Цитата: (angeliya @ 2.12.2013, 21:46) Подскажите еще про масло, форум я читала! но так и не пойму что нужно залить сейчас 0w20 5w30 5w40? И все же если не хондовское, то какое?

Имхо на зиму лучше 0-20, летом можно и 5-30
Лей оригинал и не парься, не такое оно уж и дорогое

Тканевые вставки в картах дверей

Цитата: (Кубанец @ 3.5.2013, 13:28) Всем привет. Мы в Германии. В больнице. Сейчас идет операция. Говорят все по плану. Будем тут до двадцатого.

Доброго здоровья!
По возможности отписывайтесь почаще, а то 2 с лишним недели ни слуху, ни духу. Мы переживаем и держим за вас кулачки!

Цитата: (yaha @ 21.3.2013, 11:02) Раньше же кнопок не было верно? С чего решил что с нижней строны шлейфа кто то за тебя подключил? Нет там ничего кроме сигнала и подушки.

У меня на Волне так было, с нижней стороны 5-пиновый разъем был полностью расключен

Цитата: (BlackCat @ 20.3.2013, 10:39) 1. Он также торчит проводком наружу. Как и 2 провода подушки. Итого 3 провода просто выходят наружу из улитки + разъем на 5 пинов. 2. Т.е. 5 жил того разъема что на моем фото ниже? 3. Т.е. в этой улитке управление музыкой не выведено в разъем с 5-ю пинами (на фото)?

Котэ, я знаю, о чем говорю:
1. С другой стороны улитки (со стороны панели) выходят 2 провода на подушку, а провод на СИГНАЛ выведен в один из пинов 5-пинового разъема
2. Вот именно, что ЧЕТЫРЕ пина свободны, поскольку один из пинов в 5-пиновом разъеме со стороны руля запараллелен с проводом сигнала
3. Управление музыкой подключено, тебе осталось лишь прозвонить 5-пиновый разъем со стороны руля и разъем, подключенный к магнитоле. А лучше посмотри схемы и ты точно узнаешь, какой пин к чему подключен.
У меня на волне было так (5-пиновый разъем со стороны руля):
- два пина шли на колодку магнитолы (управление магнитолой)
- один пин (средний) сидел на массе
- один пин был подключен к реле габаритов (подсветка кнопок управления магнитолой)
- один пин запараллелен с проводом на клаксон

Цитата: (BlackCat @ 18.3.2013, 22:55) 04. Рестайлинг, руль с серебристыми вставками тоже был. как на фото, только без кнопок. Теоретически должно было срастись, а вот нет((

Да не боИсь, спиральный провод у тебя другой. Но если дружишь немного с паяльником и мультиметром, то все можно исправить. Сейчас в твоем спиральном проводе 2 жилы идут на Airbag (провода выходят прямо изнутри корпуса), 1 жила на звуковой сигнал (разъем, смотрящий внутрь панели), 4 жилы свободны (тот же разъем, что и предыдущий). Прозванивается все БЕЗ разбора спирального провода. Если тебе не хватает этих оставшихся 4 жил, то смело вскрывай спиральный провод и подпаивайся к незадействованным проводникам (всего в спиральном проводе 10 проводников, но расключены по разъемам только 7) и выводи провода, чтобы они просто висели. Потом на скруточки посадишь и все будет ок.

Цитата: (alexpane @ 22.2.2013, 1:06) Ребяты! Не советую на рейстайлинговой (оптитронной) панели приборов снимать стрелки приборов не имея навыков!!! Стрелки начинают дергаться и прыгать. Слава богу мои стрелки удалось "вылечить" .

Потому что нужно снимать умеючи. Неоднократно читал на форуме, что нужно (цитата) "поддевать двумя вилками...". Хрень все это. Порядок такой:
1. Наклеиваем под нулевые положения стрелок малярный (бумажный скотч)
2. Отмечаем нулевые положения всех стрелок
3. Поворачиваем каждую стрелку на максимум и как бы срываем (по аналогии с гайкой) ее с металлической оси. ВНИМАНИЕ: тянуть стрелку вверх при этом ни в коем случае не нужно
4. Поворачивая стрелку от максимума к минимуму пытаемся потихоньку стянуть ее с оси

Проделывал такое не на одной машине. Все ок. А до этого, начитавшись советов про вилки, почти запорол свою приборку. Но удалось все восстановить

Цитата: (Satanic @ 4.1.2013, 7:01) Доброго времени суток. Сегодня у меня в 5 утра случилась беда,- ушел с дороги и пробил масляный поддон ДВС. За сим вопрос, - подходит ли таковой от Фита? Двиг Л15А. Спасибо.

Подойдет и от L13А, и от L15A

Есть такой косячок на фитообразных 1го поколения. Советую не выдумывать себе лишнюю головную боль, а делать так: при старте быстро переставлять ногу с педали тормоза на педаль газа и немножко подгазовывать (совсем чуть-чуть, как бы не давая двигателю опустить обороты ниже 700). Со временем такой прием войдет в привычку и ты даже не будешь замечать как нога сама перескакивает с тормоза на газ. Кроме того, в дальнейшем машина перестанет "выбивать передачу" при старте (проверено лично на моей супруге, которая не владеет секретом подгазовки).

Работоспособность КХХ проверить можно так: на прогретом двигателе (обороты по тахометру 750-800) включаешь одновременно кондиционер и дальний свет фар. Обороты должны сначала немножко просесть, но потом вернуться к прежним 750-800 об/мин. Далее выключаешь кондер и дальний свет - обороты должны немного возрасти, но потом нормализоваться. Если все так и происходит, то с КХХ все нормально. Если есть отклонения или резкие скачки оборотов, то нужно внедряться в КХХ, чистить его от нагара и ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ подшипники. Соответствующая тема на форуме разжевана довольно подробно.

Цитата: (rvreny @ 23.5.2012, 19:39) Ожидал фильтр под консолью между сиденьями, оказался под сиденьем пассажира

Машина потому что полноприводная. Не удивляйтесь, но под водительским сиденьем тоже есть люк в бак
[attachment=56700:Баки.JPG]

F0000L
yaha
Получил руль, огромное спасибо тов. Avtogarant за помощь в покупке, очень грамотной упаковке и отправке из Владивостока.
В общем руль я приобрел от Аккорда. Во-первых, дизайн мне больше нравится, во-вторых на Аккордах бОльшая часть рулей кожаные и с кнопками. Обошелся он мне в 2500р (без доставки), правда подушка SRS без пиропатрона.
Примерял его на машине, все садится четко и не требует никаких доработок. Пиропатрон от штатного руля запросто переставляется на аккордовскую подушку. Скоро получу из Москвы нагревательные элементы и буду кумекать над установкой подогрева.
[attachment=55035:DSC07578.JPG] [attachment=55036:DSC07579.JPG]

Слева направо: разъем антенны FM, разъем GAII (у меня к такому был подключен md-плеер), основной хондовский аудиоразъем (распиновка здесь), не знаю.

Менял лампочки подсветки климат-контроля и решил заодно воспользоваться снятой магнитолой. Не знаю, может быть у меня одного крышка верхнего бардачка (который над магнитолой) не держится в открытом положении? Так вот, т.к. магнитола была демонтирована, решил я разобраться и с фиксацией крышки в верхнем положении. Вроде бы получилось. Теперь по порядку:

Снимаем верхний бардачок (держится на двух защелках, ближе к магнитоле, левый можно нащупать, если снять крышку перчаточного ящика) и несем его домой. Нагреваем зажигалкой какую-нибудь проволоку или гвоздь и проплавляем новое отверстие для пружины.

Желтым помечена защелка, красным помечено первоначальное посадочное место пружины, зеленым - новое посадочное место пружины:
[attachment=53858:DSC07537.JPG]

Немного поближе:
[attachment=53859:DSC07538.JPG]

В открытом положении:
[attachment=53860:DSC07539.JPG]

Получилось то, что хотелось:
[attachment=53861:DSC07540.JPG]

"...Так же Путин подтвердил, что в случае победы на выборах предложит кресло премьера Дмитрию Медведеву. "Если народ проголосует за меня, как кандидата в президенты, то я считаю возможным предложить пост председателя правительства Медведеву", - сказал он, подчеркнув, что не видит в этом шаге признаков "политической олигархии", усмотренной редакторами западных изданий. "Мы честно и ясно говорим стране, предлагаем, чтобы такой-то гражданин баллотировался на пост президента страны и заранее объявляем, что тогда председателем правительства будет предложен господин Медведев", - заявил Путин."

Взято отсюда. Вот какая честная и ясная сладкая парочка Твикс, мля...

алтаец
+5 с разных ящиков

CooLeR
В принципе, ничего сложного нет.
1) Вынимаем нишу бардачка (№15)

2) Снимаем пластиковый кожух под панелью в ногах пассажира (№10), потянув вниз за сторону, которая ближе к пассажиру (там две клипсы №27). Важно не потерять два резиновых колпачка (№2), без них при последующей установке кожух будет дребезжать
[attachment=51963:Бардачок.JPG]

3) Вооружившись фонариком, заглядываем со стороны ног пассажира вовнутрь панели. Где-то в глубине должны виднеться 3 гайки на 10. Их нужно открутить, причем нужна головка с удлинителем не менее 30 см.

4) Разъединяем желтый разъем подушки безопасности (он находится справа за нишей бардачка {за фото спасибо Ozab'у}):
[attachment=51964:eee_fm_set.jpg]
Чтобы это сделать, нужно вытащить желтую фишку из голубого крепления и сдвинуть в сторону выступающую часть разъема
Примечание: начиная с данной операции и вплоть до соединения разъема не рекомендуется включать зажигание во избежание появления ошибки SRS.

5) Снимаем декоративную накладку передней левой стойки кузова, отогнув уплотнительную резинку дверного проема и потянув накладку вправо.

6) Аккуратно пальцами (не отверткой) оттягиваем накладку подушки безопасности вверх, начиная с левого края (в месте сочленения с накладкой стойки). Далее оттягиваем ее в месте сочленения с бардачком и далее по кругу. Действуем аккуратно, но уверенно - клипсы и защелки там надежные, ломаться нечему.

7) Сборку производим в порядке, обратном разборке.

Товарищи, в общем разобрался я с клипсами этими. Оказывается, ошибся номером, на самом деле они 90666-S84-A01, в экзисте по 16 рублей с доставкой 26 дней.

joker25
Смотря откуда ты возьмешь +12В. Смотри сам: масса на кузове присутствует постоянно (а при открытии-закрытии дверей концевики коммутируют именно массу); если подключишь +12 к прикуривателю, например, то подсветка будет работать в положении ключа АСС. В общем, ищи в подрулевом блоке предохранителей постоянный плюс, не зависящий от положения ключа в замке зажигания.

k-konev
Если идти от концевика, то сначала врезаем "-" от светодиодов, а после - ставим диод (см. схему). Как я писал ранее (внимательно читаем тему сначала), проще всего поставить диоды 1n4007, их можно купить в любом радиолюбительском магазине.
З.Ы.: для "спасибо" есть специальная кнопочка.
[attachment=44285:схема.JPG]

k-konev
Конденсатор нужен для того, чтобы светодиоды плавно гасли. Если собираетесь ставить подсветку на дверь, то плавное гашение, я думаю, не нужно. Поэтому можно обойтись одним диодом Д1 на каждой двери, он нужен для того, чтобы все двери были независимы (при открытии одной двери не загорались другие двери). Если все же решите делать с плавным гашением, то резистор нужен для линейного рязряжения емкости во времени (т.к. светодиоды имеют нелинейную вольт-амперную характеристику => при закрытии двери будут сначала быстро гаснуть, а потом все медленнее и медленнее), Д2 играет роль клапана для заряда с конденсатора, при закрытии двери не позволяет заряду стекать в цепь освещения (если Д2 убрать, то секунд 5 после закрытия дверей сигнализация будет думать, что какая-то из дверей открыта).

Прошло полтора месяца, делюсь результатами. Слева - неремонтированный фиксатор передней левой двери, справа - отремонтированный фиксатор водительской двери. Пластик направляющей совсем не износился из-за "шероховатой" ржавой проволоки, но даже стал лучше выглядеть. За это время я настолько привык к фиксации водительской двери в разных положениях, что теперь остальные двери меня раздражают своими автоматическими закрываниями. Вот только соберусь делать шумку, обязательно отревизирую остальные
[attachment=43629:19062011093.JPG]

Цитата: (Maqqona @ 25.5.2011, 20:04) Как определить эти "дерганья"?Читал здесь про дерганья из-за дохлого вариатора, а про это нет. Зимой совсем жручая становится?

Дерганья это: 1. Резкие рывки в момент включения стартового пакета (при трогании, когда обороты падают настолько низко, что компьютер принимает решение выключить стартовый пакет, чтобы не заглох двигатель) или в момент выключения стартового пакета (при остановке машины, ситуация та же самая). 2. Неравномерный разгон машины при ощутимой нагрузке двигателя (педаль газа на 3/4 в пол, при этом ощущаются некоторые рывки, т.е. ускорение не плавное).
Проверить можно так (если эл. схема схожа с Фитом): предохранители №№7 и 9 в подрулевом блоке отвечают за разные ряды катушек. Вынимаешь один из предохранителей, тапка в пол. Потом наоборот, вынимаешь другой и опять газ в пол. Если двигатель на холостых работает ровно (хотя, это не обязательно означает, что ни одна из катушек не пробита), разгоняется уверенно, без дерганий (а вот это почти гарантия целых катушек) - то все гуд. Да и на крайний случай, если с финансами нужна будет отсрочка, можно будет просто-напросто отключить задний ряд и ездить только на переднем (проверено некоторыми форумчанами), т.к. передний ряд катушек непробиваем.
А зимой да, расход становится больше 10 литров (зависит от региона). Постоянные прогревы, низкая скорость движения, пробки...

Вы попали на правильный форум. Здесь и Фиты, и Арии, и Сити, и Мобилы, и Спайки, и Аирвейвы... Замечательное фитосемейство!
1. Насколько я знаю, запчасти по ходовке и двигателю в большинстве своем подходят от Фита. С кузовщиной - намного сложнее.
2. Если машина в порядке и Вы будете вовремя менять расходники, то прослужит она верой и правдой весь свой ресурс. Восемь свечей - не проблема (стоимость одной свечи ~80-100р). Из наиболее распространенных болячек можно отметить так называемые дерганья, которые вызваны либо пробоем катушки (катушек) (стоимость ~2500р/шт, но вовсе не обязательно, что под замену пойдут две или три катушки), либо усталостью блока клапанов (стоимость нового ~10-12 тыс.р.; по поводу б/у не подскажу). Не знаю как на Ариях, но на Фитах первых годов выпуска как правило к 60-80 тыс.км начинают гудеть задние ступицы (про них расписано на форуме, цена одной {от Цивика} ~2000р.+несложная переделка посадочного места).
3. По поводу правого руля ничего не подскажу. Тут уж каждый решает сам, ставить ли фары с евросветом, дорабатывать лампы в фарах на американский манер или ездить как есть... На ТО, по-моему, нынче заворачивают из-за неправильного света.
4. На Фита отнюдь не самые дорогие З/Ч. Да и при аккуратной езде они не так-то часто просятся под замену.
5. Вариатор и система i-DSI (=8 свечей) действительно делают автомобиль очень экономичным, при этом неплохим в динамике (конечно, смотря с чем сравнивать). Летом в городе с умеренным интенсивно-пробочным движением расход укладывается в 7-8 литров, за городом при крейсерской скорости 90-110 км/ч укладывается в 6 литров на сотню. Зимой на подобные цифры рассчитывать не приходится.
6. Прихоть вариатора - замена жидкости в нем через каждые 20 тыс.км. (по мануалу через каждые 40 тыс, но Россия относится к регионам с тяжелыми условиями эксплуатации => замена в два раза чаще; стоимость HMMF ~2000р/замена).
7. Перед покупкой авто из Сингапура следует удостовериться, что на нем установлена печка. Но если машина уже в России, то скорее всего с этим все нормально.

P.S.: владею Фитом 01 г.в. три года, проехал 60 тыс.км, общий пробег 110 (если до этого не скручивали). Машина, как можно судить по году выпуска, из первых партий, т.е. при ее производстве не учитывались детские болезни модели. За все время кроме строго плановой замены расходников поменял только задние ступицы и стойки стабилизатора; на подходе полная ревизия передней подвески (кроме стоек). Так что только положительные впечатления.

Надеюсь, что тема будет полезна многим фитоводам. Проблема заключается в том, что двери, особенно водительская, перестают держатся в открытом положении. Было решено снять фиксатор и разобраться, что и почему.

Итак, имеем снятый фиксатор:
[attachment=41398:1.JPG]

Вид со стороны двери. Обведенные красным усики нужно отогнуть:
[attachment=41399:2.JPG]

Для этого я воспользовался массивными бокорезами:
[attachment=41400:3.JPG]

Открываем механизм:
[attachment=41401:4.JPG]

Немного крупнее:
[attachment=41402:5.JPG]

Два брусочка, сделанных из мягкой, но упругой резины, выполняют функции пружин, которые сдавливают пластиковые зажимы (посередине):
[attachment=41403:6.JPG]

Когда пластиковые зажимы были новыми, то у них были выступы, контуры которых отмечены красными линиями:
[attachment=41404:7.JPG]

Нам нужно восстановить эти выступы. Для этого напильником стачиваем остатки выступов. Должно получиться так:
[attachment=41405:8.JPG]

Далее я взял стальную проволоку диаметром 3 мм, нагрел ее и выплавил в зажимах вот такие пазы:
[attachment=41406:9.JPG]

Канцелярским ножом убираем сопли:
[attachment=41407:10.JPG]

И, откусив кусочки проволоки нужно длины, вставляем их в пазы. Получается что-то типа этого:
[attachment=41408:11.JPG]

Собираем все в обратном порядке, смазываем для притирки WD-40. Ржавая проволока должна притереться, но в то же время не должна стираться как пластик.

Буду рад выслушать предложения и критику.