Граждане, не судите строго.
Собрал в кучу всё что знал сам, что где услышал от знающих людей.
Отредактировал и собрал тут.
Есть еще информация о том, что как когда менять первым делом после покупки авто- но это уже отдельная тема.
=============================

Представляю вам сей материал без претензий на достоверность – ибо это только мои умозаключения. Пользуйтесь на свой страх и риск.
Я не касаюсь в данном опусе «явно видимых косяков» в виде горящих лампочек типа Check engine или мигающей «D»
Осмотр кузова – тоже описывать не буду, по жестянке нужен просто хороший глаз знающего человека непосредственно при выборе авто.
Все советы – для тестов «без отвертки». По этому я тут не буду говорить что нить типа «открутите свечу, проверьте катушку зажигания».
Тесты расположены последовательно, что весьма принципиально, соответственно, не стоит проверять стартовый пакет по моей методике, если перед этим вы увидели что масло у вас в вариаторе – никуда не годится.
Итак, HONDA FIT, L13A , I-ISDI 1.4L , CVT
Выбор Авто.
Двигатель.
Для начала - пощупаем температуру двигателя. Если двигатель хорошо прогрет, то можно и не узнать о стуке клапанов, плохом запуске авто.
Продавцы на рынках часто этим пользуются, сожнательно постоянно прогревая авто в зимний период.
Однако, и у прогретого двигателя можно попробовать провести тестирование.
Посмотрите масло на щупе (оно при оствшем двигателе конечно должно быть «в уровне»)- если оно темное , но без примесей, то ничего страшного нет. Минералка бывает очень быстро темнеет из-за своих моющих свойств.
Хуже, когда есть примеси.
Захватите с собой пару плотных белых листов бумаги. Капните каплю с щупа на лист бумаги. Посмотрите при ярком свете. Есть точечки –комочки? ЭТО не гут. Если все нормально – идем дальше.
Попросите кого-нибудь сесть за руль, завести автомобиль, поставить режим D и , не отпускать тормоз !!!
В этом режиме открываем капот, и кратковременно тросиком слегка повышаем газ. Повышаем-сбрасываем-повышаем-сбрасываем. Не более 1500об/мин
Никаких стрекотаний от двигателя идти не должно!!! Шум должен быть как от мощного вентилятора.
Если слышно, как стучат клапана(звук швейной машинки Зингер) – это выльется вам ориентировочно: 1500р материалы, 1200р работа(регулировка клапанов)
В этом же режиме можно услышать гул масляного насоса в коробке или двигателе - такой же характерный звук есть у стартующего тролейбуса.
Если для двигателя всё можно решить сменой фильтра(600р) и масла (1000 р), то в коробке все печальней. Стоимость масла в коробку HMMF за 4 л (1800р) .
Если замена масла не поможет - всё придет к тому, что нужно будет разбирать коробку, менять фильры масла. Материалы (3000р) и работа (12000р)
Если дело происходит зимой – проведите эксперимент(если есть возможность)
Поставьте машину в теплый бок с на часок. Заведите. Проверьте , пропал гул или нет? Пропал? Тогда это просто резонансное явление подушек крепления двигателя или деталей корпуса, обшивки, и , возможно, воздушного фильтра(300р совместимый). Это уже не так страшно – дело поправимое. Однако – тоже повод поторговаться с продавцом.
Ремень привода генератора и кондиционера. Сам ремень проверить сложно, он достаточно сильно натянут, однако попытайтесь это сделать поверните его внутренней стороной к себе, посветите фонарем – нет ли трещин?
Натяжной ролик ремня – попросите поставить режим D, выжать тормоз. Погазуйте тросиком и смотрите за роликом – ремень не должен «елозить» по ролику, менять траекторию. Если это так – работа (500р)+ подшипник ролика (500р)(№507 если я не ошибаюсь)
Теперь в режиме «N» основательно газуем тросиком «от души». Не бойтесь – хонда предусмотрела знаменитую «отсечку» на 5000об/мин
Слушаем – никаких провалов в работе двигателя при разгоне. Никаких тресков и стуков – движок I -ISDI сам по себе очень тихий. Если есть сомнения – нужен осмотр моториста. Заочно диагноз я вам не поставлю.
Проверка воздушного фильтра.
Перед воздушным фильром есть отвод (с гофрироваными переходами), идущий под крыло. Стяните гофру с корпуса возд.фильра, далее переход легко снимется полностью. Потрясите «улитку» на этом переходе. Полилась вода и ли наоборот куча песка и грязи? – Кирдык воздушному фильтру. Вот вам и одна из возможных причин провалов при наборе боротов.
Коробка, (вариатор)
Начнем с проверки масла.
HMMF имеет желтый цвет
ATF-Z1 имеет малиновый цвет
В процессе эксплуатации можно доливать одно к другому – без проблем.
Просто HMMF более продвинутая жидкость после ATF-Z1
Если вы берете авто на рынке и видите , что масло желтого цвета – это есть гут. Признак того, что скорее всего масло перед продажей продавец не менял и не скрывал от вас «грязную жижу». В Японии сейчас на всех СТО HONDA льют только HMMF.
Итак, смотрим уровень (на холодной и горячей машинах уровни будут разные, и риски соответственно на щупе предусмотрены для обоих вариантов)
Смотреть уровень лучше конечно на холодной машине. Уровень должен быть вровень или чуть выше верхней риски COLD.
Далее берем наш любимый альбомный листик и капаем каплю с щупа. Грязное масло – машину брать не стоит. Если только в сервисной книжке не отмечены все замены (причем –своевременные!) и вы видите по записям, что просто пора сменить жидкость.
Если же в масле отмечены металлические частицы в виде мелкой пыли – закрывайте капот. Дальше можно не смотреть.(Хотя – выбор за вами)
Важно!!!! Не покупайтесь на реплики, типа «ну видно же, что масло прозрачное». Маслов вариаторе за время эксплуатации может и не потемнеть вовсе. Смотрите обязательно на листе бумаги наличие примесей.

Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» - не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» - и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

!!!Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» - тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)


Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ - тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.

Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело - труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто.


Надеюсь документ поможет как будущим так и настоящим владельцам

Сообщение отредактировал Yurich - 19.3.2007, 9:25

Сразу вопрос...
Описываю ситуацию на холодную завожу мотор включаю всю электрику, ближний свет, климат на max, свет в салоне и в этот момент плавто трогаюсь в небольшую горку - двигатель плавно без рывков глохнет!
Может этот пункт тоже включить в состав теста, только какова причина этого? За бортом около -3С машину до этого катали пол дня.

А как машина себя ведет при трогании, если климат OFF .свет OFF , свет в салоне OFF ?

И у меня вопрос.
Я прихожу утром на стоянку, на улице -10, завожу немного прогреваю, индикатор температуры еще зеленый, перевожу рычаг в режим D, прогреваю пока не погаснет зеленая лампа, потом включаю R, обороты падают примерно до 800 потом поднимаются, далее перевожу на N обороты кратковременно поднимаются и приходят в норму, потом превожу в D обороты падают примерно до 600 и 1-2 сек востанавливаются. после того как поездил машина прогрелась такого не наблюдается. Иногда бывает что при остановке при переводе рычага из режима D в N обороты подскакивают до 1500 потом падают.

Судя по описанию Юрича приходит капец стартовому пакету??? Да еще и насос в варике издает звук разгоняющегося тролейбуса.
Кто что может сказать у всех так обороты скачут или только у меня. Я почему то считал это нормальным явлением, ведь масло холодное.

Тесты конечно хорошие но какой продавец даст так свою машинку тестить. И я что то глубоко сомневаюсь что такие тесты пройдет хоть одна машина.
PS: сколько фитов видел мне не показалось что у них движки тихие, конечно если сравнивать с моей прошлой 14-й то да тихий.

To strieke and Sasha
ссылка

to strieke
см. последний абзац

Мы с вами владельцы, так что можем себе позволить подобный мелкий ремонт-профилактику, прежде чем грешить на стартовый пакет или гидропанель.

to Sasha
>>ИТесты конечно хорошие но какой продавец даст так свою машинку >>тестить. И я что то глубоко сомневаюсь что такие тесты пройдет хоть одна >>машина.
Тогда просто покупай авто, не сомневаясь. Спроси у продавца про пробег, расход бензина, и бери.
А сомнения продавца на счет возможности проведения тестов спиши на его заботу о "таком прекрасном экземпляре"

ну батенька садист В спомните как ведет себя карбюраторный двигатель на холоде? он ваше откажется ехать. Пример грубый, но очень хорошо иллюстрирует что двигателю самого себя еще трудно крутить, т.к. зазоры в трущихся пара еще не те что на немного прогретом двигателе. А японский мотор что по вашему как инопланетянин не подчиняется нашим законам физики?

А как определить откуда этот гул, из коробки или из двигателя.

Вопрос по поводу кнопочки D. Когда включаешь коробку в это положение на панели приборов обозначение не горит, но если немного ручку прижать вперед или назад, то начинает гореть. Подскажите что за хрень?

Turist
банально - контакта нету.

не совсем...
у меня после ремонта варика через неделю появилась похожая хрень, которая начала прогрессировать
В конце концов вообще передачи начали включаться между буковками..
Поехал на СТО, заставил сборщиков всё проверить .
Результат:
Открутился фиксатор троссика КПП(сверху на варике, под воздушным фильтром)
Просто видимо не сильно был затянут и от вибрации открутился.
Как лечили:
Ослабили фиксатор тросика совсем.
Поставили рычаг в положение P
Рукой пошевелили хорошенько поворотный механизм на самой коробке, убедились, что он тоже стоит именно в положении P(а не в каком нить промежуточном а-ля P=R)
Зафиксировали в натянутом положении троссик фиксирующими гайками.
Всё

У меня тоже такое есть: (правда проверял на не прогретом двигателе) при переключении в положение D обороты прыгают вниз а потом сразу вверх до той же отметки. И звуки при этом немного настораживающие.
Сейчас прокачусь, попробую на прогретом такой тест провести.
И ещё, снимал гидропанель, на двух клапанах от маленьких соленоидов есть выработка.
Вопрос надо менять гидропанель? И что будет если не менять, навернётся стартовый пакет?

На горячую симптомы почти пропадают.
Так что скажите, что делать? Пока так поездить или же всё таки заказывать?

Привет всем!
При выборе авто чтобы проверить работу вариатора необходио смотреть на обороты двигателя, как говорит YURICH.
А разве на фитах есть тахометр?

а вы извиняюсь на приборную панель-то смотрите иногда???
А еще там спидометр есть...
У БМВ там часы стоят... по крайней мере на старых...

Вот пожалста!!!!

улыбнуло

не совсем согласен с автором темы:

на холодную мерить уровень в вариаторе как раз неправильно (например, в моем случае на холодном уровень намного выше максимума) - только на прогретом, не позднее 90 сек. после остановки двигателя.

Масло HMMF - новое холодное розового оттенка, хотя если смотреть на просвет, то желтизной немного отдает. Прогретое масло темнее и по оттенку больше между темно-желтым и темно-красным, хотя на просвет юлиже к темно-желтому. В отработанном масле могут присутствовать примеси - так и должно быть, но очень очень мало, остальные поидее оседают на фильтре.
На щупе масло абсолютно прозрачное, только капля может немного выдавать оттенок.

Лучший способ проверить коробку - это реальная езда в разных режимах. Заодно проверяется подвеска, рулевое, двигатель и т.д. (слушать и наблюдать!)
Однако риск столкнуться с проблемой остается все равно, даже спустя несколько месяцев.

На компьютерной диагностике делать нечего! если только у вас горит ошибка.
Всё остальное легко стирается - и никакой истории.

Хороший тест при нажатом тормозе и включенной D нажать резко до упора газ (не дольше 10 сек.)- обороты должны без задержек и провалов вырасти и остановится на отметке 2500-2700, если много больше - неисправность, если много меньше тоже неисправность. При этом послушать звук - никаких скрежетов, вибраций, стуков, и прочих быть не должно, только обычный звук двигателя под нагрузкой в 2000 оборотов. По идеи этот тест надо проделать для каждого положения селектора передач, с паузой в 2 минуты, чтобы не перегреть коробку.

че-то не заметил...

Привет всем!
Вообщем, как и многие здесь, хочу купить Фит! Если быть точнее, то я думаю между тайотой короллой и Фитом, и надеюсь узнать преимущества фита.
Ведь за те деньги, которые у меня есть( а это не много не мало 300 руб!)
можно взять короллу 2000-2001 (хоженную по РФ) года или фит 2004(без пробега по РФ)!
Так вот что лучше, и хочу у Вас узнать...

Форум почитайте и поймете для себя, а еще лучше поездите на а/м.
Не в свою тему вопрос написали.