В общем если в салоне со стороны бардачка что-то шуршит или булькает, то лезем сразу в расширительный бачек и доливаем антифриз, при условии что система герметична проблема решится. А бульканье в салоне это звуковой индикатор низкого уровня антифриза, япы на лампочке сэкономили)

Не очень понятно из объяснения проблемы, но посмотри ступицу и приводы (гранаты). Больше там ничего и нет))

Цитата: (иванко @ 30.8.2016, 12:53) Проблема такая после долгой стоянки авто в перед не едет назад едит . После нескольких переключений c R на D авто с толчком начинает ехать. Весь день ни каких проблем нет только после ночной стоянке. Мои действия после помощи гугла. Замена масла в варике при сливе старого масла и на пробке на магните чисто. Очистка блока клапанов варика, оказался как новый, все шелкает, ни каких изменений. Попробовал поменял местами датчики валов и тут началось при включении зажигания загорелся чек и D моргает постоянно . Выходит что датчик накрылся. Теперь вопрос к тем кто сталкивался с такой проблемой как можно проверить датчик, новый покупать цена около 3000 т. А вдруг не в нем проблема, взять у кого нибудь рабочий нет возможности. Есть еще один датчик на движение который стоит на движке он может быть. Профи подскажите или ссылку дайте где почитать можно. Заранее спасибо голова кругом. Фит2001г 1.3

Была у меня беда с движением вперед. Назад все нормуль а вперед не едет. Моргала Д, если зажигание выключить, то Д не моргает до тех пор пока не включишь любую переднюю передачу и не отпустишь тормоз. Скркпка выдала ошибку по варику 42, по двигателю 70. После снятия и разборки варика было установлено, что стерты до метала фрикционы переднего хода. Однако это только следствие того, что изношены уплотнения на тарелке (так я ее сам назвал) которая стоит в чашке с фрикционами переднего хода. К большому сожелению данное уплотнение не отделимо от тарелки которая прижимает фрикционы, да и всю тарелку отдельно не купить. Только всю чашку с фрикционами в сборе. Цена новой чашки 15 тыров. Цена контрактного варика 15 тыров. В итоге заказан контрактный варик и установлен на машину, что решило все проблеммы.
По существу же вопроса последовательность действий по моему мнению должна быть такова:
1. Снятие блока клапанов и проверка их на работоспособность с последующим измерением сопротивления каждого. Все сопротивления должны быть одинаковыми.
2. Снятие всех датчиков вариатора и прозвонка их сопротивления. На простирах инета гдето есть номиналы этих датчиков. Соответственно проверить все цепи идущие к датчикам на предмет обрыва.
3. Если первые 2 пункта не принесли результатов, то как это не прискорбно, то скорее всего замена агрегата CVT в сборе на контрактный, либо ремонт Вашего если кто возьмется и позволят средства. Квалифицированный ремонт вариаторов в европейской части России наверно только в москве на стенде. Стоимость работы составляет порядка 70 тыщщщщщщ плюс запчасти, а они все не дешовые.

Приподниму Воронежскую ветку.
Случилась у меня беда, наверное самая страшная для любого фитовода. Накрылся варик. Умирал где-то в течении недели, сначала обороты при равномерной езде плавали, потом ошибка Д начала вылазить, а в один чудесный день машина встала как вкопаная. Назад главное едет без проблем а вперед хрен. Отвез в сервис. Диагностика электрики 5 рублей. Поинтересовался у мастера, что он за эту сумму мне сделает, и понял, что все это я уже сам проделал с помощью скрепки и тестера. Т.е. ничего нового он мне не скажет. Тогда говорят тащи новый коробас мы тебе его перекинем. Цена вопроса 7 рублей, ну и масло соответственно. Ввиду своей бедности и безграничного любопытства (что перевесило трудно сказать, может жадность?) машина на галстуке поехала в гараж к отцу, где в тот же день была скинута коробка и разобрана. Процесс разборки описывать не буду, скажу только что не все так страшно. Если кому будет интересно могу и подробненько процесс описать, но только по телефону, а то много букивок тыкать придется на клавиатуре. В результате заказан контрактный коробас из Москвы, неделя мучительных ожиданий. Через неделю забираю коробку из транспортной компании и вечером она уже стоит на своем законном месте. Немного мондражируя завожу, включаю R, слышны посторонние звуки трущихся фрикционов. Переключаю по всем передачам и на паркинг. При повторном переключении посторонних звуков уже не доносилось. Видимо масло раскидывало по коробке, так как остатки все стекли, а заливается масло в поддон. Пробую трогаться. И вот оно чудо. Теперь снова в се в порядке. Спасибо ВАРВАР за катушки для тестдрайва, на которые я поначалу грешил. Так что кое какая инфа по варикам уже имеется, и донор. Свою коробку всю разобрал промыл, изучил и собрал. Пусть стоит как память)))

Самое очевидное подушка вариатора. Для того что бы отбросить вариант со шрусом выбери просторное место и попробуй задним ходом резко ускориться. Если это шрус, то он и на заднем ходу захрустит, а если стук пропадёт на задней то 100 процентов подушка варика. Есть так же вероятность попадания снега и образования наледи между балкой и вариатором, тогда тёплый бокс исправит ситуацию.

Цитата: (Predat0R @ 12.8.2014, 6:49) Вот что сам нарыл: оригинальный номер шаровой - 51220-TK6-A01 Заменители: Febest 0320-GE, 555 SBH-112, Akitaka 0320-GE - вроде все китай , стоит до 1000 рублей Sidem 47081 - вроде Бельгия, Teknorot H-284 - вроде Турция, Triscan 8500 40561 - вроде Дания Кто что ставил? Есть отзывы?

Ставил рычаг в сборе Febest. отходил 15 тысяч и под замену. Заменил на оригинальный. Пробег около 15 и как новый. Выбор за тобой' либо дешево но частые замены либо оригинал

Цитата: (FILIPOK @ 13.4.2014, 16:29) че то в мануале не нашел что можно поддятгивать рулевую рейку??какую гайку то там надо крутить для этого??

omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/html/000000000000196.html

Сегодня подтянул рейку. Всё стало гуд. На сервисе взяли 300 рублей. Теперь единственное что удручает, так это-то, что даную процедуру выполнил так поздно. Теперь в прямом положении руля остался слабый стук, если покачать рулём. При движении всё нормально, ничего не брякает. Видимо за год постукивания всё же подразбился червяк и рейка.
Отсюда вывод, что если брякает но тяги и наконечники целые, то нужно подтягивать. И пусть сервисмены кричат что этого делать нелрьзя, но мы то знаем, что если есть люфт и есть регулировочный болт регулирующий этот люфт, то нужно нбязательно регулировать. Тем более даже в мануале предусмотрена даная процедура. Так что все на регулировку рейки.

Да ничего делать не надо, сам пропадёт. Проверь только штекер, возможно не до конца воткнул его.

Цитата: (ll3110 @ 10.2.2014, 17:46) укажите пож-та какие три кнопки нажать

Все три зажимать одновременно и держать около 3 сек
[attachment=77762:20121103_140102.jpg]

Я себе китайские прибомбил, пара обошлась в 220 рублей. За свои деньги светят нереально ярко. Думал сгорят через месяц, ан нет, за пол года ниодин диод не погас и не моргает.
Сори за фотки, просто нужно фотать днем, как чуть стемнело они уже слепят фотик)))
[attachment=77699:DSC_0046.jpg]

Ну а здесь покажу как отключить или подключить HDD, полезно для тех у кого не пишет диски на жесткий диск. Проверьте, возможно он у вас просто отключен.
Ну начало как всегда заходим в меню настройки зажатием 3 клавиш, далее по фоткам
[attachment=77693:DSC_0038.jpg]
[attachment=77694:DSC_0037.jpg]
[attachment=77695:DSC_0036.jpg]

[quote name='gait' date='31.1.2014, 10:51' post='1273787']
Подскажи, как убрать голос милой японочки, плиз)

Что бы убрать голос необходимо войти в меню настройки зажатием 3 клавиш (выше в постах они есть), ну а дальше по фоткам

[attachment=77688:DSC_0041.jpg]
[attachment=77689:DSC_0042.jpg]
[attachment=77690:DSC_0043.jpg]
[attachment=77691:DSC_0044.jpg]
[attachment=77692:DSC_0045.jpg]

Все правильно написал, бери NSK. Я себе ставил тоже NSK и все нормуль с АБСкой. Снятый как раз был именно такой.

Мне кажется, что для липухи легковат хомяк, особенно зад. Ездил и на липухе и на шипах, в основном по городу (Воронеж). В наших дворах на липухе делать нечего, тем более с клиренсом от РС. На шипах хоть из колеи вылезти можно. Не притендую на истину в первой инстанции, но мой выбор шиппы.

sAhaslon не переживай, у меня тоже самое пишет после каждого включения, табличка сек 5-7 висит, причем у меня все работает без нареканий.

Ну так нарисовано что вниз. Поток воздуха там проходит сверху вниз. А стрелка вверх это крышка.

Цитата: (Михаилыч @ 4.1.2013, 13:08) Здравствуйте, такое дело решил друг мой поменяться, у него Креста 98, предложили Фит 2002 ну решили смотреть, когда разгон только начинается примерно до сорока км\ч вариатор гудит как водопроводный кран (обороты не помню), хозяин сказал что снег набился, и ничего страшного нет. Машина понравилась, но стоит два стопора, этот вариатор, и доплата в 30тысяч. Скажите пожалуйста насколько серьезна проблема с вариатором, и посоветуйте стоит ли доплачивать, мы еще под капот не заглядывали за неимением опытного слесаря, но это временно. Надеюсь на понимание, жду ответа

Может конечно и лёд под нижней подушкой быть, который даёт гул при разгоне, но стоит обратить внимание на левую опору двигателя. Возможно и она порвана. А лучше загнать в тёплый бокс на пару часиков, а там видно будет.

Докладываю о моей сегодняшней переобуве.
Итак, машина Honda Fit 1,5 RS 2010 года.
В угоду увеличению клиренса были куплены катки 205/55/16, что на 11 мм выше и на 20 мм шире стока. Ставились они на родное литьё. Вылет диска говорят что 46, но я где-то встречал что 53. Вобщем родное литьё.
ИТОГ: машина переобута. Опускаем, вроде ничё, даже есть запас на просадку по высоте. Далее поворачиваем руль и вот оно!!! резина трёт подкрылок в глубине со стороны двери. Трёт очень жёстко, да ещё и шипами. Не решился даже трогаться на них, защиту сорвёт при первом повороте.
ДАННЫЙ РАЗМЕР НАМ НЕ ИДЁТ.

Обидно. Завтра ехать в магазин, буду пытаться менять.

За шиномонтаж уже отдал два рубля и остался на той же резине.



Надеюсь мой опыт убережот когпото от ошибки.