Цитата: (Antoxa1998 @ 9.5.2017, 7:46) А так твой звук на цепь ну ни разу не тянет.

Мне тоже на мой звук показался не похожим.

Цитата: (_AVL_ @ 10.5.2017, 6:32) Мне тоже на мой звук показался не похожим.

Попробую отключить егр, но его чистили вместе с плитой, посмотрю вообщем. Факт такой, на новом масле теперь тарахтит не всегда, то есть появились достаточно длительные периоды полного отсутствия этого звука, чего не было на мотюле никогда. Проехал уже 700км на нем. То есть вязкость или марка масла все-таки какую-то роль здесь играют. Часто замечаю, как только утром завожу машину, двигатель работает ровно и тихо, но потом включается вентилятор и появляется этот звук. Может в этом направлении что то можно обнаружить? То ли по факту включения вентилятора звук появляется, то ли по факту падения оборотов после прогрева. Может на низких оборотах натяжение цепи слабое и она начинает тереться об что-то а на высоких натяжение нормальное, и звук пропадает если это допустим все же цепь? Если не цепь то что может быть ещё?

Сообщение отредактировал Yamamoto - 11.5.2017, 0:29

Цитата: (Yamamoto @ 11.5.2017, 4:10) Часто замечаю, как только утром завожу машину, двигатель работает ровно и тихо, но потом включается вентилятор и появляется этот звук. Может в этом направлении что то можно обнаружить? То ли по факту включения вентилятора звук появляется, то ли по факту падения оборотов после прогрева.

Включается вентилятор -> увеличивается нагрузка на генератор. Не в нем ли причина? Может стоит со стетоскопом послушать доступные подшипники (генератор, обводной ролик и т.д.)?

Цитата: (Yamamoto @ 11.5.2017, 4:10) Может на низких оборотах натяжение цепи слабое и она начинает тереться об что-то а на высоких натяжение нормальное, и звук пропадает если это допустим все же цепь? Если не цепь то что может быть ещё?

Вообще у нас нет гидронатяжителя. поэтому натяжение цепи (сила натяжителя) от оборотов не меняется.

Цитата: (Yamamoto @ 11.5.2017, 1:10) Попробую отключить егр, но его чистили вместе с плитой, посмотрю вообщем. Факт такой, на новом масле теперь тарахтит не всегда, то есть появились достаточно длительные периоды полного отсутствия этого звука, чего не было на мотюле никогда. Проехал уже 700км на нем. То есть вязкость или марка масла все-таки какую-то роль здесь играют. Часто замечаю, как только утром завожу машину, двигатель работает ровно и тихо, но потом включается вентилятор и появляется этот звук. Может в этом направлении что то можно обнаружить? То ли по факту включения вентилятора звук появляется, то ли по факту падения оборотов после прогрева. Может на низких оборотах натяжение цепи слабое и она начинает тереться об что-то а на высоких натяжение нормальное, и звук пропадает если это допустим все же цепь? Если не цепь то что может быть ещё?

Темка в форуме была,бряк идёт от подшипников на коромыслах клапанов,когда регулировал,люфт ощущался. У моего Фита с пробегом 230т. слышно только на холодном,особенно зимой. Масло лил Шелл,Зик и Хонда 5в40. Сейчас круглогодично Хонда 0в20.

Цитата: (_AVL_ @ 11.5.2017, 7:08) Включается вентилятор -> увеличивается нагрузка на генератор. Не в нем ли причина? Может стоит со стетоскопом послушать доступные подшипники (генератор, обводной ролик и т.д.)? Вообще у нас нет гидронатяжителя. поэтому натяжение цепи (сила натяжителя) от оборотов не меняется.

Скидывал клемму на егр, чуть поездил, ничего не изменилось. Стетоскопом тоже послушал генератор и весь мотор, звук идет больше слева, с левого бока и с места, где маслозаливная горловина, первая трубка впускного коллектора, где-то там, гененратор вроде норм, ролики вроде тоже.

Цитата: (Алексей67 @ 11.5.2017, 15:54) Темка в форуме была,бряк идёт от подшипников на коромыслах клапанов,когда регулировал,люфт ощущался. У моего Фита с пробегом 230т. слышно только на холодном,особенно зимой. Масло лил Шелл,Зик и Хонда 5в40. Сейчас круглогодично Хонда 0в20.

Я где-то тоже уже читал про это. Насколько это плачевно для дальнейшей эксплуатации?

Цитата: (Yamamoto @ 11.5.2017, 22:19) Скидывал клемму на егр, чуть поездил, ничего не изменилось. Стетоскопом тоже послушал генератор и весь мотор, звук идет больше слева, с левого бока и с места, где маслозаливная горловина, первая трубка впускного коллектора, где-то там, гененратор вроде норм, ролики вроде тоже.

У меня точно так же было, по ходу действительно цепь...
Кстати я еще пробовал кратковременно заводить со снятым ремнем навесного (чтобы гарантированно исключить генератор, помпу и ролик). Заводил секунд на 30, газовал. Как был звук, так и оставался.

Цитата: (Yamamoto @ 11.5.2017, 19:20) Я где-то тоже уже читал про это. Насколько это плачевно для дальнейшей эксплуатации?

Брякает тысяч со 120,никаких побочных эффектов не замечено,масло от замены до замены,по городу в спортрежиме уже 9 лет. Рискну предположить,при вытянутой цепи на зубьях верхней звезды должна быть выработка,неидеальность(несимметричность) профиля зуба. Смотреть под увеличением. Опять же полагаю,масло ни при чём,тем более мотюль,весьма продвинутая синтетика.

Цитата: (Yamamoto @ 11.5.2017, 19:20) Я где-то тоже уже читал про это. Насколько это плачевно для дальнейшей эксплуатации?

Брякает тысяч со 120,никаких побочных эффектов не замечено,масло от замены до замены,по городу в спортрежиме уже 9 лет. Рискну предположить,при вытянутой цепи на зубьях верхней звезды должна быть выработка,неидеальность(несимметричность) профиля зуба. Смотреть под увеличением. Опять же полагаю,масло ни при чём,тем более мотюль,весьма продвинутая синтетика.

Стал замечать подергивания по всем салону при прогреве, думаю что простреливают катушки, может датчику коленвала тоже достаётся и это както влияет на проблему. Завтра приходит масло Вольфоил 5в30, залью посмотрю, потом катушки гляну, сейчас задождило, гаража нет, отпишусь.

Блин, вам сто раз объясняли, что ваши болячки заменой масла не вылечить, а подёргивания тем более.. Надеетесь на чудо - поставьте свечку.

Цитата: (Shostik @ 14.5.2017, 19:35) Блин, вам сто раз объясняли, что ваши болячки заменой масла не вылечить, а подёргивания тем более.. Надеетесь на чудо - поставьте свечку.

Я их и не пытаюсь лечить, просто раздражает такая работа двигателя, но денег на замену цепи пока нет. Подергивания от катушек, буду на термоусадку сажать, ясен пень тут масло ни при чем

Цитата: (Yamamoto @ 14.5.2017, 22:32) Я их и не пытаюсь лечить, просто раздражает такая работа двигателя, но денег на замену цепи пока нет. Подергивания от катушек, буду на термоусадку сажать, ясен пень тут масло ни при чем

Термоусаживал катушки,среднюю часть подклинивает в колодце,пришлось срезать и оставить только верх. Просто инфа.

Фигней вы, парни, занимаетесь) Надо съездить к нормальному грамотному мотористу, желательно знакомому, и желательно имевшему много практики с двигателями Фитов/Джазов, а не гадать на кофейной гуще, менять масла и прочее, методом научного тыка)

А к маслу для Фита, кстати, требования простые: соответствие ILSAC GF-4/5 и вязкость 0W20 или 5W30. Но можно и 40ку лить, если большой пробег.
Это не Аккорд с его тонкими маслоканалами, куда гуще 30ки лить противопоказано.
Можно сильно не заморачиваться: главное, чтобы масло было приличного крупного производителя и гарантированно не подделка (не где-нибудь у дороги или на рынке купленное), рекомендованной вязкости. Лучше подобрать на сайте производителя, у всех в основном есть подбор. И ездить до замены не более 10тык, а лучше 7, если в основном по городу и пробкам. И будет вам счастье)

Все эти 0W20 - это чисто в угоду экологичности и экономичности (на какие-нибудь 1-3%). А вот в плане защиты поршневой 30ка или 40ка гораздо предпочтительнее, чем 20ка. Так что тут уж надо определиться, что вам важнее: эфемерная экономия топлива и экологичность или же хорошая защита двигателя от износа и долговременная его эксплуатация.

Я в первого своего Фита 1,3 лил долгое время синтетику LM Syntoil High Tech 5W40. И Фит был доволен весьма, шелестел. И пробегал далеко за 200. И масла при этом не жрал ни грамма от замены до замены. И где-то в Сибири и дальше бегает.

А на счет замены цепи за 20тыр з/ч+работа... Так проще за эти деньги взять контрактный движок и воткнуть. А свой продать на з/ч.
И будет движок с небольшим пробегом и в который никто не лазил.

Сообщение отредактировал aash - 16.8.2017, 21:29

Цитата: (aash @ 16.8.2017, 23:22) ... уж надо определиться, что вам важнее: эфемерная экономия топлива и экологичность или же хорошая защита двигателя от износа и долговременная его эксплуатация. ...

1...3% на масле, 1...3% на бензине, 1...3% на резине, ... и получится не такая уж эфемерная цифра, а вполне реальная.
А в чем заключается "защита" двигателя если лить сороковку? По моему если движок спроектирован под низковязкие масла, то надо этим пользоваться. Масло высокой вязкости будет оправдано только если насиловать движок (гонки и пр.). Кроме того, у нас в России зимы сами знаете какие и при холодном пуске (по утрам) двадцатка будет гораздо полезнее сороковки.

Цитата: (alex63 @ 17.8.2017, 11:40) 1...3% на масле, 1...3% на бензине, 1...3% на резине, ... и получится не такая уж эфемерная цифра, а вполне реальная. А в чем заключается "защита" двигателя если лить сороковку? По моему если движок спроектирован под низковязкие масла, то надо этим пользоваться. Масло высокой вязкости будет оправдано только если насиловать движок (гонки и пр.). Кроме того, у нас в России зимы сами знаете какие и при холодном пуске (по утрам) двадцатка будет гораздо полезнее сороковки.

Земляк, учи матчасть) Стыдно должно быть) Как-никак из Тольятти... Первая цифра перед W - это низкотемпературная вязкость, она влияет на запуск в холода. А вторая цифра, в данном случае 20ка или 40ка - это вязкость при рабочей температуре двигателя.
Соответственно, 40ка при рабочей температуре остается более густым и образует более толстую масляную пленку. В этом и "заключается" большая защита поршневой, когда льешь более густое масло. Но снижается экономичность, так как все более плотно ходит и потери выше.
Но есть двигатели, в которые нельзя лить более густое масло. В Фита можно, проверено. Особенно если много ездишь по трассе на высоких скоростях и оборотах - более густое масло гораздо предпочтительнее. А если тошнить по городу в пробках - то без разницы особо. Но все равно на 20ке износ будет значительно быстрее происходить. Но производитель будет только рад, если у тебя к 100-150тык зазоры увеличатся так, что масло будет сквозь кольца пролетать и начнется большой расход масла на угар. Быстрее новую машину купишь или движок будешь ремонтировать) И поверь, вся твоя экономия на бензине на 20ке тут тебе и аукнется)

Цитата: (alex63 @ 17.8.2017, 11:40) По моему если движок спроектирован под низковязкие масла, то надо этим пользоваться. Масло высокой вязкости будет оправдано только если насиловать движок (гонки и пр.).

Когда эти движки проектировались, таких масел, как 0W20, еще и в помине не было. Либо они были безумно дорогими. И были совсем другие рекомендации Хонды. Она рекомендовала 5W30 и даже 5W40 допускалось. Просто потом пошла эта мулька с экологией и экономичностью и Хонда стала рекомендовать во все свои старые движки тоже чохом лить OW20.
Вот и вся история) Если кто не застал)

Но в общем и среднем ситуация такова: немецкие и американские двигатели рассчитаны на большие зазоры в поршневой и, соответственно, им показаны более густые (при рабочей температуре!) масла. В основном везде 40ка рекомендуется. И даже на 40ке там до литра на 1000км через кольца улетает) И это считается нормальным)))

Японские двигатели, особенно Хондовские, сделаны с гораздо меньшими зазорами. Поэтому им нужно более жидкое масло.

Ну а низкотемпературная вязкость масла подбирается исключительно в зависимости от климата.

Цитата: (aash @ 17.8.2017, 11:06) Земляк, учи матчасть) Стыдно должно быть) Как-никак из Тольятти...

И даже на заводе еще работаю.

Цитата: (aash @ 17.8.2017, 11:06) Первая цифра перед W - это низкотемпературная вязкость, она влияет на запуск в холода. А вторая цифра, в данном случае 20ка или 40ка - это вязкость при рабочей температуре двигателя. Соответственно, 40ка при рабочей температуре остается более густым и образует более толстую масляную пленку. В этом и "заключается" большая защита поршневой, когда льешь более густое масло. Но снижается экономичность, так как все более плотно ходит и потери выше.

Угу. А еще есть индекс вязкости. На вскидку, много масел на рынке 0W40 с высоким индексом по доступной цене? Нету таких. А то что есть - туфта с искусственно задранной первой цифрой с помощью дешевых добавок. Настоящее всесезонное масло 0W40 это чистая синтетика и стоить будет в 4-5 раз дороже.
По поводу пленки. Она не должна быть ни толстой ни тонкой, а именно такой какой ее рассчитал конструктор.

Цитата: (aash @ 17.8.2017, 11:06) Но есть двигатели, в которые нельзя лить более густое масло. В Фита можно, проверено. Особенно если много ездишь по трассе на высоких скоростях и оборотах - более густое масло гораздо предпочтительнее. А если тошнить по городу в пробках - то без разницы особо. Но все равно на 20ке износ будет значительно быстрее происходить. Но производитель будет только рад, если у тебя к 100-150тык зазоры увеличатся так, что масло будет сквозь кольца пролетать и начнется большой расход масла на угар. Быстрее новую машину купишь или движок будешь ремонтировать) И поверь, вся твоя экономия на бензине на 20ке тут тебе и аукнется)

Можно, но не нужно, так как есть недорогие достаточно качественные низковязкие масла с высоким индексом. Чем выше индекс вязкости тем лучше - такое масло более текучее при низких температурах и более вязкое при высоких (>100°C) и стабильность к сдвигу ( способность масла сохранять стабильную вязкость при продолжительном воздействии высокой деформации сдвига, при температуре 150°C) у них, как правило выше.
Высокие скорости (и нагрузки соответственно) не на трассе, а на треке бывают. На трассе движку как раз легче и греется он меньше чем в городских пробках. Поэтому в городе предпочтительней не жидкое и не густое, а качественное и значит дорогое, либо чаще менять.
У меня есть свой, достаточно большой опыт по эксплуатации джаза/фита. На данный момент пробег 202 тыс., город/трасса = 60/40 %.Поршневая в нормальном состоянии, масло ест, но не много - 4 литра хватает на 6-8 тыс. Расход 5 трасса, 6,5 город. С момента покупки нового авто (2008г.) не был ни на одном ТО, все делаю сам. Поломок не было. Масло лью 0W20 и не вижу причины переходить на более густое.

В принципе, в мануале все сказано (есть в разделе FAQ):

Моторное масло.
============================
Стр. 278 руководства.
Рекомендуется масло компании HONDA , если это возможно. В остальных случаях подобрать масло согласно температурной диаграмме окружающего воздуха.
От -30 до +40 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 для европейских моделей
От -20 до +40 10W-30, 10W-40
От -15 до +40 15W-40

Клуб владельцев Honda Fit (Honda Jazz) - ссылка