Цитата: (Kaiten @ 15.6.2017, 23:46) Коллеги, подскажите кто знает по тормозным барабанам. В общем - присутствует вибрация на кузов при торможении. Вроде как грешат на задние барабаны, т.к. впереди всё заменено, померили геометрию задних - у одного сильное биение. Какой у них номер? Я нашёл только 42610-S6A-G00 (Mobilio 2 WD), но не бьются они у меня нигде что-то... Кто-нибудь менял их вообще? Какой правильный номер? Какие аналоги, от чего подходят? Буду благодарен за любую информацию

кроме оригинала (в районе 10 тыс. за шт.) предлагается некий ABE (Китай, скорее всего) по 2,5-3 тыс.руб. или Textar (8 тыс.)
Глубоко не рыл, возможно еще что-то предлагают..

"Высокие" сайлентблоки из Новосибирска (Полиуретан) прожили 7 лет
По пробегу не замерял..
Начали отслаиваться, при выбивании еще не полностью отслоились ))
Характерное ощущение при трогании автомобиля с места имел место быть с начала весны, но решено было менять вместе с рейкой и как раз еще стойка СПУ застучала.

В связи с этим были установлены те же "полиуретаны", но нового образца - разборные с металлическими шайбами и верхними "грибками", призванными бороться с отслаиванием материала от обоймы (на сайте сразу предлагаются в качестве альтернативы и стоят рублей на 80 дороже). Полиуретан зеленого цвета, т.е. по их же классификации имеет более высокую твердость (упругость).
Стойки СПУ прекрасно подходят Lemforder 35057 01 (от Opel Movano/Renault Master), общая длина и резба одинаковые с родными, сама стойка в диаметре толще на 1 мм.
CTR почему-то решил не ставить, как и все прочее гуано из поднебесной, хотя была мысль, что металлическая крышечка даст возможность в дальнейшем восстановить "шарики" тефлоном... ибо у родных пластик в виде 4 точек, а у лимфёдора вообще вся крышка пластиковая.

Понятия "гарантировано качественное", к сожалению, практически более нет - подделывают и оригинал, причем так, что ты и не заметишь.

Lemforder и SACHS - это хорошее качество, если не подделка.

Григорий, ну я собственно и тему предложил для обмена информацией, для того, чтобы люди могли прицениться и прикинуть оптимальный вариант.
Ибо не дешево все нынче...
Да и в теме вон с барахлишком, торговец один диски толкает по 2 тыс. руб. за штуку, аргументируя что мол новые стоят по 6 тыр.
Вот и встаёт вопрос: взаимопомощь одноклубников или желание наварить ?
Благо варианты есть!

Ну а что, вытряхнуть катализатор - это тоже по-русски. Благо на Спайке GK1 система "Евро-2" и проблем с кислородным датчиком нет.
Я также длительное время эксплуатировал исключительно "медные" NGK из оригинальной упаковки ,менял их со сменой масла в ДВС.
Но надоело постоянно "лежать пузом" на двигателе и разорился на иридиевый оригинал при выгодном курсе.
Теперь я вообще забыл, когда в последний раз менял свечи. надо будет как-нибудь посмотреть их состояние, чисто из интереса )))

Yaha, принимай поздравления!
Очень достойный автомобиль! Расскажи про комплектацию.

"Юлсан. Интернет магазин"
Сам с таким не сталкивался, но вероятнее всего они и сами, выступая в роли "перекупа", толком не знают происхождение данной детали.
Когда пришло время менять опоры, почитав эту ветку, решил, что надо заказать из проверенного источника.
Не секрет, что определенных людей есть возможность посмотреть с какого склада заказывается та или иная деталь.
Я настоял, чтобы было made in japan, пришло так как хотел.
Еще раз повторюсь - внешний вид опор производства Японии и Тайланда отличаются ощутимо, в том числе это понятно и по упаковке.
Про качество не буду ничего утверждать, но в этой ветке писали по-моему про быстро вышедшую из строя "крашенную" опору.

Цитата: (Кесонный @ 25.4.2016, 15:25) Фебест в большей части фуфло.

От фебеста как и от асбеста желательно отказываться ))

brembo - неплохо
но можно немного сэкономить, при этом потери в качестве особой не будет
например,
Ate 24.0121-0105.1 - конвейерный производитель
S.b.s. 181 520 2614 - очень приличного качества продукция от скандинавов
Ferodo DDF 492 - также встречается в заводской комплектации европейских автопроизводителей

все они несколько дешевле "раскрученного брэмбика"

говорят, что в Якутии -30 как у нас -10 по ощущениям.. а все из-за не очень высокой влажности
а у нас в -45 я бы постарался не выходить из дома вообще )

С Наступающим НГ!

Кесонный
просто перечитайте то, что написали ранее и что написал Вам я
последний Ваш пост больше походит не на ответ, а на умелый уход от ответа.
в общем, мне и так все понятно. удачи.

yaha
спасибо за совет, но я не совсем понимаю логики. считаешь, что через соседние (без свечей )цилиндры будет куда выходить отработанным газам ? по-моему, это сомнительно...
еще как вариант открутить датчик кислорода - для создания отверстия в выпускном трубопроводе.

мое мнение: не стоит так подробно считать затраты на эксплуатацию автомобиля, ведь если нужно ехать и заправишь и починишь, найдешь деньги одним словом.
намного полезнее вести статистику что и когда менялось по пробегу.

Цитата: (Alex_V_A @ 13.2.2011, 15:34) По моему все банально - дожигание смеси.

скорее не "дожигание", а достижение более полного сгорания смеси за один цикл
В то время, как система VTEC направлена на управление фазами ГРМ, высотой и временем открытия клапанов, система
i-DSI "играет" со временем зажигания смеси, начиная с момента поступления оной в цилиндр.
Стандартная система с одной свечой зажигания использует 1 ключевой момент для воспламенения, система же с 2-мя свечами на цилиндр использует "диагональную схему".
Как это работает.
Первая свеча зажигания, расположенная рядом с впускным клапаном, срабатывает сразу же в момент впрыскивания смеси в цилиндр. Когда смесь начинает гореть, "подключается" вторая свеча для дальнейшего расширения общей площади горения, что и приводит к более полному сгоранию.
Время между последовательностями зажигания варьируется в зависимости от оборотов двигателя для максимальной экономии топлива и мощности. Например, на "средних" оборотах интервал между срабатыванием первой свечи зажигания и второй, является более выраженным, а при высоких оборотах система обеспечивает почти одновременное зажигание на обеих.

Цитата: (l33t @ 13.2.2011, 8:53) mobilio2 недели через 2 заскрипели. у меня еще диск тормозной кривой, может поэтому скрипит. ну и от погоды зависят в -20-30 скрипят, в -10 вроде нет. от влажности наверное зависит. ну а тормозят нормально

скрип колодок обусловлен составом фрикционных накладок прежде всего (например, часто это явление встречается и на абсолютно новых автомобилях).
Кривизна поверхности тормозного диска, на мой взгляд, на скрип практически не влияет, в основном на биение при торможении.
Влага, безусловно, тоже способствует повышению шума при торможении, но тем и хороши дисковые тормоза, что "умеют" быстро избавляться от влаги.
Вообще, по опыту эксплуатации и работы с автомобилями различных марок, пришел к выводу, что в большей степени влияние на скрип при торможении влияет состав 2-х трущихся поверхностей, т.е. пары "колодки-диски"... для многих, кто "в теме" не секрет, что качество тормозных дисков на современных автомобилях зачастую оставляет желать лучшего.

очевидно, я знаю и понимаю про что говорю.
не хочу показаться высокомерным, но специфика работы позволяет
Начнем с того, что данная контора стоит у истоков производства фильтров и в то время как фирма MANN шила детские костюмчики морской тематики, эти немцы уже имели все необходимое оборудование и опыт для производства фильтров и было это в то время, когда в большинстве стран вообще не производили автомобилей, тем более фильтры (кстати говоря, MANN у них же оборудование и закупило, когда решила переквалифицироваться - поперла автомобильная тема ).
Основная же продукция - детали поршневой группы. Кому как спецам из Knecht/Mahle не знать что и как должно фильтроваться, чтобы ДВС работал максимально долго.
Не хочу сейчас вступать в дебаты и описывать все нюансы, связанные с зап.частями данного производителя.
Возможно Вас убедит еще и тот факт, что это конвейерный поставщик, преимущественно для автопроизводителей Германии, конечно.
А так, будет время, почитайте здесь:
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/Curre...6MNKB9655STULDE

всем привет!
Вот такие данные мне дал специалист из сервиса оф.представителя Honda, думаю им можно доверять.
Эти данные были занесены в компьютер эл.стенда регулировки углов установки колес и по ним мне в прошлом году регулировали схождение передних колес (все остальное должно быть в допуске, если у автомобиля нет серьезных повреждений).
Для тех, кто будет регулировать сам (всякое бывает) хочу напомнить, что ВСЕ колеса должны быть одинаковыми, необходимо выровнить давление воздуха в них, а также не должно быть люфтов в рулевых тягах и наконечниках.
Сам на днях сменил резину на новую, поэтому надеюсь, что проверка и возможная регулировка углов будут наиболее корректными.
Кстати на старой резине машину вело вправо, на новой едет прямо.
Вот собственно сабж:

Передняя ось

Кастер
Рекомендованный 2гр 15мин
Минимальный 1гр 15мин
Максимальный 3гр 15мин

Развал
Рекомендованный 0гр 0мин
Минимальный -1гр 0мин
Максимальный +1гр 0мин

Схождение раздельное
Рекомендованное 0гр 0мин
Минимальное -0гр 09мин
Максимальное +0гр 09мин

Схождение суммарное
Рекомендованное 0гр 0мин
Минимальное -0гр 17мин
Максимальное +0гр 17мин

Задняя ось

Развал

Рекомендованный -1гр 0мин
Минимальный -2гр 0мин
Максимальный 0гр 0мин

Схождение раздельное
Рекомендованное 0гр 06мин
Минимальное 0гр 0мин
Максимальное +0гр 17мин

Схождение суммарное
Рекомендованное +0гр 11мин
Минимальное 0гр 0мин
Максимальное +0гр 35мин

гр-градусы, мин-минуты

Ребятам, которые занимаются гаражным ремонтом катушек зажигания хотелось бы напомнить, что катушка при неправильной работе может "стрельнуть" в обратную сторону - не на свечу, а в блок управления ДВС/коробкой... и последствия такого эффекта будут намного плачевнее, а ремонт соответственно дороже, нежели замена катушки