, что масло w30 с температурой вспышки <215C и испарением >10 будет лучше чем w20 со вспышкой >230 и испаряемостью <9 ?
Я достаточно видел примеров где с переходом с w30 на w20 так называемый жор масла уменьшался, как раз при переходе с посредственного w30 на хорошее w20.

P.S. тут куда важнее ТХ масла нежели маркетинговая этикетка вязкости xWxx!

Цитата: (Brembovich @ 16.1.2017, 6:18) Местными фитоводами мы пересели на Idemitsu Zepro ECO Medalist тот же 0w20, отличное масло! масло темнеет уже на 1500км т.е работа присадок наблюдается

Этот миф не развеется никогда - если масло темнеет , значит моет, работают присадки ))) чем раньше темнеет, тем лучше моет
любое свежее масло налитое в идеально чистую колбу и при продолжительном нагреве (а двигатель греется) будет темнеть, и что оно моет в данном случае (само себя или чистую колбу )?
если двигатель не загажен отложениями (а ФИТовые двигатели при своевременном ТО не подвержены загаживанию), то в первую очередь оно темнеет из-за температуры и чем ниже класс базового масла (из которого и делается конечный продукт) тем быстрее оно и будет темнеть.
в том числе темнеет из-за насыщения продуктами горения топлива, чем хуже топливо, тем больше накапливается всякая кака в масле.
да и кряковая база обладает далеко не лучшими свойствами вымывания.

P.S. это вы наблюдаете процесс старения масла, а не работу присадок! Масло не плохое, даже достойное, но его ресурс не продолжительный, что вы грубо говоря и наблюдаете, как оно начинает стареть.
изменение цвета конечно не повод сливать его и делать выводы, что оно уже сработалось.

P.S2. в чём вы действительно правы, так в том, что хоть Honda LEO, хоть Idemitsu Zepro ECO Medalist вполне можно лить. Более того, двигатели L серии достаточно хорошо спроектированы и в них можно лить любое допустимое по ТХ масло, при нормальном гражданском использовании ДВС ничего страшного не будет.
Вопрос только в том, сколько то или иное масло "проживёт", а это уже зависит от качества базы, качества и количества присадок. И в наших реалиях для большинства (пробки, прогревы...) измерять срок жизни масла надо не КМ, а моточасами.

проблема на D+тормоз изъедена, в 90 случаев если не в 99 из 100 это катушки и/или свечи. если виной были свечи, тогда можно считать, что если сейчас катушки ещё не померли, то очень скоро это сделают.
такое наступает после любителей с пеной у рта доказывать - я выкручивал свечи на 120тыс. они нормальные, 120 прошли еще 50 отходят. или купить заменители за 200р. типа боша и также доказывать - они же аналог, иридиевые, уже ставил всё нормально.
и после такого ни одна присадка не спасёт!

Цитата: (alph89 @ 8.5.2016, 12:11) Вот как выглядят катушки. Бензин на Роснефть.

внешний вид ни о чем не говорит. вопрос в каком состоянии внутренние части (проводники), может быть они подгоревшие или в окисле, а также какое сопротивление на контактах.
p.s. наглядный пример где всё в окисле - https://www.drive2.ru/l/3464270/
примерно на таких же катушках с новыми свечами (не иридий) всё было идеально, но через 5-8тыс.км начинались провалы, т.е. малейшее отклонение свечей от идеала и катушки уже не могут пробить её. после чистки катушек проблема ушла, свечи жили свои положенные сроки. соответственно проблема не в свечках!
p.s2. по фото мож так смотрится, но на электродах как белый налёт на свечах, а это говорит о бедной смесе. соответственно последнее или из-за установленного "чип-тюнинга" или смотреть топливную.

ставишь машина на ровное место в режим P без ручника.
и начинаешь раскачивать машину взад-вперед (толкая спереди с открытом капотом) и смотришь подушки. нижнюю смотреть придётся на яме второму человеку.
если надрывов нет, всё затянуто и ходуном крепление не ходит то и стуков не будет (так проверишь подушки), тогда копать дальше.
P.s. соответственно что было видно подушки, "лишнее" убрать/снять (АКБ если загораживает и т.п., без разбора самой машины ).

Цитата: (ramsnet @ 26.2.2016, 21:10) На еmex пробивается аналог оригинального фильтра Honda 17048-TF0-000 это Masuma MFFH511, его цена чуть больше 1000 руб. Я так понимаю это просто пластиковый бочёнок, т.е. сам фильтр без всего лишнего, то что мне и надо (так как хочу поменять сам фильтрующий элемент, полностью вся рама и лишние крышки и гайки и резинки мне не нужны).Кто то выше уже спрашивал про Masuma MFFH511 Так вот вопрос: покупал и ставил кто нибудь аналоги и какие??? и как они подошли?

JS ставил, всё норм. цена фильтра 1650р.

Цитата: (koss20 @ 25.2.2015, 19:44) Есть у кого какая нибудь информация по использованию этого масла на наших авто NESTE CITY PRO 0W-20.Фирма вроде неплохая и рекомендует для свежих автомобилей Хонда и Тойота.Кто что скажет...?

свежий анализ данного масла, ничего сказочного не увидел в анализе, масло как масло.

Цитата: (Brain_Explosion @ 7.12.2015, 15:24) А можно ли поменять сам фильтрующий элемент? А то по коду запчастей бьется весь фильтр в сборе. Вот, например, предлагается аналог: Masuma MFFH511 Топливный фильтр masuma в бак (без крышки) Стоит в три раза дешевле оригинала. Там вообще сам фильтрующий элемент отсоединяется каким-нибудь образом?

фильтрующий элемент внутри неразборного фильтра (фото).
если речь про ту часть где сам фильтр (пластмассу), есть варианты заменить только её (нижнюю часть), но тогда надо будет перетыкать верхнюю часть, а это есть вероятность сломать пластиковые трубки и зажимы-фиксаторы пружин.
если давит жаба с оригиналом, купите дубликатный фильтр, который "в сборе". в любом случае, там не весь механизм в сборе как и в оригинале, вам надо будет переставить насос, сеточку (которую также желательно заменить), клапан и проводку.
в оригинале в комплекте гайка (большая, которая фильтр держит), все резиновые прокладочки и проводка. у дублей как правило либо ничего это нет, либо только резинки и то не все.

фильтр в разрезе

Цитата: (Liverpool FC @ 4.12.2015, 16:39) Ребята подскажите пожалуйста. В характкристиках свечи NGK DIFR6A13G сказано Расстояние между электродами: 1,3 мм и Зазор между электродами [мм]: 3 мм. Где зазор а где расстояние? Спрашиваю без юмора, просто честно не пойму о каких 2-х параметрах идет речь? вот ссылка если что http://www.port3.ru/info/NGK/DIFR6A13G Заранее благодарю

не забивайте голову, зазор 1.3, что указано в маркировке свечи DIFR6A13G.

Цитата: (Liverpool FC @ 2.12.2015, 18:16) Доброго времени суток! Кто что скажет про BOSH. Есть мнение что они оптимально только для JAZZ подходят, для FIT вроде больше 20 тыс не ходят?

это и есть их ресурс в среднем и нет разницы джазз или не джазз.
то,что кто-то ездит и говорит всё нормально это не показатель, тут тоже один ездил не жаловался на родных, говорил, что ресурс у них ого-го, они же Японские )))
в итоге при проверке выкрутились вот такие, ваще целяк ))))

Цитата: (kalanv15071973 @ 26.11.2015, 13:49) Адекватные, но менее крутые люди, понимают что двидок можно и нужно считать холодным до тех пор, пока не погаснет синяя лампочка на панели приборов, если применительно ко второму поколению Джазо-Фитов. Продолжай махать пыль дальше , может борзости поубавится. Физический труд отвлекает от дурных мыслей.

борзость от тебя прёт, то идиоты все, то нищеброды и т.п., все кто не идет по вашим стопам.
только богатее наверно машину на улице хранят, видимо нет такой мелочи чтобы приобрести парковочное место.

GE6 - 01463-SAA-000
GE8 - 01463-S2A-000

pas2x, g-reset
Ясен пень, что каждому своё в выборе масла. Одни готовы 4-5т.р.(за ~4 литра) платить чтобы менять раз в 9-12тыс., другие фанатеют чтобы на банке и на фильтре красовалось Honda и т.д. и т.п., кто-то яро ругает наш автопром и наши масла, не вдаваясь в суть.
а в итоге анализ Лукойла на мазде показал, что маслецо не такое и плохое и можно менять раз в 6-8т., при цене масла в 1т.р, это при сумме в 4т.р. (эквивалент дорогому маслу) = 24-32т.км. А вот тут я сомневаюсь, что масло за 4т.р./банка сможет отбегать столько.
так что каждому своё, а я вижу очередное подтверждение тому, что я говорил ранее - любое масло (если это не левак и полная хрень) при регулярном ТО 5-6т. не убьёт двигатель и может быть смело использовано, тем более, что тож масло с наклейкой Хонда имеет примерно такой же ресурс, но при его цене нынче в 2.5-3т.р за 4 литра его использование я считаю неразумным. Но это моё личное мнение.

Цитата: (CDG2 @ 31.10.2015, 18:54) Кстати, менять низковискойные масла надо чаще, особенно для городского авто, иначе вязкость увеличивается и свойства защитных присадок исчезают.

В корне не верно, хотя для большинства масел зависимость именно такая.
Срок хождения масла зависит не от вязкости, а от базы и набора присадок. Есть НВМ которые ходят столько же, сколько и более густые и даже дольше среднестатистических "гуталинов".
Также как тестами доказано, что ряд масел (не НВМ) с громкими заявлениями "лонглайф" и обещаниями в 15т.км, к 7-8-ми тыщам уже умирают (в режимах ~80% город/пробки + ~20% трасса), именно из-за своего состава.
В большинстве случаев вязкость сначала падает и те же 0w20 превращаются в 0w16, а когда кислотность переваливает начинаются печальные процессы как для ДВС так и для масла, у последнего в том числе начинает расти вязкость.
Как правило кряковые масла в городском режиме ходят 5-6т, а это большинство масел и особенно НВМ, не смотря на заявления на этикетках - синтетика, что также подтверждается тестами и несоответствие обещаний на этикетках и данных с химанализа.
В последнее время у многих марок тенденция еще ухудшилась, если масла розлива 13 года еще можно было назвать действительно хорошими, то в таких же банках с теми же наклейками масла последних розливов уже другие по составу и на порядок хуже.
Поэтому я бы не стал утверждать, что НВМ нужно менять чаще чем более вязкие, а в свете последних тенденций, что либо рекомендовать уже страшно

к общей теме: если мучает вопрос так что же лить?
1. можете присоединиться к утверждению на оф.сайте РУС, а также к западному бюллетеню в котором как и на оф.сайте жестко прописано 0w20
2. можете присоединиться к заявлениям в оф.мануале JP/EU/.., где рекомендация от 0w20 до 5w40,10w30, а для ряда стран и 15w40, соответственно нужно делать поправку на время года и климат
3. можете прислушаться к мнению сервиса где вы обсуживаетесь или мнению друга, соседа и т.д. и заливать в ДВС, что они скажут

какое лить?
1. можете лить, то что рекомендует производитель, а именно Honda
2. но в этой же рекомендации (п.1) не сказано, что только Honda, следовательно выбор за вами
3. в виду последних 2х абзацев (до вопроса что лить), рекомендовать какую-то конкретную марку и линейку в перспективе не имеет смысла
4. если так и не решили какое, тогда см. ниже и в инструкцию

как часто менять?
1. на этот вопрос можно ответить с 100% вероятностью только после анализа масла конкретно с вашего ДВС, который эксплуатируется регулярно в одном режиме, по одному маршруту. что нереально, так как ответ будет, только после того как вы его сольёте, поэтому см п.2, если у вас нет за ранее приобретенного запаса данного масла
2. можно ответить с некоторой погрешностью как + так и -, если в вашем распоряжении будет анализ отработки масла с аналогичного или похожего ДВС и вы сможете купить такое же масло из этой же партии, что опять затруднительно
3. соответственно, если вы не можете приобрести масло из той же партии, что и протестированное, тогда вероятность, что в следующей партии будет аналогичный пакет 50 на 50, т.е. лотерея, а следовательно, если вы нашли необходимые анализы и тесты и вывели для себя цифру через сколько менять, лучше сменить чуть раньше, в виду не постоянности состава масла
4. если вы не нашли необходимую информацию или для вас это темный лес, тогда смотрим в инструкцию, где сказано - менять раз в 5тыс или раз в 6 месяцев, в зависимости, что наступит раньше

а как же масла, производители которых заявлены как спонсоры формулы 1 или иных мероприятий автоспорта?
1. не забывайте, что спонсор и реально залитое масло в ДВС болида это не одно и тоже, т.е. если на спорткаре красуется шэл или кастрол, это не говорит о том, что в данный спорткар залито обычное гражданское масло и даже не говорит о том, что масло данного бренда
2. доказано, что в заряженной машине участвующей в заезде, обычное гражданское масло умирает через 150-300км. соответственно, вы должны понимать, что если в стоковом ДВС джаззо-фитовых это гражданское масло выхаживает 5-7тыс, а на заряженной машине всего 150-300км, то явно это масло не может использоваться при длительных заездах и тем более в формуле 1, так как за время гонки накатывается намного больше.
Т.е. если производитель является спонсором каких-либо ралли, это еще не говорит, что в ДВС масло данного производителя и тем более не говорит о том, что в ДВС обычное гражданское масло, а масло которое реально залито вы вероятно никогда не увидите на полках магазина.

лучше отталкиваться с начала. до ТО всё было нормально? проблема появилась чётко после проделанных работ? т.е. вы забрали машину после ТО и столкнулись вот с такой проблемой?
если да, тогда и искать проблему в этом месте. если нет, тогда вопросов больше чем ответов.

Цитата: (FITobo4ka @ 25.9.2015, 15:34) улыбает меня все это, модераторы в отпуске что ли!?)))

а что вас не устраивает. меня не устраивает только одно, когда человек (не будем показывать пальцем) кичится своим (не буду говорить это слово) при этом пишет исключительно свои догадки (даже не мнение, так как второе должно подтверждаться фактами, а его все факты - "я сказал, я так думаю"). Поэтому, чтобы неопытные автовладельцы не воспринимали все это за чистую монету и пришлось развести такой вот балаган
При этом он популизирует свои догадки везде не только на форуме.
А вот я могу оперировать фактами, например:
цитата - Поверьте моему профессиональному опыту и интуиции....... Так что думаю подделки FT 5407 и 15400-RBA-F01 мы скорее всего не увидим никогда
опровержение - Масляный фильтр 15400-RBA-F01, при этом ссылку наданный материал я уже давал ни раз. Но файрвол профессионализма не пропускает.
от тудаже - только у него есть особенность .... хромированное кольцо
опровержение - не только у него, а у всех фильтров, что я видел от SOGEFI. Придираюсь к словам? Как бы нет, если уж писать в массы, тогда писать правильно. Да, данный фильтр неплохой, но далеко не предел мечтаний.
дальше?
цитата - На днях коллега по DRIVE2 поделился со мной ссылкой на эту статью официального представителя Хонда
опровержение - неужели кто-то считает, что кто-то из сотрудников будет писать это? тем более, что данный миф давно развеян, что тот кто писал данный материал не имеет никакого отношения к компании Honda. Но броня опять не позволяет признать это и продолжает выдавать это за "библию"...
Если даже слепо верить в это, то как же данный товарищ сам пишет - "Не скажу что со всем согласен..... Есть места, где вообще явно проглядывается отсутствие явного профессионализма написавшего..." Т.е. получается кого он считает "представителем компании" сам не профессионал ))) Ну тут уже не корона, а я даже не знаю что... диагноз.

P.S. и после всего этого я не совсем понимаю, как человек может называть себя профессионалом в каждом своем новом посте и тем более упоминать это на данном форуме, если он работает электриком в сервисе Мерседес. я не вижу никакой связи профессионализма там и тут, тем более после регулярных некомпетентных публикаций. Если перечитать всё, то просто разрыв мозга - "Я профи, я спец, но я оказывается покупал подделку, я утверждаю одно, потом другое, вы гробите свои авто, а моё будет бегать вечно и кто со мной не согласен те "редиски"... "
и перечислять такие утверждения можно до бесконечности, тем более, что уже когда вроде стоит точка, он найдет что вкинуть, чтобы точка превратилась в запятую.

P.S2. такие темы как - "какое лить масло" изначально флейм/курилка.
1. Эта тема вечная и спор бесконечный, никогда в подобных темах не будет точки.
2. Рецептуры масел меняются регулярно и купив сегодня одно, не факт, что завтра в такой же банке будет тоже самое (это подтверждается анализами свежих масел на том же оил-клабе), поэтому утверждать что-то про какое-то масло в перспективе нельзя.
3. Да и что значит какое лить? Разве недостаточно мануала в котором написано какое лить? По моему там все написано, но вот в таких темах появляются утверждения, что оказывается надо лить это, а не то (которое написано в инструкции). В той же инструкции нет слов, что лить только оригинальное масло с лейблом, там указаны типы масел.
4. корректнее будет не какое лить, а как часто менять, уже в виду разных особенностей масел.
5. обсуждать пункт 4 уже лучше в "закрытой форме", так сказать для маньяков, так как на рекомендации данных товарищей чаще всего будет - "это дорого, а посоветуйте до 1-1.5т.р., но чтобы хорошее." В итоге я не вижу реального обсуждения с оперированием фактов, а 99% ищут что бы дешевле купить, в итоге суть темы теряется и переходит совсем в другую тему - "что залить дешевле".

Речь о двигателях, которые имеют прямое отношение к форуму.
Как человек который 8 лет за рулём данных авто, а также организатор Новосибирского клуба и его участник столько же лет, имею весьма обширную статистику кто как меняет и что заливает, а также у кого какие поломки и проблемы с авто. Поэтому могу сказать, что все кто корректно эксплуатируют авто, вовремя проходят ТО не имеют проблем с ДВС, при условии, что заливают разнообразные масла, но основная масса на ненавистном для вас азиатском Honda 0w20. В том числе на пробегах за 100тыс в РФ в условиях сибирского климата.
Если вы стремитесь сохранить двигатель в "идеале" к 300 или 500 тыс, то у нас таких маньяков нет. Так как человек купивший сам авто, в состоянии его сменить на более свежее через 3-5 лет. При среднем пробеге в год 15-20 тыс, ни у кого проблем за этот срок не возникает. Авто это средство передвижения прежде всего, а не средство поставить галочку "я смог накатать 500 тыс за 20 лет". Так как имеются обычные человеческие желания стремиться к большему, лучшему, да и такое понятие как " усталость метала" никто не отменял. Да и в потертом салоне лично мне неприятно ездить, тем более, что за эти 20 лет много во что придётся вложиться, что будет равносильно покупке свежего авто.
Я не спорю с вами и ваши желания это ваша причуда, а если она вам доставляет радость, то пому бы и нет.
Но то сколько вы уже вложили и вложите, я бы проще купил аккорда гибрида и не парился, но у всех свои хобби и каждый тратит своё время как ему нравится, но я предпочитаю тратить брльшую его часть на семью и друзей.

Скорее всего ничего не покажет, но попробуйте скрепкой посмотреть ошибки.
И сделайте ещё тест приборки, также маловероятно, но чем чёрт не шутит.
Я сканер удаленно подключить не могу.
Тест приборки:
1. Втыкаете ключ в замок зажигания
2. Зажимаете кнопку на приборке (переключатель пробег, расход (SEL/RESET))
3. Поворачиваете ключ в положение I
4. Включаете габариты
5. Ключ в положение II (зажигание)
6. Выкл габариты, ВКЛ габариты, выкл габариты
7. Отпускает кнопку и нажимаете её 3 раза

На каждый шаг не более 5 сек.
Зажимаете - это нажали и держите
Нажимаете - соответственно надавили и отпустили

Запустится тест приборки. При этом тестируется часть электроники, если есть ошибки в поле где пробег они будут указаны, ели все норм должны быть восьмерки (888888).
Выход из режима диагностики - выкл зажигание, либо начало движение авто выше 2км/ч.
Повторное однократное нажатие кнопки (SEL/RESET) запускает тесты.

P.S. так можно проверить при покупке Хонды не заклеяны ли SRS, CHECK ENGINE и т.д. так как при тесте должно светиться всё!!!
P.S2. После скрепки и теста панели инфу в студию. Засим пока всё.

Цитата: (Smidsy @ 16.9.2015, 17:56) короч. влито ппц сколько бабла и результата нет. разгоняется до 140 без каких либо проблем и дерганий. больше не разгоняется. обороты любые, всё равно не едет по прямой.

извините конечно, но вы признайтесь сразу - тролите или ищите решение. я честно говоря уже запутался.
читаю сообщение от 16.09 (собственно выше цитата).
и читаю от 31.08 (оно ниже). если тут у вас до 100 ехала, а дальше затык и с горем пополам до 120, то сейчас уже до 140 без проблем. и вы говорите нет результата? а я вижу что есть.
но с другой стороны в сообщении от 29.08 вы говорили, что до 140 едет.
в итоге или вы пишите недостоверную информацию, что путает людей, или за это время была дальнейшая деградация в разгоне, т.е. затык со 140 упал до 100.
для того чтобы понимать ТЕОРЕТИЧЕСКИ куда копать нужны реальные факты, так как диагностику на кофейной гуще делать не умеют на этом форуме.

Цитата: (Smidsy @ 31.8.2015, 23:37) до 100 разгоняется как и обычно. хоть в пол хоть не в пол. авто ведет себя обычно. после 100 начинаются подёргивания. рывки как бы. на 120 спидометр останавливается и машина не едет вообще. просто 120 и всё. обороты любые давай, машина не разгоняется никак и толчки...

процитирую еще раз вас и себя:

Цитата: (Smidsy @ 16.9.2015, 17:56) короч. влито ппц сколько бабла.

давайте посчитаем сколько?! и что предлагал я? если у вас нет спеца в городе, доехать до того места где он есть, предварительно договорившись и объяснив причину, чтобы человек мог дать гарантию, что будет ею заниматься и у него будет время, по той причине, что вам далеко ехать.

и также (цитата):

Цитата: (DMS @ 11.9.2015, 11:54) честно говоря у вас странный способ к решению проблемы. когда я писал проверить топливную, свечи, катушки, я не имел виду, что нужно тратить деньги на полную замену всего. свечи можно проверить на стенде, да и форсунки, хотя если их выкручивать, то можно и помыть сразу (форсунки), хуже не будет. топливную проверить на давление. подключить сканер и снять все показания на ходу. это более бюджетно и разумно, нежели менять всё.

как видите диагностика и заменить всё и вся это не одно и тоже. и думаю было бы дешевле уже найти спеца и найти проблему, чем влупить кучу денег. с таким подходом следующий вам совет дадут - сменить машину для решения проблемы.

на клубном складе:

КПП - масляный фильтр
рекомендуемая замена каждые 40т.км. при смене масла в КПП
Фильтр АКПП внешний [25430-PLR-003] (для всех Fit GE USA; GE7,GE9 Japan; Fit/Jazz/Shuttle Hybrid; Insight) - 800р.
ДВС - масло
масла ниже - рекомендуемая замена каждые 5-7т.км (в зависимости от режима эксплуатации авто) или раз в пол года (в зависимости что наступит раньше)
Honda Synthetic Blend 5w20 - 480р./1Qt
Kendall GT-1 Full Synthetic Liquid Titanium 0w20 - 550р./1Qt
ДВС - масляный фильтр
в ассортименте - 200-250р.
Кондиционер/печка/охлаждение
Фильтр салонный угольный для GE кузова - 400р.
Ремень навесного Federal-Mogul (Бельгия) для Fit GE - 500р.
Тормозная система
Колодки тормозные ATE 13046058202 (для Fit GE8, GE9) - 2000р.
Электрика
Лампа фары OSRAM H4 12v 60/55W Cool Blue HYPER - 900р./2шт.


а также многое другое на заказ, писать в ЛС.
[xxxxx-xxx-xxx] - дубликат, соответствующий оригиналу указанному в скобках

в магазинах крепежа есть крюки, цена 50-100р. попросите у продавца примерить, ели не подойдет заберете деньги или примеряйте пока подходящий не найдете. на первое поколение все покупали такие. 50-100р. не тысяча )))
есть правда и дорогие