Для начала посмотри код ошибки поставив перемычку 4 и 9 на разъёме диагностики и посчитать мигание индикатора EPS, сколько длинных и сколько коротких.

Сброрс у фита такой-же как и у аккорда (ну и цивика наверно)
Замыкаешь контакты 4 и 9 в диагностической колодке.
Выворачиваешь руль влево до упора, включаешь зажигание и ждёшь когда погаснет индикатор EPS.
Как только погас, в течении 4 секунд выворачиваешь колёса прямо и ждёшь когда индикатор EPS загорится.
Как загорелся, сразу руль влево до упора (у тебя 4 секунды), ждёшь когда погаснет.
Как только погас, опять колёса по центру и ждёшь когда EPS моргнёт дважды.
Выключаешь зажигание и вытаскиваешь перемычку.

Если индикатор не мигает дважды, то либо что-то неправильно сделал, либо ошибка не удаляется.

Потому что надо все карты править, а не просто удалить бит наличия EGR или того хуже ошибки по нему.

Зачем его в принципе отшивать пока он работает? А если кокс внутри каналов, так это следствие, а не причина.

ABS 18 - помехи в сигнале датчика заднего левого колеса.
Сбрось ошибку, проедь и прочитай снова. Если ошибка появится вновь, убедись в качестве массы в правом крыле, убедись что на ступице есть магнит, а на датчике нет стружки. Хотя еще может быть замыкание в цепи

EPS 22 - Несоответствие сигнала датчика скорости датчику частоты вращения двигателя.
EPS 23 - Неисправность в цепи датчика частоты вращения двигателя.
Если тахометр работает нормально, то такая ошибка могла появится если долго стоять на месте с высокими оборотами двигателя. Но и сбрасывать пробой в катушке не стоит. Сбрось ошибки, проедь и прочитай снова.

Так как авто древний, просто скинь фишку.

Если в двух словах, то ощутимо падает мощность. Это происходит из-за углов опережения зажигания, ведь две свечи в зависимости от режима работают либо последовательно, либо параллельно. А если в оставшемся ряду есть неисправные катушки, то мотор ещё и троить начнёт.

Машина с навигацией или без? Светодиод питается током, а не напряжением как лампа, ему много не надо. При заведённом двигателе на проводе индикатора относительно плюса должен быть 0В. Выдерни разъём из генератора и просто включи зажигание (не заводи), посмотри будет ли гореть индикатор.
Если при отключенном разъёме индикатор не горит, значит проблема в реле-регуляторе.
Если при отключенном разъёме индикатор горит, значит отключай от него все допики вроде сигналки, штатной навигации, бортового компьютера и прочего. Если после этого индикатор горит, значит на проводе сидит масса кузова, при чём это не чистая масса судя по напряжению.
А ещё генератор при заведённом моторе подаёт на провод индикатора напряжение и что-бы индикатор погас, напряжение на клемме L должно быть равно напряжению на клемме IG относительно массы автомобиля и именно по этому провод нельзя замыкать на массу при подключенной фишке.

Все сигналки одинаковые, отличие только в цветах и расположении проводов в блоке. Езжай к электрику, пусть выкидывает блокировки.

Ты бы по аккуратней так долго крутить стартером, и спалить его можно. Проверить наличие искры стоит хотя-бы потому что элементарно блокировка на сигналке могла рубануть цепь на катушках. А если в цилиндрах полно бензина, то замена свечей не поможет, их опять закидает, тем более что ты говоришь о гари на снегу.

Судя по состоянию она не стояла внутри. Возможно крепление вариатора к опоре.

А у дизеля мотор случаем не от Isuzu?
ELM327 видит только минимальный набор датчиков в той или иной степени касающийся экологии. Количество датчиков от машины к машине варьируется. Например у Accord 98 года видно 14 датчиков, а у фита вроде только 7. Subaru и MMC не подключаются к ELM327.
Прибор за 500-1000 евро скажем Delphi ds150e или Launch X431 мультимарочные работающие со своими программами. Как правило такие приборы работают на уровне дилерского ПО.

1. Нет, ELM327 не определит. Он видит только датчики обязательные для экологии. Может увидеть ошибки в ЭБУ двигателя и если повезёт то ошибки вариатора. Если катушка будет отключена, то это увидит.

2. J2532 в зависимости от исполнения есть с питанием только от USB, а есть с внешним питанием. Программа бесплатная, нужен только адаптер. Я пользуюсь нетбуком HP Mini110c-1100er с Atom N270 1600 Mhz/2048Mb/Win`7. При покупке было 1024Mb памяти, но даже этого хватало для работы программы от хонды под Windows'7. Для ниссана этому нетбуку нужно менять матрицу на большее разрешение, иначе программа не запустится.

Не все модификации ЭБУ от хонды могут определить пропуски зажигания в конкретном цилиндре. Вообще в большинстве случаев диагностика так не работает что подключил компьютер и тебе выходит список что в третьем цилиндре пора заменить свечу, забит катализатор, растянулся ремень, перегорела лампочка в селекторе. Ты увидишь поток данных от датчиков и сравнишь их с эталонными, на основании показания решишь какая неисправность.

Тебе ведь ELM327 сказал что проблема с датчиком температуры антифриза, высокий уровень. Снимай короб фильтра и смотри провод от датчика температуры что стоит на корпусе термостата и сам датчик проверь на сопротивление.

При чём тут катализатор? Первый кислородник стоит до катализатора и отвечает за смесь, без него аварийный режим включается, жрать правда будет больше.

ГалинаM на механике сигнал датчика скорости идёт на три блока: приборка, усилитель руля и ЭБУ. Если любой из них посадит сигнальный провод на минус, то спидометр работать не будет. Нужно прозванивать проводку от датчика и до каждого блока.

Смею предположить что села батарейка в ключе.

Honda_Fit_Auto едешь к диагносту и он скажет стреляли подушки и ремни или нет. Но если менялся блок SRS то это не увидеть. А панель должна быть одного цвета.

Насколько мне известно, моторы второго поколения имеют чуть другую отливку и не стыкуются со старым вариатором. У моторов на втором фите другая степень сжатия, другие клапана, двухстадийный втек, за счёт чего повысилась мощность. На драйв2 есть проект по установке мотора с вариаторм от второго фита, в кузов первого.
А с технической точки зрения бери максимально свежий мотор и минимально отжатый.

Если короткая, около 1см, то с крышки, а если около 2см, то с короба.

Обороты плавают на холостом или под нагрузкой? Если на холостом, то это могут быть: подсос воздуха (проверяется дымокуром), пробитые катушки, изношенные свечи, неисправный клапан на вентиляции картера. Если под нагрузкой, то как одна из причин блок соленоидов на вариаторе.
КХХ совмещён с БДЗ и может быть грязным. Проблемы с запуском могут быть от топливного насоса, забитости топливного фильтра, КХХ (этот можно проверить приоткрыв дроссель педалью)

По инструкции:
угол развала передних колёс 0° (+\- 1°), угол наклона шкворня: 2° 10' (+\- 1°), схождение передних колёс 0 мм (+\- 3 мм)
угол развала задних колёс -1°, схождение задних колёс 2 мм (+4, -2 мм)

Вообще-то оптимальная температура двигателя около 90°C, а штатный термостат у фита на 84°C. На 78° ставят на аккорды, и то потому что это у них моторы горячее.

Действительно, если на колхозил с БДЗ, то виновата проводка или ЭБУ. Не нужно мешать технике работать, купи обычный, не накрученный БДЗ и поставь. Только убедись что КХХ вращается свободно.
Какое у тебя сейчас напряжение на выходе датчика дросселя? На закрытом должно быть около 0.5 В, а при полностью открытом около 4.5 В. Если напряжение нормальное, то проблема в разности показания датчика разряжения и датчика дросселя из-за приоткрытой заслонки.

Заправлять то конечно можно, но по моим наблюдениям растёт расход и падает динамика. Я своего только 98 кормлю, или на крайний случае 95, пробег на 1000р в принципе одинаковый. А вот если заливаю ниже октан, то проезжаю меньше, динамика значительно хуже и максималка падает.

Нужно ставить проставки для центравки, а гайки под конус если литьё на них рассчитано.