Цитата: (philipp @ 17.7.2014, 16:48) Пожалуйста, помогите советом. Снял тонировочную плёнку с бокового переднего стекла (начала отклеиваться самостоятельно). Под плёнкой оказался липкий слой (наверное клея). Пробовал мыльным раствором отттереть - не помогает. Абразивными средствами и растворителем тереть боюсь. Может у кого была практика съёма тонировки?

Изопропиловый спирт, не? Продается в радиодеталях.

Сегодня на ручп проскочило видео аварии с участием фита - ссылка. Обратите внимание на повреждения хонды и пежо.

Я в прошлом году писал предварительный отзыв о резине GoodYear UltraGrip Ice+ (ссылка). Так вот что я хочу сказать: когда было много снега и морозы - резина просто замечательная. Гребет отлично, тормозит хорошо. Если много снега при большом минусе, так вообще супер. При плюсовых температурах она чересчур мягкая - во время резкого торможения на сухой дороге рано срабатывает абс-ка и в самом конце (когда скорость 5-10 км/ч) жопу чуть ведет в сторону. Также если резко покрутить руль влево-вправо на скоростях 80+, то чувствуется задержка в реакции и своеобразное отсутствие реакции (хотя мне друзья говорят что я идиот и так тестировать резину не нужно ). Ездить на ней по воде просто великолепно - аквапланирования ни разу не замечал. На льду тормозит плохо (за счет абс тормозной путь неприлично большой), хотя вроде как на льду мало кто нормально тормозит.

За почти два сезона шишек не ловил, хотя особо злых ям не попадалось.

Итог: при плюсовых температурах (особенно > +10) на трассе нужно быть аккуратным, из-за мягкости. По городу более-менее норм (но есть зимняя резина, которая себя ведет куда лучше при такой температуре). В сильные морозы (-15 и ниже) я очень доволен. Наверное, поездив второй сезон, я ее порекомендовал бы. Насчет придирок, которые были год назад - я с ними уже свыкся. В любом случае, если кто захочет потестить - всегда пожалуйста.

P.S. Могу быть не очень объективным, поскольку у меня полный привод.

Итак, сегодня специально прогулялся к этому адресу. Действительно, на этом месте расположена... (барабанная дробь) ЗЕЛЕНАЯ КАЛИТКА!!!

[attachment=77063:IMAG0377.jpg]
[attachment=77065:IMAG0380.jpg]

Как мне кажется, айфоны на развес продают в офисе, который справа-внизу на фотографии:
[attachment=77064:IMAG0379.jpg]

P.S. Номер форда замазал, поскольку нет уверенности, что адрес, который указал продавец-мошенник действительно принадлежит ему.
P.P.S. Как говорится, кроилово ведет к попадалову. Если айфон продается дешевле, чем в штатах (в магазине store.apple.com) + доставка, то с большой долей вероятности это кидок. Ну или восстановленный айфон тоже может быть, но в российских реалиях более вероятно первое.

Цитата: (Sabotageee @ 16.12.2013, 21:28) Пытался на днях заменить лампочку в кнопке кондея в итоге сломал фиксаж)) сейчас кнопка не зажимается, т.е при нажатии она должна оставатся утопленной, а у меня возвращается назад))). Короч ищу теперь всю кнопку в сборе по разборкам.

80410-SAA-941ZA вот партнамбер. Цена за новую кнопку в сборе с лампочками - 600-700 рублей (=

Обновил тему с переделкой лампочек в кнопках обогрева, кондиционера и аварийки на светодиод. Вот ссылка для перехода.

Новая версия переделки лампочек на светодиоды.

Нововведения:
- Легко сделать;
- Используются SMD светодиоды типоразмера 3528, которые проще достать и светят ярче тех, что используются в оригинальном посте;
- Не нужно подрезать ножом цоколь;
- Яркость свечения можно варьировать (от вырвиглазно-яркого до тусклого как на штатной подсветке);
- Различные цвета (белый холодный, белый теплый, желтый, оранжевый, зеленый, красный, синий).

Итак, приступим.

Необходимые инструменты: паяльник, припой, флюс (для того, чтобы легко паялось), спирт (лучше изопропиловый), маленькие кусачки, пинцет, двухсторонний скотч, термоусадочная трубка, зажигалка, светодиоды (SMD 3528) и маленькие (0,125 вт) резисторы.
[attachment=76065:DSC_0252.jpg]

Обратите внимание на резисторы и их размеры - они в два раза меньше стандартных (которые 0,25 вт) и у них толщина ножек сопоставима с толщиной ножек у лампочки в цоколе. Поэтому цоколь при данной доработке подпиливать не нужно. Ну и резистор полностью прячется в углублении цоколя.
[attachment=76056:DSC_0237.jpg]

Светодиоды рассчитаны на ток 20 mА (обязательно уточняйте этот момент при покупке), поэтому я использую следующие резисторы:
- Очень яркое свечение - 550-650 Ом (не рекомендую, так как есть вероятность выхода светодиодов из строя);
- Яркое свечение - 750 Ом;
- Обычное свечение - 1000 Ом;
- Тусклое (примерно как штатная подсветка) - 1200 Ом.
Оптимальным я считаю яркое или обычное свечение (с точки зрения долговечности светодиода). Ну, или тусклое - хуже не будет.

Вначале нам нужно обезжирить ножки у резисторов, чтобы был хороший контакт. Я это делаю изопропиловым спиртом и ватным диском, но впринципе подойдет и обычный спирт. Далее все просто - откусываем одну ножку у резистора так, чтобы остался кусочек по длине чуть бОльший, чем контактные площадки у светодиода. Откусанную ножку не выкидываем - она нам еще пригодится.
[attachment=76057:DSC_0241.jpg]

Для того, чтобы было удобно работать с мелочевкой я приклеиваю на стол кусочек двойного скотча и на нем неподвижно фиксирую светодиод.
[attachment=76058:DSC_0242.jpg]

Затем берем резистор и припаиваем его к светодиоду. В данном случае полярность не сильно важна, но я обычно светодиод располагаю таким образом, чтобы ключ (срезанный уголок) находился вверху - на предыдущих фотографиях его видно. Не забудьте капнуть чуточку флюса для того, чтобы резистор хорошо припаялся.
[attachment=76059:DSC_0243.jpg]

Далее припаиваем откушенную ранее ножку на вторую сторону...
[attachment=76060:DSC_0244.jpg]

...и выравниваем ноги по длине. Не забудьте промыть светодиод от флюса изопропиловым спиртом (на фото вверху виден несмытый флюс).
[attachment=76061:DSC_0245.jpg]

На отдельном резисторе нагреваем термоусадку, чтобы она уменьшилась в размерах. Отрезаем кусочек такой длины, чтобы она была равна расстоянию от нижней части резистора до нижней части светодиода...
[attachment=76062:DSC_0248.jpg]

...и надеваем ее на свободную ногу.
[attachment=76063:DSC_0249.jpg]

Вуаля. Светодиод вместо лампочки в кнопку готов.

Дальше все очень просто - вытаскиваем старую лампочку, вставляем светодиод, загибаем ножки, а лишнее откусываем (цоколя для фотоотчета я не нашел, поэтому без фото). Затем аккуратно поворачиваем светодиод в цоколе так, чтобы в защелкнутом состоянии он светил в сторону кнопки (именно для этого нам нужна термоусадка - чтобы ничего не коротнуло). Прежде чем повернуть не забываем проверить полярность - светодиод будет светить только в одном положении.

Результат на фотографии внизу. Белые светодиоды - резисторы 750 Ом (если мне память не изменяет), красный в аварийке и зеленый в обогреве - 750 Ом, синий в кондиционере сделан по старой технологии (для сравнения). Ну и видна разница со штатной подсветкой.
[attachment=76064:DSC_0250.jpg]

P.S. Если кто-то хочет оставить подсветку кнопок желтой (как на родной подсветке), то хорошо подойдет оранжевый светодиод с резистором на 1000 Ом.

Цитата: (tatyana58 @ 26.11.2013, 16:13) видно наши машинки все хромают на свои лампочки,у нас тоже такая беда,но я нашла автора,который даже заменил лампочки светодиодами.Это в Электрике" на форуме на 5 странице или на 6 автор zuzukov"А вот и отчет о замене лампочек на светодиоды - туц"- это его фраза,почитайте,возможно,пригодится!Удачи!Если будете менять все же на лампочки их размер 2,2 мм диаметр,3,5-4 мм- длина,на 14В.Тоже слизала у мальчишек,но запомнила)))Еще раз удачи!

Если руки дойдут, то на выходных выложу обновленную версию светодиодов в кнопки.
Из нововведений:
- Гораздо проще сделать;
- Используются SMD светодиоды типоразмера 3528, которые гораздо проще достать и светят ярче тех, что используются в оригинальном посте;
- Не нужно подрезать ножом цоколь;
- Яркость свечения можно варьировать (от вырвиглазно-яркого до тусклого как на штатной подсветке);
- Различные цвета (белый холодный, белый теплый, желтый, оранжевый, зеленый, красный, синий).

Если кому лень делать, то могу зафигачить и выслать по почте (50 рублей за штуку без цоколя - уж извините за стоимость, но нужно будет потратить время на поездку на рынок за диодами, поэтому не обессудьте). Расходы на пересылку возьму на себя (отправлю обычным письмом). Для полного набора нужно пять диодов - два на подсветку кнопок, один на обогрев, один на кондиционер и один на аварийку.

Я вообще-то человек не кровожадный и охоту не люблю, но, пожалуй, похвастаюсь вчерашней добычей - все-таки в темноте на телефон очень неудобно фотографировать (получился с пятого дубля и то на светофоре )
[attachment=74045:IMAG0263.jpg]

Недельки две назад купил себе новую зимнюю резину. Старую Marshal (модель не помню, протектор был асимметричный, нешипованная, R14) какие-то нехорошие редиски сперли вместе с катухами (если это читает одна из редисок, то я посылаю лучи ненависти в твою сторону).
Отъездив на ней три сезона, от эксплуатации остались только положительные впечатления (разве что в третий сезон при морозе -20 на поворотах машину иногда сносило наружу при скорости 40+). Но за все время я ни разу не пожалел о том, что купил Marshal (цена была на тот момент 2000 рублей за колесо).

Муки выбора
В этот раз опять встала задача приобрести 14ю зимнюю резину без шипов (поскольку 4WD), ну и по возможности подешевле. Думал вначале купить Kumho (это тот же Marshal), но после мониторинга цен желание отпало само собой - 2600 за колесо этого бренда как-то недемократично. После кропотливого чтения обзоров, комментариев на яндексе, дроме и форумах остановил свое внимание на трех моделях - Michelin X-Ice Xi2, GoodYear UltraGrip Ice Plus и Nokian Hakkapelitta R. У всех трех покрышек в интернете полно восторженных отзывов владельцев, по минимуму негатива. Оставался вопрос в цене. Нокиан отпала практически сразу, по причине не совсем гуманного ценника - все-таки 3600 за колесо это дюже дорого для 14-го радиуса. Мишлен Xi2 в Москве стоил 3000 за колесо, плюс доставка транспортной компанией (рублей 600 - 1000), либо в Ростове новый Xi3 за 3400 на Шолохова (были в наличии). GoodYear отличался более гуманным ценником - 2900 за колесо с бесплатной доставкой в Ростов. Прикинув, что разница между Мишленом и Гудеаром составляет ни много ни мало 2000 рублей (либо если через Мск, то 1000 рупий), то решил что Мишлен для меня будет слишком кучеряво и выбор пал на GoodYear UltraGrip Ice Plus.

После покупки
Протектор у GoodYear направленный, симметричный, сделаны в Польше. Во время шиномонтажа выяснилась маленькая неприятность - на одном колесе дисбаланс был 35-85 грамм (внутренний-внешний). Вначале подумали, что диск кривой, но после того как перекинули на другой, дисбаланс остался таким же. Многие говорят что это пустяк, но все равно осадочек остался - резина ведь стоит не полторы тыщи рублей за колесо... В итоге корявое колесо поставили назад. После переобувки с летнего Бриджстоуна сразу почувствовалась необычайная тишина в салоне - резина мягкая и ООООЧЕНЬ тихая, руль стал крутиться совсем легко, даже если стоять на месте. Единственное - при торможении на сухом асфальте постоянно издает специфический гул (ууууу-уууу-уу-у-у-у). Наверное, это особенность протектора (через пару дней перестал обращать на это внимание).

Про управляемость
Так как за все время эксплуатации еще не было снега и минусовых температур, могу поделиться только ощущениями от вождения в теплую погоду. Мелкие ямки на асфальте стали практически не заметны, про тишину в салоне я уже говорил. Зато управляемость в теплую погоду могу сказать что не очень. При резком торможении (разгонялся до 60-80-100 км/час и с этих скоростей пытался по максимуму оттормаживаться до нуля на ровной дороге) машину ведет то влево, то вправо - нужно постоянно ловить. А если еще и мокрый асфальт, то совсем все плохо - колеса блокируются на раз два и постоянно срабатывает АБСка (чтобы она не сработала нужно очень постараться - в экстремальной ситуации будет не до этого). В целом, при спокойной езде указанных недостатков нет, но подурковать в теплую погоду уже не удастся - велик риск не справиться с управлением. Как она поведет себя зимой - посмотрим. Может не все так плохо, как кажется...

Подводя промежуточные итоги
Плюсы:
- Очень мягкая. Комфорт при движении на высоте;
- Направленный протектор потенциально будет хорошо отводить воду и снежную кашу на дороге (но это в теории - на практике пока что по лужам много не ездил).
Минусы:
- При плюсовой температуре (выше 5 градусов) нужен аккуратный стиль езды и по возможности стараться избегать резких торможений, особенно на влажном покрытии - машина начинает гулять из стороны в сторону и рано срабатывает абс-ка (если в дождь);
- Одно колесо попалось с дисбалансом в 85 грамм. С одной стороны при езде это никак не заметно, с другой - все-таки покрышка стоит не три копейки, чтобы производитель мог себе такое позволить;
- За счет мягкости резины следует избегать плохих дорог - полно отзывов о грыжах и выходу из строя покрышек.
За кадром остались:
- Разгон, торможение и управляемость на свежевыпавшем снегу, льду, снежной каше и чистом, но морозном асфальте;
- Поведение при низких температурах - минус 20 и более;
- Насколько быстрым будет износ протектора - как-никак плата за тишину и комфорт.

Резюме
На данный момент впечатления неоднозначные. Во время чтения отзывов ожидал что будет ВАААААУ, а на деле оказалось что ни туда, ни сюда. Вроде тихая и комфортная, а вроде и ходовые качества не айс (правда при ОЧЕНЬ плюсовой температуре - +10 - +15 как-никак было...). Посмотрим как будет вести себя в снега и морозы, а там уже видно будет.

У нас есть Жорик, который ремонтирует фитовские варики. Отзывы и его сообщения можешь почитать в ростовской ветке. По моему мнению он хорошо разбирается в вариках. Насчет наличия запчастей у него - не знаю.

На форуме кольт-клуба (www.colt-club.ru) есть Герман - его можно легко найти на форуме по сообщениям, связанным с вариаторами. Он моему брату на кольте делал полную замену жидкости в варике (без аппарата, с отсоединением патрубков. Я все узнавал и пригонял ему машину). Произвел впечатление грамотного и разбирающегося чувака. Спокойно отвечает на все вопросы, рассказывает что да как. Очень многим форумчанам с кольтклуба менял ремни на варике удаленно (ему через ТК присылали варик, а он ремонтировал и отправлял обратно - плохих отзывов не было). И у него также есть запчасти - можно ему позвонить и узнать доступность той или иной запчасти (или даже ремкомплекта).

Телефон Жорика - 8 908 509-95-66. Находится в районе 2й областной больницы (Сельмаш).
Телефон Германа - 8 904 444-10-14. Находится на Каширской в районе автоцентра Модус (ГПЗ-10).

P.S. А зачем тебе менять фильтр в вариаторе? Для того чтобы его поменять его нужно снять с машины и разобрать. Ты уверен, что это надо?

Цитата: (s_guryev @ 11.9.2012, 14:16) И самый главный вопрос: если без задних катушек двигатель работает нормально и топливо в камере сгорает, то почему при их подключении начинаются дерганья? Ну не дала она искру (пробило катушку или свечу), передняя же и без нее все сжигала раньше.

Дело в том, что рядом с проводами, которые подходят к заднему ряду катух еще расположен провод, который идет на датчик положения коленвала. Так вот в некоторые моменты пробоя, машина просто напросто не знает какие у тебя обороты двигателя (из-за помех, которые появляются от неисправных катушек). И именно из-за этого машина дергается (а не из-за того, что топливо не догорает или еще что-то). Что там дальше происходит точно не объясню - поищи на форуме для более точного ответа на свой вопрос.

Как вариант - это экранировать этот самый кабель, который идет на датчик. Но это очень плохое решение, так как катухи все равно будут пробивать и ты просто замаскируешь симптомы.

Цитата: (Zolotaya @ 10.9.2012, 10:31) удав тоже подходит, но фума тоньше, ей удобней обматывать. И не затягивай с этим делом, а то если это катухи, то может выйти из строя датчик положения коленвала, это из-за него чек загорается, а он около 2000р стоит. Если это катухи, то свечи тоже нужно будет заменить, за год они могли умереть из-за плохого бенза или плохого качества свечей.

Или купи контрактные катухи с японского яху (если старые совсем померли). Ну и сразу после замены свечи поменять. Могу помочь с покупкой - мне полный комплект обошелся в 200 долларов с доставкой. Можно попробовать поискать только задний ряд.

Вот навскидку - раз, два, три (с виду отличные), четыре.

С праздником всех наших красивых девушек!!!

Фотографии двигателей после применения различных масел - ссылка. Очень интересно.

Подзатянул я с заменой - уже 11 тысяч прошло (срочно-обморочно побежал менять масло).

Цитата: (art777 @ 19.3.2011, 0:23) видео делалось в солнечную погоду. светит довольно таки не плохо, не хуже обычной лампочки а вот задний ход просто слепит нереально даже днем... а ночью работает как прожектор освещает очень далеко... если поставить такой модуль в туманки и направить в нужную сторону, то можно ближний вообще не включать...

Как только прочитал фразу "можно ближний не включать" так сразу и зачесались руки написать гадость ((= Без обид, но ей богу достали эти ксенонщики и пижоны, которые налепят себе яркие противотуманки и катаются только с ними. Мало того что они освещают только на расстоянии вытянутой руки, так еще и слепят всех подряд. А между прочим, правила никто не отменял - запрещается использовать противотуманки отдельно от ближнего света.

Если по-существу. Обычные светодиоды навряд ли получится сделать так, чтобы они светили направленным пучком и в нужном направлении на приличное расстояние. Обязательно должна быть линза и кристаллы большой площади. Без шторки, к сожалению, тоже не обойтись. А итог этого - слишком громоздкая и сложная конструкция.

P.S. Лучше сделай так, чтобы фары заднего хода можно было включать в движении. Подъехал к тебе ксенонщик сзади с дебильным светом - а ты ему НННААА!!! Ну или стробоскоп ватт на 50 (((=

Всю женскую половину искренне поздравляю с праздником. Желаю оставаться такими же красивыми (плюс постоянно хорошеть) хондаводами (=

А ты уверен, что у тебя после чистки клапана стали нормально работать? Они могут поработать чуток, а потом опять клинить. Это РАЗ. Два - ты ЖИЖУ ПОМЕНЯЛ? Клапана ведь клинит не от хорошей жизни, а от чего-то (например мусор/стружка/выработка/что-то еще). Когда жижу будешь менять - обязательно посмотри наличие стружки или еще чего-либо на пробке.

Ну и напоследок - если ты внимательно изучал техническую часть форума (раз решил сам себе операцию делать), то ты должен был прочитать об опыте других людей, что чистка клапанов ни к чему не приводит - только замена.

P.S. Танюш, сделай для xamster'а ридонли на пару дней, чтобы было время почитать/подумать/поанализировать. А то он только кнопки жамкает и мусолит одно и то же третью неделю.

Потому что АВТОТО хитрожопые засранцы - цены вроде и ниже чем в дефолтмагазине*, но отношение к клиентам кошмарное. Причем, дело даже не в менеджерах (с ними все ок), а в том, что "руководитель" (чувак в отдельной каморке) на вопрос о скидке начал нести какую-то чушь о том, что "сейчас цены и так низкие, скидка будет зимой и все в таком же духе". А когда после этого разговора позвонила Таня и спросила что за хрень - сказал, что 10% типа было всегда. Одним словом - очень некрасивое поведение руководства.

*Экзист

А вот и отчет о замене лампочек на светодиоды - туц

Рано или поздно это должно было случиться - у меня перегорели две лампочки в кнопке включения кондиционера. Из-за лени переставил их с кнопки обогрева стекла, в надежде потом туда поставить исправные лампочки. Но руки чешутся и было решено провести над одной кнопкой эксперимент - вместо лампочек поставить светодиоды.

Заострять внимание на том, как вытащить кнопки из панели не буду - информация об этом есть на форуме.

Итак, для того, чтобы в цоколь установить светодиоды нам понадобятся (слева-направо, сверху вниз):
1. Любой тонкий предмет. Подойдет иголка, в данном случае это транзистор.
2. Кусачки
3. Зажигалка
4. Резистор в SMD корпусе (я выбрал номинал 820 Ом. До этого стояли 620 Ом, но этого оказалось мало - сгорел зеленый светодиод)
5. Светодиод в круглом корпусе. Не знаю точной маркировки, но он продолговатый, имеет ровную цилиндрическую форму, без "юбки". В диаметре 2,5мм. Корпус матовый (не прозрачный - это важно). С прозрачным корпусом свечение будет крайне слабое.
6. Цоколь из под лампочки.
7. Канцелярский нож или хирургический скальпель
8. Паяльник, флюс, припой (нет на фото)


Вытаскиваем из пластикового цоколя лампочку.


Затем берем любой тонкий предмет, вставляем его в отверстие цоколя (для "ног" лампочки) и с нижней стороны нагреваем зажигалкой.
По мере нагрева пробуем проплавить дырку. Не стоит стремиться сделать большой диаметр (тот, который есть изначально подойдет). Наша задача - сделать овальное отверстие для того, чтобы не пришлось гнуть ноги у светодиода. Точно такую же операцию повторяем и для второго отверстия.
Пробуем воткнуть светодиод. Если все удачно и он плотно сидит в цоколе, переходим к следующему пункту.


С одной стороны цоколя вырезаем желобок для SMD резистора (слева-внизу) и размещаем резистор так, чтобы было заподлицо с корпусом цоколя.


Вырезаем желобки для ног светодиода (там, где раньше располагались ножки от лампочки). Снизу и сверху.


Вставляем светодиод и плоской отверткой загибаем ту ногу, к которой мы не будем припаивать сопротивление.


Откусываем вторую ногу светодиода на уровне цоколя (можно даже чуть ниже) и припаиваем резистор.
Не забываем воспользоваться флюсом - тогда пайка будет очень аккуратная:


Из откусанной ножки делаем загогулину для второго контакта и припаиваем ее.


Все, цоколь готов.
Вставляем в кнопку (не забываем проверить полярность) и пробуем включить - УРА!!! Работает!


Результатом очень доволен.
На фотографии подсветка кнопок сделана белым цветом (свечение неяркое, сравнимое с янтарной подсветкой). Зеленым обогрев стекла, синим кондиционер. На фотографии это плохо видно - в реальности очень красиво. Также видна слабая неравномерность белой подсветки - с этим поделать ничего не удалось.


Итоговая фотография сделана уже после удачно проведенного эксперимента с одной кнопкой. В течении недели буду кататься и проверять живучесть светодиодов.

В планах заменить цвет всей подсветки на белый и установка carPC с моторизированным экраном 8,4 дюйма XGA.
Stay tuned.