Рад за всех, кому помогли мои советы.
Кстати, до сих пор так и езжу после той промывки! Маслице в подшипниках еще не высохло - с холостыми всё тип-топ.

Цитата: (деВЯтина @ 26.1.2011, 9:42) Спорно. На моей авте только боковые затягивает, и то на скорости, а у моей салон поболе Фитовского будет. Была "девятка", в любой мороз без верхней одежды ездил. Термостат надо поменять, и крышку радиатора, и не мудрить с помпой. Про салонный фильтр уже говорили. Сделано аккуратно, обрисовано доходчиво, но!

Термостат в порядке, крышка и прочее...
Но для скептиков предложу простой тест - 1.заводим мотор
2.прогреваем мотор
3.включаем печку процентов на 70-80
4.открываем капот
5.трогаем голой рукой патрубки печки
6.удивляемся!!!
Один горяченный,а другой ледяной!И это при идеально чистом радиаторе печки.
Конечно при повышении оборотов двигателя картине немного меняется,но разница в температурах очень сильная.
Потом ставим помпу и циркуляция по этому контуру многократно усиливается.Соответственно площадь радиатора, не большая кстати, начинает работать на все 100%. Оба патрубка горячие,разница минимальна.
В салоне теплее.
Но это не панацея.Я специально трогал радиатор после прохвата в -36 или-37 не помню уже,но даже полностью перекрытый пенофолом радиатор не прогрелся нисколько. Низ был просто ледяной.Стало быть все тепло мотора выдувалось через печку в салон.Окна затягивало.
Вот так.

Цитата: (vitek_honda @ 17.1.2011, 13:24) Пробовал сегодня делать калибровку с замыканием конатков 4 и 9 в диагностическом разъеме. Так вот у меня D вообще не загорается, чколько бы я не переключал режимы N-D-S-L-S-D-N... Чтобы это значило?

Это значит, что ты не так делаешь!
Надо быстро включить все как прописано и селектором шусро так N-D-S-L-S-D-N 3 !!!! раза за 30 сек. от включения зажигания. Именно ТРИ раза, видимо в мануале ошибка или еще что, но подавляющее большинство попало в режим калибровки именно после трех циклов. И быстро-быстро, задержки чисто символические на каждом диапазоне.
Третий год ФитовОжу, калибровка делается конечно, но рывки и прочая дерготня на тормозе - это свечи и катухи. Безвариантов! Если высоковольная часть в норме - калибровка не требуется, сам тренируется через десяток км. А если что-нибудь халтурит из ранее озвученного - и калибровка бывает не помогает.

ЛЮЮЮДИИИИ!
Да пусть себе стучит!!!
У всех стучит и никто еще не поменял из-за этого стука двигатель. Стучит и на пробежных ФИТах и на новых Джазах с нуля. Уже писано-переписано...
Особенности ГРМа и не проблема это вовсе. Была бы шумоизоляция лучше никто бы не придавал особого значения. И вообще - разбаловался народ на хороших машинах!

Емеля 2 на передних креслах третью зиму греют наши тушки. Я уже писал на форуме свои впечатления, но раз встал вопрос - еще разок похвалю.
Накидки черного цвета, ставлю на прохладный период года ( 8 мес...до -45). Считаю подогрев сидений опцией №1, без вариантов! Сами накидки греют быстро, по всей площади,через минут 5-6 согреваешься даже в сильный мороз в промокшей одежде (активно жить не запретишь). Печка в фите долгая,пока пойдет салон в тепло,можно дуба дать...или приехать куда собирался, а Емельки греют мгновенно и очень эффектно - райское тепло на пол организма!
Единственное что я с ними делал - это соединил к одному штеккеру, заменил предохранитель в нем на 20А и поставил два выключателя на провод от бра, производства турции.
Оччень советую!!!

Да,можно настроить буквально за 5 минут. Нужно немного ослабить прижим рейки,путем откручивания болта на рулевом,обязательно сделать метки маркером - мало ли чего...Сдернуть контрогайку и градусов на 5-10 открутить,потом законтрить и руль станет прозрачным как слеза.Правда может немного начать подстукивать на неровностях...Я сам столкнулся с таким эффектом,когда наооборот убирал стук и перетянул немного.Потом отпустил и два года в полном порядке катаю.

Agga
Ладно,объясню еще раз...
В вашем случае происходит следующее: При включении "сцепления", то есть сжимании стартовой муфты посредством подачи давления от соленоида стартовой муфты, который управляется ЭБУ импульсным сигналом с изменяемой скважностью, возрастает нагрузка на двигатель. В случае исправных систем мотора и вариатора - все практически идеально. ТРОЛЛЕЙБУС. В вашем же случае, и в моем, и в еще тысячах, происходит сбой. Пробивает изолятор свечи или катушки, от этого сбивается датчик положения коленвала и может еще чего...Главное - падают обороты резко, и порой не заметно для стрелки тахометра, до предельного уровня и ЭБУ спасает положение отключением соленоида стартовой муфты. Это воспринимается как выбивание передачи или рывок-толчёк...как не назови. Затем ЭБУ вновь начинает программу старта, но это занимает 2-3 секунды и если в этот момент нажать на газ, то получим еще один рывок, так как ЭБУ резко замкнет стартовую муфту. Если же не жать на газ, а, скажем, продолжать удерживать тормоз, то рывки - отключения муфты могут продолжаться до бесконечности или бывает пару раз и обороты выравниваются. Некоторым помогает переключение в нейтраль и обратно.
Тема изжевана и пережевана... И причина кроется как раз в свечах и катушках, как это не странно.
У моего Фита, после того, как я заменил гидропанель, рывки усилились так, что впору было ставить старую! Но у меня зависал соленоид и там симптомы были другие. В итоге я поменял 4 катушки заднего ряда и несколько раз свечи,так как ставил не рекомендованные заводом. После установки денсо все нормализовалось на целых 3 000км, до сильных морозов и постоянных прогревов, после чего пришлось реанимировать свечи химическим путем. http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=20053 Рывки прекратились, калибровка на УРА!
Так вот, я не отговариваю покупать запчасти, особенно новые - хоть все кишки поменяйте! Только зачем идти таким долгим и дорогим путем?! Многие так и поступают, делают выручку сервисменам, но многие вплотную занимаются свечами и катушками. Помогает... http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=20015&st=30

kuzeldeev
Подушки задубели - это РАЗ!
Возможно от этого они порвались - это ДВАС!

павло
Даже если бы отказала электроника,то все равно вариатор бы ехал вперед и назад на резервной механической системе управления. Вот схемка данного режима. Я проанализировал твои симптомы и думаю,что причина в:
1.поломке forward clutch;
2.поломке manual valve;
3. отсутствия давления на forward clutch из-за разгерметизации магистрали.
Остальное отпадает из-за того, что задняя работает.

leader
В чём-то согласен, в остальном не очень.
Менял гидропанель по известным причинам после покупки, так вот тормозила двигателем сильнее чем на старой. А вылечилось полностью после приведения в порядок системы ХХ и системы зажигания с последующей КАЛИБРОВКОЙ! Именно когда калибровка со скрепкой прошла согласно мануала - машина поехала так как должна. Так что не нужно так однозначно ругать совет откалибровать варик - у многих начинаются проблемы именно после отключения аккумулятора,глубоком разряде аккума, установки сигнализации, не затянутых клемм...
А форум отличное место для сбора чужого опыта и анализа проблем у большого числа Фитоюзеров, ведь не секрет, что ФИТ машина удачная, но в том варианте, который покупается в России с мутной историей - гемор еще тот! И сервисы от него шарахаются как чумные. Так что - общаемся,изучаем мануалы, набираемся опыта.
Всем удачи!

ArBat03
У меня на ХХ не дергалась. Отключал рядами и ездил.Передний ряд - идеально во всех режимах.Задний на ХХ норма,в движении полный ШВАХ! Подключил передний(3) и по одной задней по очереди с первого цилиндра до 4го и ездил после перетыка с выключенным зажиганием.Итог - сперва явно вычислил 3.Потом и четвертая стала прошивать - поменял.

В корне не согласен!
Поток воздуха слаб(относительно), зона подшипников в аэродинамической тени - струя идет по центру. Масло (синтетика) не высыхает ГОДАМИ у меня в шарнирах двери, вентиляторах компьютера, а также в подшипниках дочкиных роликов и скейта - конструкция аналогична.
В общем, я считаю, что даже остаточный масляный налет в виде высохшего масла гораздо лучше, чем сухой металл по сухому металлу. Уж если карбклинер выступает при промывке в роли нехилой смазки, то ....
Время покажет.
Впрочем, друзья - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!
Разобрать, прочистить и смазать вновь - пустяк.

Должен заметить, что узлы ДЗ и клапана ХХ практически ВЕЧНЫЕ!!!
Там не чему изнашиваться в принципе.
Проблема в:
1. грязи и смолах, набивающихся в процессе работы мотора и
2. тщательной промывке клапана без смазывания подшипников.

СБОРКА проблем не составит никому.
После сборки необходимо прогреть мотор и обязательно ОТКАЛИБРОВАТЬ ХХ(5 минут после включения вентилятора радиатора) и стартовый пакет вариатора с перемычкой в разъем(4 и 9) или в движении, кому как хочется.

Ребята, машину не узнать!!!

Все стабильно, мягко, обороты соответствуют мануалу во всех режимах.
Появился здоровый накат, именно такой как надо. Тормозит двигателем тоже именно тогда, когда этого ожидаешь. При маневрах все плавно.

В общем поездим - посмотрим.
я доволен, чего и вам желаю!
Процедура занимает около часа времени со снятием аккума,корпуса фильтра и прочего...

и во второй способом указанным на фото и подержал ветикально клапан пока масло не уйдет внутрь. При прокручивании оси за ротор масло распределилось внутри подшипников и я получил практически новый узел!

При помощи шприца я закапал по паре капель масла вдоль внутренней обоймы(там щелочка между крышечкой и обоймой) в один подшипник

Должен заметить,что идея смазать подшипники где-то проскакивала в форуме и я честно пытался найти имя того человека и сказать ему огромное спасибо за движение мысли в нужном направлении(хотя он смазывал лишь один внешний подшипник).
Так вот, из имеющихся в моем распоряжении проникающих смазок я остановил свой выбор на синтетическом моторном масле(0W40), так как скоро зима и в мороз необходима легкость вращения узла. Синтетическое масло плохо испаряется, тем более в закрытом подшипнике никуда оно не денется.

Полости клапана тщательно очищаем от отложений и гари. ПРОДУВАЕМ сжатым воздухом, при этом ротор с заслонкой-шибером раскручивается как турбина...
НО!!!
Здесь начинается самое интересное - крутится наша турбинка абсолютно легко и весело только до того момента, пока не высохнет клинер в подшипниках.
Вот она наша общая ОШИБКА!
Вместе с нагаром и грязью карбклинер вымывает и всю смазку из закрытых подшипников. И после такой процедуры мы создаем еще больше проблем,чем было ДО чистки.
После снятие электропривода я попробовал провернуть уже промытый и просушенный клапан пальцами - усилие впечатляющее!!! Чувствуется как перекатываются шарики и движение оси неравномерное. Где уж тут электронике исправно работать!

Разбираем узел,видим ось с сильно намагниченным цилиндрическим ротором на конце. Обязательно обратите внимание на то, что ротор имеет ограничитель хода,который при сборке должен попасть в сектор на колпачке электропривода-статора.
Также нам открывается доступ к одному из подшипников оси клапана.

РАЗБОРКА.
С этим проблем не возникло, хотя должен сразу предупредить всех :
ОБСТУЧИТЕ ВИНТЫ!!!(Обильно смочив винты проникающей смазкой,молотком слегка постучать по головке винта - это ослабляет прикипание резьбы за долгие годы счастливой жизни). А еще лучше - УДАРНАЯ ОТВЕРТКА.
Винты очень мягкие - легко срываются грани.
Обязательно снимаем электропривод клапана, для этого подбираем(подтачиваем) отвертку, входящую с серьезным усилием в звездо-образный шлиц на головках винтов

Друзья!
Вынужден создать отдельно такую тему, так как с этой операцией сталкивается практически каждый(Я - дважды), и повторяет одни и те же ошибки.
Проблемы с машиной такого плана - провал оборотов при остановке,рывки при выжатом тормозе,включении кондиционера и неудовлетворительная работа в целом мотора в переходных режимах(торможение двигателем,плавное педалирование при маневрах..) Сразу предупрежу понимающих суть рывков и интимной стороны жизни вариатора в целом - ГИДРОПАНЕЛЬ и жижу я поменял в первую очередь.
Как я уже говорил, чистил я свой клапан ХХ уже дважды, но улучшений не заметил. Менял датчик положения ДЗ - не помогло. Немного изменил положение ДЗ регулировочным винтом( http://honda-fit.ru/forums/index.php?showt...5896&st=150 ) с последующей перекалибровкой датчика ДЗ(предохранитель №20 - последующие процедуры калибровки ХХ и варика) - это улучшило ситуацию, но все же не до конца устранило проблемы.
После замены заднего ряда катушек, я практически полностью избавился от всех проблем, но решил поменять и блок ДЗ в сборе. Но так как блок был БУ, хоть и в отличном состоянии, было решено перед установкой его на машину полностью промыть.

Обращаю внимание на тефлоновое покрытие заслонки - не усердствуйте!
Если боитесь сломать - езжайте сразу в Клубный автосервис http://service.honda-fit.ru/ (для жителей Москвы), там вам это сделают качественно и недорого.

hotrod
Ну...я рад, что ты понял
Короче, все идеально у меня. Кому что-то не ясно или не понятно - перечитайте мой высер раза три вслух
hondaspets
И по поводу датчика ДЗ я тоже все разжевал и даже привел допуски.
И кстати, сколько не пытался откалибровать варик через перемычку 4-9 - ни разу не загорелась D!!! Самая приятная работа стартового пакета достигается при удалении минут на 5 пред.№20(двигатель прогрет) и потом предохр на место и калибровка оборотов ХХ минут 5-6.... И поехали.ВСЁ.
Мне так больше всего нравится Легкий старт,хороший накат. И никаких РЫВКОВ!!!

hondaspets
Те клапана, пружинки которых ты вытягивал - клапана управления ведущим и ведомым шкивом. Так что они к стартовой муфте не имеют никакого отношения. И не нужно никогда бездумно, НАУГАД, не понимая принципа работы механизма, а тем более гидравлики, что-то вытягивать, сжимать,растачивать и прочее...Просто не надо этого делать никогда и никому.
Ну а что касаемо излечения - это сезонное скорее всего. Если будет выбивать муфту - покрути болтик, хуже не сделаешь никак.
И вот еще пришла мысль в голову! Если кто сомневается - крутить или нет, могу посоветовать легкий способ проверить это. Снимаете корпус воздушного фильтра, промываете карб-клинером ДЗ и льете в отверстие воздушного канала клапана ХХ(снизу перед заслонкой)Минут 5 пусть покваситься, потом завести двигатель и еще побрызгать небольшими порциями в клапан ХХ. Обороты будут падать - клапан работать и промываться. Далее, не глуша двигатель, закрываете это отверстие чем-нибудь(изолентой,бумагой,пробкой)и смотрите на тахометр. Если все идеально с регулировкой заслонки - обороты 700-750. Нагрузка вся выключена!!! Ну а если обороты ниже - необходимо подкрутить болтик и обнулить комп. И проделать эти шаги до установления ХХ только за счет зазора в заслонке. Не забудьте открыть отверстие после регулировки

hondaspets
Нуу,панятна...
Короче,ты пошел не тем путем. Трогать датчик положения не нужно было. Он нужен лишь для того,чтобы БУ знал сколько примерно проходит воздуха в мотор согласно рассчитанной программе. Ну повернул ты его...и что? Воздуха-то ты не добавил. И при снятии клеммы новое положение пропишется как ЗАКР ДЗ. Я же толкую о том, что не беря во внимание все остальные нюансы, этим винтом регулируется нормальный объем воздуха для поддержания 750 обминов при отпушенной педали и отсутствии дополнительной нагрузки(печка,свет,музыка,прикуриватель...). Мощность для этих потребителей добавляется как раз клапаном ХХ(а также прогрев мотора). Главное - колличество воздуха! Соответственно этому колличеству воздуха и написана программа и расчитаны процессы в вариаторе. При отсутствии нагрузки имеем зазор в ДЗ и ЗАКРЫТЫЙ клапан ХХ...ну чисто теоретически.
Переводим селектор в D, крутящий момент пошел на колеса через ст.муфту с определенным программой усилием, достаточным для начала движения при отпущенном тормозе и газе(парковка,пробки). И для развития мотором нужной мощности нужно Больше ВОЗДУХА и больше БЕНЗИНА. Датчик кислорода отслеживает нужную пропорцию и воздух идет суммарно через ДЗ и клапан ХХ,который начинает энергично распахиваться.
Так вот в моем случае вышло так, что в сумме воздуха было МАЛО. И электроника этого учесть не может, так как клапан ХХ распахнут на максимум, а обороты все равно падают НИЖЕ минимально допустимых. При этом БУ имеет полную уверенность, что регулировка ДЗ соответствует расчетной. Но износ, но пробег...и зазор уже не тот...
Если бы в нашем авто стояла ДЗ с электроприводом, то БУ немного приоткрыл бы ее, а так как все иначе - приоткрыл ее Я регулировочным болтиком до необходимого уровня(750) при закрытом клапане ХХ при полностью прогретом моторе и вариаторе без какой-то доп.нагрузки.

hotrod
Да я не обижаюсо
Сбить положение нуля можно только не делая обнуления БУ. Почему я так подробно и описывал процедуру с предохранителем.Ну а если выйти за пределы допуска напряжения, то выскочит "ЧЕК" и нужно будет просто повернуть дец датчик положения дроссельной заслонки. После чего тоже нужно будет обнулить БУ и при включении БУ примет текущий параметр, как положение ЗАКРЫТОЙ ДЗ. Регулировка мизерная, а допуски на напряжения датчика положения дроссельной заслонки -
Я же подчеркиваю,что нужно понимать - ЧТО ДЕЛАЕШЬ....

Пы.Сы.
В порыве срасти забыл предупредить всех неистовых крутильщиков:
1.Убедиться в исправности свечей зажигания.
2.Убедиться в исправности катушек зажигания.
3.Заменить или проверить воздушный фильтр.
4.Убедиться в исправности топливной системы.
5.Тщательно промыть карб-клинером блок дроссельной заслонки и клапан ХХ.
6.Проверить регулировку тросика газа.
7.И после подкручивания болтика желательно проверить показания датчика положения дроссельной заслонки(10%-90% или 0,5В-4,5В),хотя,лично я думаю,что не потребуется...допуски,панимаишь