[Jony]

"Помогите плиззз, столкнулась с такой проблеммой: при отпускании педали тормоза, после полного торможения (например на светофоре) машину дергает, т.е. сначала она как бы пытается тронуться, а потом срабатывает тормоз и машина резко тормозит, потом тормоз отпускается и можно ехать. Все это происходит за 2-3 секунды. Что это может быть, и что с этим делать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. У меня такое ощущение что это "глючит" система подтормаживания... Пыталась менять стиль вождения, но такое ощущение что это не как не влияет. " - это моя цитата с форума, тема "подтормаживание", потом прочитала эту тему, отцепила клапан, ездить еще не пробовала, потому как на работе нахожусь, а вот заводиться она стала заметно резвее.

Потом отпишу как она поедет.

[kyokushin]

Всем привет! настала моя пора поведать о начале моих мучений. Все симптомы описанные выше присутствуют, тобиш дёрганье при D и нажатом тормозе, и рывки при плавном разгоне на 1200-1300 оборотах. вообще когда в первый раз у меня эта беда приключилась все было печальнее, машину колбасило в любом положении, и стоя и на ходу. по незнанию думал варику конец, три дня ходил без настроения(это я мягко сказал) . И моей радости не было предела когда это оказалась свеча, слава богу были новые(4 свечи иридивые, у нас в свободной продаже нет, заказывал впрок). Вообщем вылечил.
И вот оно опять , но проявляется не постоянно. Прочитал на ФАКЕ все что смог отыскать. Свечи и масло в варике менял 10тыс. назад, в двигле 8 тыс., 2 дня назад на СТО чистили EGR, не помогло, и разъём сдёргивал не помогло. Главное на холодную ни когда, а нагреется и начинает выпендриваться. дальше буду искать, почищу ещё раз клапан(сам), проверю свечи и катушки.
Если и это не поможет тогда судя по всему придется стать ещё одним клиентом на покупку гидропанели( хотя я сделал все описанные тесты, и ни малейшего намёка на неисправность).
Если кто ещё чего подскажет буду только рад, да и не я один.

[kyokushin]

Продолжаю свой отчёт. снял ЕГР и сам почистил(после СТО он был не очень чистым), стал как новый, поставил. полдня кайф ловил, потом по новой.
Через день заехал на СТО : почистил топливную систему, проверил на стенде свечи-в порядке, катушки тоже в норме. Выехал, хорошее настроение было два дня, и опять началось всё с начала, но дёргается гораздо реже и почти не заметно. Теперь думаю поменять в варике масло с фильтрами(удовольствие не из дешёвых), или гидропанель сначала попробывать поменять. Вот думаю.
О дальнейших мучениях отпишусь.

[PontyPilat]

Мои дерганья.
Снимал клапан, чистил - эффект на один день.
Подкопил денег и сдал машину на плановое ТО которое включало следующее:
1.1 Замена масла и фильтра в двигателе
1.2 жидкости в вариаторе
1.3 топливного фильтра
1.4 свечей
1.5 воздушного фильтра
1.6 тормозной жидкости
2. Чистка инжектора
3. Регулировка клапанов
За все отдал 9,5 рублей (3,6 работа). При том, что часть прокладок я купил ранее.
Машина поехала так, как она ездила по приезду из Японии. Две недели и никаких вибраций.
Все таки 50т.км на российском + бодяжном казахском (Ездил в Алма-Ату) бензином это предел. Жидкость в вариаторе я сменил уже второй раз.

И еще что хотелось отметить. После замены тормозной жидкости машина стала тормозить четче и жестче, а АБС стала работать по делу, а не срабатывать чуть ли не при каждом торможении.

[kyokushin]

Я это всё делал, к сожалению -

[MOBIL]

У меня следующая проблема-при движении по городу когда подъезжаешь к светофору отпускаешь газ машина едет и тормозит двигателем при снижении скорости практически до нуля происходит рывок вперед(очень раздражает), клапан чистил уже не раз и по разному, менял все расходники. В других режимах претензий нет. При сбросе разъема с датчика все в норме. Что делать?

[pusnet]

У меня тоже вибрация, но при торможении и обороты падают ниже холостых. Какая может быть причина?

[СЕРГЕЙ2506]

Хотел узнать распиновку контактов на самом клапане ЕГР,что б подать напругу 12В.

[pr_dmitry]

Прочитал всю тему, думаю надо почистить клапан EGR.
Нашел такую статью про систему EGR
Итак, несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется"» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же "миссинг", или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.

Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание.

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW); Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor); Датчика положения дроссельной заслонки (TPS); Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях). Собственных датчиков системы EGR.

Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).

Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану EGR открыться.

Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.

Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

Какие плюсы есть в работе этой системы?

Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.

Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:

EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);

EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).

Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц.

На что влияет неправильная работа системы?

В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

Для примера можно привести случай ремонта NISSAN с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.

Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру. Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).

Несколько рекомендаций:

На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…

Однако на автомобилях TOYOTA выпуска после 1998 года и HONDA, MAZDA выпуска после 1995 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.

Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".

[Gameover]

Доброго времени суток уважаемые фитоводы!

в субботу добрались руки до клапана EGR, купил самый едренный карбклинер ( hi-gear) ( хотя абсолютно все карб-клинеры сделаны на керосировой основе) так как на 100% был уверен что клапан загажен по самые уши.
снял клапан почти без проблем ( единственно что головка на 12 немного упиралась в корпус клапана вследствие чего шла немного под углом).
Как я и предполагал клапан загажен до нельзя, пробрызгал его карб клинером и оставил отмокать ( мин 30 пока свечи менял) после чего начал активно его чистить, зубная щётка оказалась не эфективной, помогла заточенная палочка для японской еды , но только на ровных участках вокруг самого клапана, а вот сам шток и клапан палочка тоже плохо отдраивала тут пришла в голову идея взял многожильный медный провод снял с него оплётку и получившимся мини тросиком стал соскабливать нагар с конуса выдвижного штока (возвратно поступательными движениями вправо-влево, вверх-вниз, как при полировки ботинок тряпочкой) нагар довльно быстро сошёл
Далее возник вопрос а на сколько эфиктивна оказалась чистка? ответ пришел почти сам (вспомнился процесс притирки клапанов на отечественных авто) в прямоугольное окно (повернув клапан так чтобы оно было выше чем круглое со штоком, и протерев тряпкой насухо поверхность прилегания прокладки ) набрызгать этогоже карб клинера и смотреть протекает ли жидкость через закрытый клапан, если сочиться повторяем процедуру чиситки клапана и седла (многожильный провод очень хорошо помогает), до тех пор пока жидкость не перестанет просачиваться через закрытый клапан.
При сборке почистил также гдездо клапана которое находится на самом блоке, но его очень надо аккуратно чистить чтоб нагар не провалился в отверстие, я высасывал автопылесосом, ведя им сразу же за заточенной палочкой, куски отваливались большие.
подведя итог из всего выше перечисленного можно сделать следуюшие рекомендации ( а вдруг комуто помогут )) )

1. при чистке использовать остро заточенную (как стамеска, а не как шило)
палочку
2. при чистке использовать многожильный медный провод без оплётки
3. проверять качество чистки - герметичность клапана

все это собственные выводы просто думал вдруг помогут

P.s. если что то подобное писали прошу не обвинять в плагиате ( чесно сознаюсь осилил лишь страниц 7-8 этой темы, ито до нового года читал)

огромное спасибо = Paul = за инструкцию

[СЕРГЕЙ2506]

Gameover а ты шток поднимал относительно посадочного места.Если да ,то каким образом?

[просто Максим]

Люди, я конечно понимаю, что молодой и "зеленый", но все таки!
почистил этот клапан про который речь идет, машина дергаться перестала на 2 дня, потом опять, все грешил на низкую температуру (-30), что варик не успевает прогреться.
купил новый аккумулятор чуть больше емкостью, все дерганья пропали))) кто-нить подскажите че это за фиговина такая???

[Gameover]

2 СЕРГЕЙ2506 шток, точнее клапан поднимается относительно посадочного места, когда на клемник подаешь + и - как показано на рисунке в первом сообщении.Поднимается он на высоту порядка 10мм (может чуть меньше). (Я делал это один поэтому на клемы одевал крокодильчики, чтоб не держать провода) коническая часть клапана (а именно оно служит местом соприкасания и обеспечивает герметичность) видна полностью. Если немного потянуть вверх пытаясь вытянуть клапан, он немного потдается но совсем чуть чуть, (боялся чтолибо сломать потому не тянул сильно). Если не ошибаюсь тут писали что можно и разобрать всю механическую и электрическую части (думаю там все не особо сложнее втягивающей стартера отечественных машин) но я разбирать не стал так как жидкость перестала просачиваться через закрытый клапан.

если что то не понятно пиши

Удачи

[андрей 1978]

всем привет дело вот в чем передвигаюсь на дешке на светофоре или на перекрестке когда останавливаясь такое ощущение что сейчас заглохнет при этом видно только на тахометре потом пропадает. И в течении дня так раза три четыре. Это клапан или что то другое

[Jony]

Я пытаюсь с этим бороться уже 2 месяца, единственный совет, выставте обороты ХХ как указанно на шильдике, у меня 750 об. После того как мне выставили, проблема почти решилась, но изредка все-таки бывает....

[СЕРГЕЙ2506]

Gameover спасибо за исчерпывающий совет.
У меня пока ещё не дёргается,но при резком трогании происходит провал.
Это так должно быть?

[Gameover]

2 СЕРГЕЙ2506 провала в оборотах недолжно быть, единствено, что может быть при резком нажатии это "подтупливание" тоесть задержка отклика на нажатие педали (и то эта задержка зависит от многих условий, в том числе и дорожных, и состояния др систем) обороты как минимум остаються на томже уровне.

[СЕРГЕЙ2506]

Ну да,это подтупливание я и имел введу. Типо лёгкая вибрация,а потом движение.

[ХХХ]

Ну а как быть если машина не дергается свечи новые,EGR чистел, а бензина хавает примерно 9 на 100 вместо 5литров.

[alexpane]