Цитата: (volna25 @ 13.6.2019, 9:55) Поиск неисправностей по кодам (DTC): P1885 (34-1) ссылка

Решил перепроверить по этому способу, появилась неясность в п.16:
Измерьте напряжение между клеммами C7 и А23 или А24 разъема блока РСМ.
Напряжение равно 0 В или примерно 5 В?
ДА - Перейдите к Этап 17 .
НЕТ - Замените датчик частоты вращения ведущего шкива CVT.■
Что значит равно 0 В или примерно 5 В? и как ответить ДА - это 0 или 5?
При каких условиях =0В, а при каких =5 В?

Сообщение отредактировал leonmn - 29.6.2019, 16:08

Поменял ЭБУ, проблема осталась прежней. Значит мозги исключаем, следующая замена - блок соленоидов вариатора

Цитата: (leonmn @ 15.7.2019, 21:50) Поменял ЭБУ, проблема осталась прежней. Значит мозги исключаем, следующая замена - блок соленоидов вариатора

Зачем тратить время и деньги,когда на первой странице есть ответ?

Цитата: (yaha @ 22.7.2019, 12:06) Зачем тратить время и деньги,когда на первой странице есть ответ?

И где же там ответ? Жидкость сечет? Тогда она вообще не ехала бы, а так после долгого стояния на D и сброса ошибки едет

Сообщение отредактировал leonmn - 22.7.2019, 12:59

leonmn
Желаю вам терпения,мой друг...)

Замена блока соленоидов вариатора не помогла, терпение на исходе))
Есть банка новой жижи HHMF от Хонды, но веры мало, народ пишет, что даже на декстроне ездят...
Сильно газануть на P до 3000 - 4000 оборотов помогает.
Уровень жидкости по книжке проверял, в норме, между мин и мах на горячую.

Сообщение отредактировал leonmn - 29.7.2019, 18:16

Некоторое время мало пользовался авто, лето, велосипед... Подзабил на проблему, но с осенью снова пришлось вспомнить. Как писал выше, если газануть на D может появиться движение вперед, но не всегда, а вот постаять некоторое время на R помогает всегда. Жижу поменял на Хондовскую, решением проблемы не стало, напротив, появилась задержка движения с легким пинком в последствии при трогании с места после остановки. В движении всё нормально, никаких рывков...

Была такая неисправность-решилось заменой вариатора.
Пришел к выводу, что не срабатывает муфта переднего хода из-за износа уплотняющего кольца.
Возможно это связано с моей привычкой переключать на N при остановке. Это бережет стартовый пакет, то изнашивает узел муфты переднего хода.
Мне было дешевле, проще и быстрее поменять вариатор-благо он лежал в запасниках.

Сообщение отредактировал alexpane - 21.11.2019, 11:36

Заказал вариатор, поменяю, а старый разберу, вскрытие покажет, как минимум состояние ремня.

Закончилась моя эпопея заменой вариатора. Грешат на резинку на сцеплении переднего хода, ремонт дороже контракта. Сейчас всё пучком. Стоимость: Вариатор 11 000 руб, Доставка из Новосибирска до Сочи с обрешеткой -2990 руб, Работа по замене -5 500, кореной сальник -250 руб. (сразу поменять), трансмиссионная жижа HMMF 4л. - 3 933 руб. (+ были остатки с прошлых замен, нужно около 5л). Итого 23 673 руб. С жижей замутил немного. Т.к. поменял ради эксперимента 500 км. назад, то решил её слить и залить в "новый" вариатор, добавив свежей до уровня, поездить на ней недельку и слить. Как раз в новой банке осталось для замены слить-залить. Это для прогонки возможно некачественной жижи в контрактном варике.

Такая же проблема с ошибкой p1885 вылетела.
Двигался в ручном режиме (1.5л), до 60 км/ч на трассе (знак 40 с ремонтом, но широкая и хорошая, меня там как стоячего обгоняли). Был включён кондиционер, обороты держал порядка 3т., двигался на газу.
Потом резко обороты поднялись, я выключил 7 speed mode (я его и включаю только когда хочу чуть на больших оборотах ехать чем вариатор заставляет, двигался НА ПОДЪЁМ, но не сказать что очень крутой).

Дальше коробка в аварийный режим (замигала Д). Пытался прям на обочине трассы (с женоё и дочерью в машине) откалибровать, скидывать клему, ничего не помогало. Кстати, ехать можно только после того как в аварийный режим коробка становится и хоть как-то разогнался. Тронуться сложно. Ошибка стабильно появлятся и стабильно пока коробка не в аварийном режиме не едет.

Так же из похожего с топик-стартером, лил жижу Idemitsu, правда более 10т. км назад и ездил нормальон (даже уже масло моторное менял). И это был аналог ATF-Z1, которая нормально с фрикционами живёт. Она кстати более похожа на старую ХММФ малинового цвета. До этого лил CVT-F, которая скорее была жёлтая (в литрушках) долгое время.

Так же при езде на газу у меня чаще и сильнее есть "брррр..."при трогании, но там по сути скорее вопросы к газовщику, к свечам и катушкам. Однако это "бррр" могло так же навредить.

История вариатора за 250т.км. с 80 у меня. При сливе жижи она обычно была чёрная. Так же в первые недели владения попадал в грязь (по неопытности) и долго выбирался, буксовал и т. п..
Два раза было такое чето буксировал ВАЗ 2106 (а водитель ещё резко жал на тормоз). Но после этого я много лет ещё ездил. Наверное даже более 10ти лет.

_______________________________________________

Произошло у меня это только сегодня во второй половине дня и я только получил код ошибки и только начал "гуглить".
В итоге лучше менять вариатор сразу и не пытаться менять датчики и т. п. терять время?
Я пока даже не понимаю где находятся разъёмы контакты которых прозванивались на первой странице.

Если пробовать менять датчик, то как найти его код для покупки (и где он находится) ?
То что я нашёл - 28820-PWR-901 , но я НЕ уверен.

Речь про эти датчики (один слева от щупа, другой ещё левее, похож на первый, но по-другому сориентирован ?

Ещё один симптом,
после завода ошибки нет. Но часто когда переводишь в ражем Д - машина глохнет.

Вариантов в сети на самом деле масса, где пишут что и катушки могут быть проблемой, где-то про срезанные шлицы и т. п.

__________________

Апдейт,
в общем на моём фото два разных датчика
ссылка

Те что под номером 8мь (28810-P7W-004) два одинаковых. Их надо менять местами, один из них первичный, другой вторичный?

Что за датчик под номером 7мь? (28810-PCJ-014)
Он может быть под подозрением?
(корпус похожый, но зеркальный).


Сообщение отредактировал NIIIK - 28.6.2021, 2:24

Как я понимаю по этому каталогу
ссылка

Под номером 8мь - это входной и выходной, тот что слева входной и их можно менять местами для проверки. Правильно?
Тот что под номером 7мь трогать не надо.

Так же я не понимаю почему на GD3 (1.5 литра) разные номера датчиков с 1.3, вроде бы вариаторы у нас одинаковые.
ссылка

Но на код 28810-P7W-004 от 1.3 есть аналоги за менее чем 2т.р. в АвтоДоке

Сообщение отредактировал NIIIK - 28.6.2021, 13:00

Цитата: (NIIIK @ 28.6.2021, 13:35) Как я понимаю по этому каталогу ссылка Под номером 8мь - это входной и выходной, тот что слева входной и их можно менять местами для проверки. Правильно? Тот что под номером 7мь трогать не надо. Так же я не понимаю почему на GD3 (1.5 литра) разные номера датчиков с 1.3, вроде бы вариаторы у нас одинаковые. ссылка Но на код 28810-P7W-004 от 1.3 есть аналоги за менее чем 2т.р. в АвтоДоке

Как победишь, отпишись.

Цитата: (g-reset @ 30.6.2021, 12:54) Как победишь, отпишись.

Тут наверное отпишусь ссылка

местами одинаковые датчики менялись, контакты там были подгнившие. Мелкая стружка на датчиках была, но они магнитные (Как и сливная пробка).

Жду датчик от Фита 1.3, но оригинал. Хотя и китайский бы проверил бы (аналоги есть от Фита 1.3 по каталогам). Наверняка ещё можно что-то подобрать, может быть даже перепаять и т. п., судя по всему там обычный датчик Холла по цене золотого слитка.

Здравствуйте. У меня Спайк 2004г. в. Проблемы с вариком. В жару,после долгого движения ,после того как включил P и снова включаешь D машина не едет. Задняя включается и назад едет. Остывает полчаса и опять все норм. Масло HMMF поменял. Поменял радиатор кондера,промыл основной. Думал перегрев из за радиаторов. От кондера был просто кусок глины . Ни рывков ,ни дерганий нет . Или едет или нет. Помогите советом люди добрые!!! Совсем забыл. Ошибок нет. Советовать ездить задом не надо)))

Цитата: (Shiba @ 11.7.2021, 17:43) Здравствуйте. У меня Спайк 2004г. в. Проблемы с вариком. В жару,после долгого движения ,после того как включил P и снова включаешь D машина не едет. Задняя включается и назад едет. Остывает полчаса и опять все норм. Масло HMMF поменял. Поменял радиатор кондера,промыл основной. Думал перегрев из за радиаторов. От кондера был просто кусок глины . Ни рывков ,ни дерганий нет . Или едет или нет. Помогите советом люди добрые!!! Совсем забыл. Ошибок нет. Советовать ездить задом не надо)))

раз вперед не едет, а назад едет то муфта прямого хода. а как проверить я не знаю ) к сожалению самый верный и дешевый вариант это заменить коробку, потому что чинить ее экономически не целесообразно.

Цитата: (yastreb1332 @ 12.7.2021, 0:13) раз вперед не едет, а назад едет то муфта прямого хода. а как проверить я не знаю ) к сожалению самый верный и дешевый вариант это заменить коробку, потому что чинить ее экономически не целесообразно.

Да ладно! Чиню в Екб 7 р за все про все, включая новые оригинальные детали

Цитата: (yaha @ 11.7.2021, 21:44) Да ладно! Чиню в Екб 7 р за все про все, включая новые оригинальные детали

это ж хорошо ) а у нас таких цен нет. дешевле заменить вариатор целиком.

Сообщение отредактировал yastreb1332 - 11.7.2021, 22:52

Цитата: (Shiba @ 11.7.2021, 18:43) Здравствуйте. У меня Спайк 2004г. в. Проблемы с вариком. В жару,после долгого движения ,после того как включил P и снова включаешь D машина не едет. Задняя включается и назад едет. Остывает полчаса и опять все норм. Масло HMMF поменял. Поменял радиатор кондера,промыл основной. Думал перегрев из за радиаторов. От кондера был просто кусок глины . Ни рывков ,ни дерганий нет . Или едет или нет. Помогите советом люди добрые!!! Совсем забыл. Ошибок нет. Советовать ездить задом не надо)))

Как вариант, заменить гидропанель.