[ка де бо]

Цитата: (Syberian @ 30.1.2015, 23:20) Докладываю. Операция прошла успешно, поциент жив и ездит. Поведение варика изменилось в лучшую сторону: стоит на D без натяга, не дергается при торможении. Судя по всему, в стартовом соленоиде истоптался некий ограничитель хода штока, в результате шток вылезал дальше, чем нужно и примагничивался к арматуре соленоида, что полностью нарушало линейность хода штока и вызывало "залипание". В 5-м по счету пазе при этом появлялась рубашка штока (утолщение), чего, по идее, быть не должно, ибо асимметрично выглядит. Изготовил некий чопик квадратного профиля из фторопласта и заколотил его в 5-й паз таким образом, чтобы он не мешал двигаться штоку, но препятствовал появлению рубашки (см. фото) В 4-м пазу видно (соленоид под напряжением), что клапан стартового пакета открыт и ему ничего не мешает. Как показал тестовый заезд, все работает норм. Сцепа не пробуксовывает, сталл-тест показывает 2500 вместо прежних 2100. Моя доволен Другие соленоиды не трогал. Измерения, стартовый соленоид: Было: - ток минимальный: 230мА - ток макс: 420мА - ток отлипания верхний: 270 мА - ток отлипания нижний: 270мА Стало: - ток минимальный: 230мА - ток макс: 410мА - ток отлипания верхний: 370мА (почти идеал) - ток отлипания нижний: 270мА [attachment=85708:DSC_0225.JPG]

Ебать-привет!!! Как все сложно. Ну ты могешь!!!!

[Syberian]

Диагностика.
Снять блок, промыть бензином, раскрутить до блока соленоидов и еще раз промыть внутри.
Для каждого соленоида:
- подключить регулируемый источник и измеритель тока в цепь катушки
- крутить ручку источника, следить за движением штока. Фиксировать значения тока в следующих позициях:
а) Минимальный ток: вывести шток (примерно) на середину хода и плавно уменьшить ток до остановки штока. Записать показания
б) Макс ток: то же самое, но с увеличением тока
в) верхнее отлипание: подать ток на 20% больше максимального, затем медленно сбавлять, пока шток не придет в движение. Записать показания.
г) нижнее отлипание: вывести ток в 0, плавно наращивать, пока шток не придет в движение. Записать показания.

Если в режимах В и Г шток движется не плавно, а сразу прыгает на середину - мы имеем соответствующее залипание, верхнее или нижнее.
Если кто разбирал реле на 12В, на якоре есть медная нашлепка, если ее убрать, после снятия напряжения якорь будет еще долго притянут к сердечнику. Это и есть залипание и у нас что-то похожее происходит.

Как исправить верхнее залипание стартового пакета - см. предыдущий пост. Это основная проблема в этой ветке - стояние внатяг и рывки двигателя при торможении.
Если машина трогается с места и долго пытается разогнаться на низких оборотах с большой вибацией - это уже проблемы с малыми соленоидами, т.е. задержка в изменении передаточного отношения.

В идеале соленоиды надо развальцовывать и смотреть, стопудово там есть пластиковые шайбы, которые истоптались или выкрошились, что и приводит к упомянутым явлениям.
Проблема в том, что разобрать вальцовку без повреждений штока, а потом еще и все собрать сосно и герметично - будет очень сложно.

[g-reset]

Цитата: (Syberian @ 30.1.2015, 23:20) Диагностика. Снять блок, промыть бензином, раскрутить до блока соленоидов и еще раз промыть внутри. Для каждого соленоида: - подключить регулируемый источник и измеритель тока в цепь катушки - крутить ручку источника, следить за движением штока. Фиксировать значения тока в следующих позициях: а) Минимальный ток: вывести шток (примерно) на середину хода и плавно уменьшить ток до остановки штока. Записать показания б) Макс ток: то же самое, но с увеличением тока в) верхнее отлипание: подать ток на 20% больше максимального, затем медленно сбавлять, пока шток не придет в движение. Записать показания. г) нижнее отлипание: вывести ток в 0, плавно наращивать, пока шток не придет в движение. Записать показания. Если в режимах В и Г шток движется не плавно, а сразу прыгает на середину - мы имеем соответствующее залипание, верхнее или нижнее. Если кто разбирал реле на 12В, на якоре есть медная нашлепка, если ее убрать, после снятия напряжения якорь будет еще долго притянут к сердечнику. Это и есть залипание и у нас что-то похожее происходит. Как исправить верхнее залипание стартового пакета - см. предыдущий пост. Это основная проблема в этой ветке - стояние внатяг и рывки двигателя при торможении. Если машина трогается с места и долго пытается разогнаться на низких оборотах с большой вибацией - это уже проблемы с малыми соленоидами, т.е. задержка в изменении передаточного отношения. В идеале соленоиды надо развальцовывать и смотреть, стопудово там есть пластиковые шайбы, которые истоптались или выкрошились, что и приводит к упомянутым явлениям. Проблема в том, что разобрать вальцовку без повреждений штока, а потом еще и все собрать сосно и герметично - будет очень сложно.

Ну теперь время будет доказывать твою правоту. Отписывайся, пожалуйста, об изменениях. Здесь всем интересен твой опыт. Удачи.

[g-man]

Ну прям профессор. Кстати напомню чтоб губу сильно не раскатывали-
Менял я недавно блок соленоидов аж два штуки. Не брр не размыкания не ушли.

[g-man]

Че я вспомнил, сразу дороскажу-
проверял я тоже на плавность эти два блока и свой тоже. (зарядным устройством) Так вот - у всех блоков плавность была хорошая и одинаковая и при сбросе тока -тоже нужно было убавить прилично чтобы вернулся в обратное положение.
Большой соленоид(стартовый) ездит плавно. А ети два(шкивов) -както резко.
Все блоки показывали одинаковые результаты на столе. А вот в машине показал один блок себя плохо- в движении ни с того ни с сего обороты то взлетали то приходили а норму. а на хорошо прогретом вобще отказывалась ехать. Обороты 3000 а ползет как черепаха. (ну я думаю соленоид нагревался и начинал подклинивать. Хотя я на столе его нагрел приличным током но он всё равно ходил плавно)
Так что вот так. Меряй не меряй(да еще если сравнить не с чем омы, ток) а на заведомо исправный надо как то искать и пробовать.

[Fito_vod]

Цитата: (g-reset @ 30.1.2015, 22:01) Ты когда плиту снимал, отсоедилял аккуму. Откалибровал заново, по этому и изменения есть, я так думаю. Дай бог, чтоб на долго помогло. Я клемы скидывал надолго, потом машину не узнал, наслаждался. Опять скинул, и по новой все вернулось. Забил пока.

Нет акум не снимал

[-diagnost-]

Цитата: (Syberian @ 31.1.2015, 1:20) ...В идеале соленоиды надо развальцовывать и смотреть, стопудово там есть пластиковые шайбы, которые истоптались или выкрошились, что и приводит к упомянутым явлениям. Проблема в том, что разобрать вальцовку без повреждений штока, а потом еще и все собрать сосно и герметично - будет очень сложно.

По соосности проблем не будет, проблема только в завальцовке (довольно толстый и прочный металл). Проводил как-то данную процедуру, пришлось делать ромашку из завальцовки. Пластик внутри вроде был, сейчас уж точно не могу сказать.

Не совсем понял про твою вставку... она ограничивает ход штока золотника?

[Syberian]

Первый день эксплуатации.
На улице -23.
По вчерашней просьбе дернул клемму, далее прогрев автономкой и запуск. Калибровку не проводил.
При первом включении D появился натяг, но варик чем-то там пошурудил, быстренько пришел в себя и натяг пропал. Рывков двигателя за полдня не обнаружил. Переход от торможения движком к набору скорости проходит также без рывков, плавно.

Обычно (да и буквально вчера) при езде с холодным вариком на светофоре приходилось нейтраль включать, т.к. страшно, что порвет там что-нибудь.
Полагаю, для меня вопрос замены гидропанели/варика откладывается надолго....

[yury82]

не боишся если этот чопик выпадит со временем ?

[Syberian]

Он накрыт разделительной железкой и прижат вплотную к пазу, куда ему выпадать?

День третий. Без изменений, постоянно на колесах, стартовый в норме. Калибровку так и не провел.
Через неделю уезжаю, к маю вернусь и буду соленоиды скоростей расковыривать, чтобы убрать залипание еще и на них.

[Fito_vod]

Форумчане подскажите. Сегодня еще разок промыл блок варика и заменил дросель и случилась беда, завожу сразу загорается чек, после прогрева включаю скорость начинают скакать обороты с жестким дребезжанием и машина глохнет. В чем прикол

[yury82]

Цитата: (Syberian @ 2.2.2015, 10:07) Он накрыт разделительной железкой и прижат вплотную к пазу, куда ему выпадать? День третий. Без изменений, постоянно на колесах, стартовый в норме. Калибровку так и не провел. Через неделю уезжаю, к маю вернусь и буду соленоиды скоростей расковыривать, чтобы убрать залипание еще и на них.

я развальцовывал солиноиды , ниче интересного не нашол

[yury82]

смазал стенки маслом только

[g-man]

Цитата: (Fito_vod @ 3.2.2015, 21:56) Форумчане подскажите. Сегодня еще разок промыл блок варика и заменил дросель и случилась беда, завожу сразу загорается чек, после прогрева включаю скорость начинают скакать обороты с жестким дребезжанием и машина глохнет. В чем прикол

КХХ клинит или фишки где то недоткнул.
Скрепку то засунь. Посмотри чё там.

Сообщение отредактировал g-man - 3.2.2015, 19:30

[Viastyle]

Цитата: (Fito_vod @ 3.2.2015, 19:56) Форумчане подскажите. Сегодня еще разок промыл блок варика и заменил дросель и случилась беда, завожу сразу загорается чек, после прогрева включаю скорость начинают скакать обороты с жестким дребезжанием и машина глохнет. В чем прикол

После смены дросселя, при заводке, обороты высокие были? А при включении скорости скачки и проседания?

[Fito_vod]

Цитата: (g-man @ 3.2.2015, 23:19) КХХ клинит или фишки где то недоткнул. Скрепку то засунь. Посмотри чё там.

Вот что показало со скрепкой:
чек 7
ABS 61
EPS моргает постоянно

[Fito_vod]

Цитата: (Viastyle @ 4.2.2015, 11:43) После смены дросселя, при заводке, обороты высокие были? А при включении скорости скачки и проседания?

ДА все так и еще какой то звук текучести житкости

[g-man]

Цитата: (Fito_vod @ 4.2.2015, 15:37) Вот что показало со скрепкой: чек 7 ABS 61 EPS моргает постоянно

7-
Не правильно работает датчик положения дроссельной заслонки.
Смотри разьем. Сам датчик желательно проверить на плавное изменение показаний. И посмотреть на провода под воздушным фильтром(перетираются у кого фильтр прямоугольный)
61 садился когда то аккум

Сообщение отредактировал g-man - 4.2.2015, 13:40

[Viastyle]

Цитата: (Fito_vod @ 4.2.2015, 13:39) ДА все так и еще какой то звук текучести житкости

Это датчик положения заслонки, смотри, может фишку плохо одел.

[Roman.78]

Привет всем форумчанам. Если что-то сейчас не туда напишу или не так - не ругайте Опыта в этих делах пока нет (письма на форуме имею в виду)...

Опишу проблему. Сам я Тойотовод уже 15 лет и в настоящее время езжу на Тойоте-Филдер 2011 г.в. Недели две назад приобрел для жены Хонду Фит праворукую 2001 года. Из всего богатства выбора другой альтернативы за 200 тыс. деревянных не нашел. Кстати, варики на этих двух машинах работают абсолютно по разному, но дело не в этом.
Я не поленился и посвятил три вечера прочитке всех 78 страниц. Но не могу здесь ответа.
В-общем неважно, нагретая машина или холодная - смысл один. Работает на Р все в порядке. Переключаю на D + тормоз и обороты падают, примерно, на 400-500 (смотрю по тахометру). через секунду-две встали на 800 и легкая вибрация.
Но это не критично и с этим живется нормально. Но иногда (буду говорить на прогретую машину, хотя разницы нет, как уже сказал... разница только в величине оборотов) включаем D и обороты просели жестко и затем резко возросли до 1200-1300. Снова упали и снова возросли. В этот момент чуть нажимаешь педаль газа, не отпуская тормоз, и все.. обороты успокоились, но остались в пределах 500. Отпускаю тормоз - машина сразу пошла. Замечу, что если с нейтрали переключить сразу на D, то едет и все в порядке. Хотелось бы подумать про катушки под нагрузкой или еще что-то... НО... В положении R подобного НЕ ПРОИСХОДИТ! хотя нагрузка тоже ведь имеется...
Во время езды ни рывков, ни пинаний нет. переключений не замечаю. Едет резвенько. В наши морозы 25 - 30 расход средний кажет 12,5 км/л.
Подскажите с чего начать...
Всем заранее спасибо...